Premièrement, connaissez votre acier. Si vous avez acheté un acier à outils disponible dans le commerce, vous devriez savoir précisément ce qu’il est. Mais si vous utilisez quelque chose de trouvé, de récupéré ou de provenance autrement incertaine, vous pouvez avoir des problèmes pour le durcir. Il n’est pas facile de déterminer l’acier utilisé dans une lame donnée. Un laboratoire métallurgique demande un prix assez élevé pour tester l’alliage et il n’y a pas de kit de test à domicile que je connaisse (« Regarde, chéri, c’est devenu bleu ! ») Et il y a un certain risque à tremper, disons, un acier durcissant à l’huile dans l’eau. Au pire, il pourrait se fracturer ou, au moins, se déformer comme un fou. Les anciens « étincelaient » les aciers pour savoir ce qu’ils contenaient. Les étincelles produites par une meuleuse brûlent avec des caractéristiques visuelles différentes selon les éléments d’alliage. (Comme les différents colorants dans les feux d’artifice.) Ainsi, vous pouvez meuler un coin, observer les étincelles, puis meuler un acier connu et essayer de comparer les petites étincelles pour la forme, la luminosité, la complexité, etc. et tenter une correspondance.
La plupart du temps, nous parlons d’aciers durcissant à l’huile vs. à l’eau. Ceux qui durcissent à l’air sont les Cr-V et les trucs que nous, Galoots, n’utilisons pas trop et qui n’étaient pas du tout utilisés dans les vieux outils. Il est plus sûr de tremper dans l’huile un acier inconnu, peut-être durcissant à l’eau, que l’inverse. L’acier durcissant à l’eau peut ne pas durcir dans l’huile et si c’est le cas, vous pouvez réessayer dans l’eau. Je ne veux pas brouiller les pistes avec tout ça mais, hé, si c’était facile, tout le monde le ferait.
La première étape consiste à amener le métal à sa température critique, qui avec le bon vieux O-1 (le truc durcissant à l’huile) est de 1450° – 1500°F. Vous avez un bon pyromètre ? Pas de problème. Pendant la transformation cristalline de la ferrite en austénite, l’acier cesse d’être magnétique à cette température. Ce phénomène est appelé le « point de Curie », du nom de son découvreur, Pierre. On peut donc simplement chauffer le métal jusqu’à ce que l’aimant ne soit plus attiré, puis le tremper dans l’huile. J’aime utiliser de l’huile d’arachide parce que son point d’éclair est très élevé, ce qui minimise le risque d’incendie (le risque est tout de même présent ; soyez préparé : utilisez de longues pinces pour manipuler le travail afin de ne pas avoir les mains dans le chemin, portez des gants et gardez l’extincteur à portée de main) et elle sent bon(r) quand elle fume. Comment amener la lame au point de Curie est probablement le plus gros problème pour le bricoleur. Lorsque le métal est rougeoyant, le carbone se comporte comme s’il était dans un liquide et peut donc migrer à sa guise. Cela est nécessaire pour que le durcissement se produise, mais près de la surface du métal, ces petits atomes de carbone infidèles s’enfuient avec toutes les salopes d’oxygène qu’ils rencontrent (l’oxygène est si séduisant) et ils sont perdus à jamais. Nous détestons cela. Nous essayons d’éviter cela en chauffant le métal dans une atmosphère inerte (sans oxygène) et/ou en limitant au maximum le temps de chauffe au rouge (dans l’air). Un chalumeau rend ces deux choses très difficiles. Il est très difficile de chauffer uniformément un objet aussi grand qu’une lame de type Norris avec un petit point de chaleur généré par la torche. Un feu de forge est préférable en raison de son uniformité et il peut être privé d’air pour réduire la quantité d’oxygène dans son voisinage immédiat. Un petit four d’essai de type laboratoire fonctionne très bien. (On l’utilise aussi pour les tests de glaçage de la céramique.) Jetez-y une briquette de charbon de bois pour récupérer une partie de l’oxygène.
Mise à jour : Il existe des revêtements qui empêchent l’oxydation et la perte de carbone sur www.rosemill.com qui promettent de faire du traitement thermique à domicile une entreprise plus réussie.
Quand il a atteint la température critique, retirez-le du feu et plongez-le rapidement dans une quantité suffisante d’huile à température ambiante. Remuez-le un peu jusqu’à ce qu’il refroidisse à moins de 150°F. Il doit maintenant être très dur et trop cassant pour être utilisé. (Si vous essayez de le limer, la lime devrait glisser sur la lame.)
Il y a deux façons de le tremper pour obtenir une dureté/dureté utilisable : par les couleurs ou par la température. Si vous avez un four très précis dans la cuisine, il suffit de le chauffer à 325°F et vous avez terminé. Une friteuse précise fera de même, mais utilisez un bon thermomètre pour vérifier le thermostat du four ou de la friteuse. Sans contrôle précis de la température, vous devrez utiliser les couleurs de l’oxyde de surface pour savoir quand c’est assez. Tout d’abord, nettoyez une partie de la lame (probablement la zone plate en arrière du biseau) jusqu’à ce qu’elle redevienne du métal brillant. Lorsqu’elle est chauffée, cette partie change de couleur (vous avez déjà vu l’arc-en-ciel de couleurs sur tout acier surchauffé) en commençant par un jaune très pâle (appelé paille clair). Comme nous aimons nos lames Good-n-Hard(tm), arrêtez-vous là (retirez-les de la chaleur, trempez-les si nécessaire pour arrêter toute augmentation supplémentaire). (La lame fonctionnera toujours, mais elle ne tiendra pas le bord que vous souhaitez). Vous pouvez toujours retremper une lame trop dure, mais si vous allez trop loin et que vous l’assouplissez trop, vous devez la durcir à nouveau. Donc, si une lame vous semble trop dure, remettez-la simplement dans le four et augmentez-la un peu. La méthode du four/de la friteuse est toutefois préférable car vous pouvez laisser la pièce à la température de trempe suffisamment longtemps pour qu’une véritable trempe se produise. La méthode du chalumeau, qui utilise les couleurs de surface, peut laisser une partie de la transformation non réalisée.
Vous avez terminé. Si la lame a l’air horrible, vous pouvez la sabler ou l’affûter joliment, mais elle devrait bien fonctionner quoi qu’il en soit. Avant d’affûter, assurez-vous de rectifier un peu le biseau. Cette fine section a probablement subi plus que sa part d’abus de carbone brûlé et vous devez atteindre la bonne substance. (il peut falloir jusqu’à 0,025″ pour passer à travers la couche décarbonnée.) Même chose pour l’arrière. Faire un bon travail sur l’arrière est au moins, sinon plus, important que le travail sur le biseau. Un peu d’huile de coude supplémentaire permettra d’éliminer la couche décarburée et d’obtenir du bon métal. N’oubliez pas : le dos EST le tranchant. Pensez-y. Si le dos n’a pas été affûté assez profondément, la lame ne fonctionnera jamais bien.
Bonne chance!
— Ron
.