În primul rând, cunoașteți-vă oțelul. Dacă ați cumpărat oțel de scule disponibil în comerț, ar trebui să știți exact ce este. Dar dacă folosiți ceva găsit, căutat sau de proveniență incertă, s-ar putea să aveți probleme în a-l căli. Oțelul folosit în orice lamă dată nu este un lucru ușor de determinat. Un laborator metalurgic percepe o sumă destul de mare pentru a testa aliajul și nu există un kit de testare acasă, din câte știu eu („Uite, dragă, s-a albăstrit!”) Și există un anumit risc în a căli, să zicem, un oțel de călire în ulei în apă. S-ar putea fractura în cel mai rău caz sau cel puțin să se deformeze ca un nebun. Cei din vechime „scânteiau” oțelurile pentru a-și da seama ce conțin. Scânteile generate de un polizor vor arde cu caracteristici vizuale diferite în funcție de elementele de aliere. (La fel ca diferiții coloranți din focurile de artificii.) Așa că puteți șlefui un colț, observați scânteile, apoi șlefuiți un oțel cunoscut și încercați să comparați micile scântei de scânteie în ceea ce privește forma, luminozitatea, complexitatea, etc. și să încercați o potrivire.
În mare parte vorbim de oțeluri care se întăresc cu ulei vs. oțeluri care se întăresc cu apă. Cele care se întăresc cu aer sunt cele de tip Cr-V și chestii pe care noi, gălățenii, nu le folosim prea mult și care nu se foloseau deloc la sculele vechi. Este mai sigur să căliți în ulei un oțel necunoscut, poate cu întărire în apă, decât invers. S-ar putea ca oțelul care se întărește în apă să nu se întărească în ulei și, dacă este cazul, poți încerca din nou în apă. Nu vreau să încurc apele cu toate astea, dar, hei, dacă ar fi fost ușor, toată lumea ar fi făcut-o.
Primul pas este să aduceți metalul la temperatura sa critică, care cu bunul și vechiul O-1 (chestia de călire în ulei) este de 1450° – 1500°F. Ai un pirometru bun? Nicio problemă. În timpul transormației cristaline de la ferită la austenită, oțelul încetează să mai fie magnetic la acea temperatură. Acest fenomen se numește „punctul Curie”, după numele descoperitorului, Pierre. Deci, se poate încălzi pur și simplu metalul până când magnetul nu mai este atras de el, apoi se poate stinge în ulei. Îmi place să folosesc ulei de arahide pentru că punctul de aprindere este foarte ridicat, ceea ce minimizează riscul de incendiu (riscul există totuși; fiți pregătiți: folosiți clești lungi pentru a manipula lucrarea pentru a nu vă încurca mâna, purtați mănuși și țineți extinctorul la îndemână) și miroase frumos(r) atunci când fumegă. Cum să aduci lama la punctul Curie este, probabil, cea mai mare problemă pentru cei care fac bricolaj. Când metalul strălucește în roșu, carbonul se comportă ca și cum ar fi într-un lichid și, prin urmare, poate migra în jur după bunul plac. Acest lucru este necesar pentru ca întărirea să aibă loc, dar în apropierea suprafeței metalului, acei mici atomi de carbon necredincioși ar fugi la fel de repede cu orice curvă de oxigen disponibilă pe care o întâlnește (oxigenul este atât deooo seducător) și sunt pierduți atunci pentru totdeauna. Nu ne place asta. Încercăm să prevenim acest lucru prin: încălzirea metalului într-o atmosferă inertă (fără oxigen) și/sau prin limitarea timpului de încălzire la roșu (în aer) la cât mai puțin posibil. O torță face ca ambele situații să fie foarte dificile. Este foarte greu să încălzești ceva atât de mare ca o lamă de tip Norris în mod uniform cu un mic punct de căldură generat de o torță. Un foc de forjă este mai bun datorită uniformității sale și poate fi lipsit puțin de aer pentru a diminua oxigenul din imediata sa vecinătate. Un mic cuptor de testare de tip laborator funcționează destul de bine. (Folosit, de asemenea, pentru testele de smalț ceramic.) Aruncați o brichetă de cărbune pentru a elimina o parte din oxigen.
Update: Există acoperiri care previn oxidarea și pierderea de carbon la www.rosemill.com care promit să facă din tratarea termică la domiciliu un efort mai reușit.
Când a atins temperatura critică, scoateți-l de pe foc și scufundați-l rapid într-o cantitate suficientă de ulei la temperatura camerei. Învârtiți-l puțin până când se răcește în întregime la mai puțin de 150°F. Acum ar trebui să fie foarte tare și prea fragilă pentru a fi folosită. (Dacă încercați să o șlefuiți, lima ar trebui să patineze pe lamă.)
Două moduri de a tempera până la o duritate/rezistență utilizabilă: prin culori sau prin temperatură. Dacă aveți un cuptor foarte precis în bucătărie, doar încălziți-l la 325°F și ați terminat. O friteuză precisă va face același lucru, dar folosiți un termometru bun pentru a verifica de două ori termostatul cuptorului sau al friteuzei. Fără un control precis al temperaturii, va trebui să folosiți culorile de oxidare a suprafeței pentru a ști când e de ajuns. În primul rând, curățați o parte a lamei (probabil zona plană din spate de la cioplire) până când aceasta redevine metal strălucitor. Când este încălzit, acel loc își va schimba culorile (ați văzut curcubeul de culori de pe orice oțel supraîncălzit), începând cu un galben foarte slab (numit pai deschis). Din moment ce ne plac lamele noastre Good-n-Hard(tm), opriți-vă acolo (îndepărtați-le de la căldură, stingeți-le dacă este necesar pentru a opri orice creștere în continuare.) Orice culoare dincolo de cel mai slab pai este prea mult. (Lama va funcționa în continuare, doar că nu va ține muchia pe care o doriți.) Fiți prea precaut cu temperarea. Puteți oricând să reîncălziți o lamă prea tare, dar dacă mergeți prea departe și o înmuiați prea mult, va trebui să o reîncălziți din nou. Deci, dacă o lamă pare prea tare, aruncați-o înapoi în cuptor și mergeți puțin mai sus. Cu toate acestea, metoda cuptor/prăjitorie este preferată, deoarece puteți lăsa piesa la temperatura de călire suficient de mult timp pentru a se produce adevărata călire. Metoda torței, folosind culorile de suprafață, poate lăsa o parte din transformare nefăcută.
Ai terminat. Dacă lama arată îngrozitor, puteți să o sablați sau să o șlefuiți frumos, dar ar trebui să funcționeze bine oricum. Înainte de honuire, asigurați-vă că ați șlefuit un pic înapoi în cioburi . Acea secțiune subțire a luat, probabil, mai mult decât partea sa echitabilă de abuz de arsură de carbon și trebuie să ajungi la lucrurile bune. (ar putea fi nevoie de până la 0,025″ pentru a trece prin stratul decarburat.) La fel și pentru partea din spate. A face o treabă bună la partea din spate este cel puțin dacă nu mai importantă decât lucrarea de pe ciocan. Un pic mai multă unsoare de cot va îndepărta stratul decarburat și va ajunge la metalul bun. Nu uitați: spatele ESTE muchia de tăiere. Gândiți-vă la asta. Dacă spatele nu a fost ascuțit suficient de adânc, lama nu va funcționa niciodată bine.
Speranță bună!
— Ron