Ten eerste: ken uw staal. Als je in de handel verkrijgbaar gereedschapsstaal hebt gekocht, moet je precies weten wat het is. Maar als je iets gebruikt dat je gevonden hebt, bij elkaar gescharreld hebt of waarvan de herkomst niet zeker is, kun je problemen krijgen met het harden van het staal. Het is niet eenvoudig te bepalen welk staal in een bepaald blad is gebruikt. Een metallurgisch lab rekent een behoorlijk bedrag om de legering te testen en er is geen testkit voor thuisgebruik voor zover ik weet (“Kijk, schat, het is blauw geworden!”) En er is een zeker risico bij het blussen van, zeg, een oliehardend staal in water. In het ergste geval kan het breken, of op zijn minst als een gek kromtrekken. De old-timers “vonken” staal om te zien wat er in zat. De vonken die uit een slijpmachine komen, branden met verschillende visuele kenmerken, afhankelijk van de legeringselementen. (Zoals de verschillende kleurstoffen in vuurwerk.) Dus je kunt een hoek slijpen, de vonken observeren, dan een bekend staal slijpen en proberen de kleine vonkjes te vergelijken op vorm, helderheid, complexiteit, enz. en proberen een overeenkomst te vinden.
We hebben het meestal over olie- vs. waterhardend staal. De luchthardende zijn de Cr-V en dat spul dat wij Galoots niet al te veel gebruiken en dat helemaal niet in oude gereedschappen werd gebruikt. Het is veiliger om een onbekend, misschien waterhardend staal in olie te blussen dan omgekeerd. Het kan zijn dat het waterhardende staal niet uithardt in de olie en als dat het geval is, kunt u het opnieuw proberen in water. Ik wil het water niet vertroebelen met dit alles, maar, hé, als het gemakkelijk was, zou iedereen het doen.
De eerste stap is om het metaal op zijn kritieke temperatuur te krijgen, die met goede oude O-1 (het oliehardende spul) 1450° – 1500°F is. Heb je een goede pyrometer? Geen probleem. Tijdens de kristaltransformatie van ferriet naar austeniet is staal bij die temperatuur niet meer magnetisch. Dit fenomeen wordt het “Curie-punt” genoemd, naar de ontdekker, Pierre. Men kan het metaal dus gewoon verhitten tot de magneet er niet meer door wordt aangetrokken en het dan in olie blussen. Ik gebruik graag arachideolie omdat het vlampunt zeer hoog is, wat het risico op brand minimaliseert (het risico is er nog steeds, hoewel; wees voorbereid: gebruik een lange tang om het werk aan te pakken om je hand uit de weg te houden, draag handschoenen en houd de brandblusser bij de hand) en het ruikt lekker(r) als het rookt. Hoe je het blad naar het Curie punt krijgt is waarschijnlijk het grootste probleem voor de doe-het-zelver. Wanneer het metaal roodgloeiend is, gedraagt de koolstof zich alsof het in een vloeistof zit en kan dus naar believen migreren. Dit is nodig voor de verharding, maar aan de oppervlakte van het metaal zouden die ontrouwe koolstofatomen er net zo snel vandoor gaan met alle beschikbare zuurstofsletten die ze tegenkomen (zuurstof is zoooo verleidelijk) en dan zijn ze voor altijd verloren. Daar hebben we een hekel aan. We proberen dit te voorkomen door: het metaal in een inerte (zuurstofvrije atmosfeer) te verhitten en/of de tijd van roodgloeien (in lucht) zo kort mogelijk te houden. Een toorts maakt beide erg moeilijk. Het is erg moeilijk om zoiets groots als een Norris-type blad gelijkmatig te verhitten met een kleine door een toorts opgewekte warmtevlek. Een smidsvuur is beter vanwege de gelijkmatigheid en het kan een beetje uitgehongerd worden om de zuurstof in de directe omgeving te verminderen. Een kleine laboratorium-testoven werkt heel goed. (Ook gebruikt voor keramische glazuur testen.) Gooi er een houtskool briket in om een deel van de zuurstof op te vangen.
Update: Er zijn coatings die oxidatie en koolstof verlies voorkomen op www.rosemill.com die beloven om thuis warmte behandeling een meer succesvolle onderneming te maken.
Wanneer het de kritische temp heeft bereikt, haal het van het vuur en dompel het snel in een voldoende hoeveelheid olie op kamertemperatuur. Zwaai het een beetje rond tot het afgekoeld is tot onder de 150°F. Het zou nu zeer hard moeten zijn en te broos om te gebruiken. (Als u probeert het te vijlen, zou de vijl over het blad moeten glijden.)
Twee manieren om tot een bruikbare hardheid/taaiheid te temperen: door kleuren of door temperatuur. Als je een zeer nauwkeurige oven in de keuken hebt, verwarm hem dan tot 325°F en je bent klaar. Een nauwkeurige frituurpan doet hetzelfde, maar gebruik een goede thermometer om de thermostaat van de oven of frituurpan te controleren. Zonder nauwkeurige temperatuurcontrole zul je de oppervlakte-oxidekleuren moeten gebruiken om te weten wanneer genoeg genoeg is. Maak eerst een deel van het blad schoon (waarschijnlijk het vlakke gedeelte achter de schuine kant) tot het weer blank metaal is. Bij verhitting zal die plek van kleur veranderen (je hebt de regenboog van kleuren gezien op elk oververhit staal) beginnend met een heel vaag geel (licht stro genoemd). Aangezien we onze messen graag goed-hard(tm) hebben, stop daar (haal uit de hitte, blus indien nodig om verdere toename te stoppen.) Elke kleur voorbij het zwakste stro is te veel. (Het blad zal nog steeds werken, het zal alleen niet de rand houden die je wilt.) Wees te voorzichtig met temperen. Je kunt een te hard blad altijd opnieuw temperen, maar als je te ver gaat en het blad te zacht maakt, moet je het helemaal opnieuw harden. Dus als een mes te hard lijkt, gooi het dan gewoon terug in de oven en ga een beetje hoger. De oven/diepvriezer methode heeft echter de voorkeur, omdat je het onderdeel lang genoeg op temperatuur kunt laten om het echt te laten harden. De fakkel methode, met gebruik van de oppervlakte kleuren, kan een deel van de transformatie ongedaan maken.
Je bent klaar. Als het blad er afschuwelijk uitziet, kun je het zandstralen of slijpen, maar het zou hoe dan ook goed moeten werken. Voordat je gaat honen, moet je de schuine kant een beetje terug slijpen. Dat dunne gedeelte heeft waarschijnlijk meer dan zijn deel aan carbon mishandeling ondergaan en je moet bij het goede spul komen. (Het kan wel 0,025″ duren om door de ontkoolde laag te komen.) Hetzelfde geldt voor de achterkant. Goed werk leveren aan de achterkant is op zijn minst zo niet belangrijker dan het werk aan de schuine kant. Een beetje extra ellebogenvet zal de ontkoolde laag verwijderen en tot goed metaal komen. Vergeet niet: de rug IS de snijkant. Denk er eens over na. Als de rug niet diep genoeg is geslepen, zal het blad nooit goed werken.
Goed geluk!
— Ron