Nejprve poznejte svou ocel. Pokud jste si koupili komerčně dostupnou nástrojovou ocel, měli byste přesně vědět, jaká je. Pokud však používáte něco nalezeného, vyřazeného nebo jinak nejistého původu, můžete mít s kalením problémy. Ocel použitou v daném noži není snadné určit. Metalurgická laboratoř si za testování slitiny účtuje nemalou částku a pokud vím, neexistuje žádná domácí testovací sada („Podívej, zlato, zmodralo to!“) A existuje určité riziko při kalení, řekněme, oceli tvrdnoucí v oleji ve vodě. V nejhorším případě by mohla prasknout nebo se přinejmenším šíleně zkroutit. Staří lidé „jiskřili“ oceli, aby zjistili, co v nich je. Jiskry, které vznikají při broušení, hoří s různými vizuálními vlastnostmi v závislosti na legujících prvcích. (Podobně jako různá barviva v ohňostrojích.) Takže můžete zbrousit roh, pozorovat jiskry, pak zbrousit známou ocel a zkusit porovnat malé jiskřičky podle tvaru, jasu, složitosti atd. a pokusit se o shodu.
Většinou se bavíme o ocelích kalených v oleji a ve vodě. Vzduchem kalitelné jsou Cr-V a věci, které my galoši moc nepoužíváme a které se ve starých nástrojích vůbec nepoužívaly. Je bezpečnější kalit neznámou, třeba vodou tvrdnoucí ocel v oleji než naopak. Vodou tvrdnoucí ocel nemusí v oleji ztvrdnout, a pokud se tak stane, můžete to zkusit znovu ve vodě. Nechci tím vším kalit vodu, ale hele, kdyby to bylo snadné, dělal by to každý.
Prvním krokem je dostat kov na jeho kritickou teplotu, která je u starého dobrého O-1 (kalení v oleji) 1450° – 1500°F. Máš nějaký dobrý pyrometr? Žádný problém. Během krystalové transformace z feritu na austenit přestává být ocel při této teplotě magnetická. Tento jev se nazývá „Curieho bod“ podle objevitele Pierra. Kov lze tedy jednoduše zahřívat, dokud se k němu magnet nepřestane přitahovat, a pak ho ochladit v oleji. Rád používám arašídový olej, protože má velmi vysoký bod vzplanutí, což minimalizuje riziko požáru (riziko tu však stále je; buďte připraveni: používejte dlouhé kleště, aby vám nepřekážely ruce, noste rukavice a mějte po ruce hasicí přístroj), a když se z něj kouří, příjemně voní. Jak dostat ostří do Curieho bodu je pro kutila asi největší problém. Když kov žhne do červena, uhlík se chová, jako by byl v kapalině, a může tedy migrovat, jak se mu zlíbí. To je nezbytné, aby došlo ke zpevnění, ale v blízkosti povrchu kovu by tyto nevěrné malé atomy uhlíku stejně rychle utekly s každou volnou kyslíkovou štěrbinou, na kterou narazí (kyslík je tak svůdný), a jsou pak navždy ztraceny. To se nám nelíbí. Tomu se snažíme zabránit: zahříváním kovu v inertní (bezkyslíkaté) atmosféře a/nebo omezením doby zahřívání na červeno (na vzduchu) na co nejkratší dobu. Obojí je s hořákem velmi obtížné. Je velmi obtížné rovnoměrně zahřát něco tak velkého, jako je čepel typu Norris, malým tepelným bodem generovaným hořákem. Kovářský oheň je lepší, protože je rovnoměrný a lze ho trochu vyhladovět, aby se snížil obsah kyslíku v jeho bezprostřední blízkosti. Docela dobře funguje malá zkušební pec laboratorního typu. (Používá se také ke zkouškám keramických glazur.) Přihoďte brikety dřevěného uhlí, které odčerpají část kyslíku.
Aktualizace: Existují povlaky, které zabraňují oxidaci a ztrátě uhlíku na www.rosemill.com, které slibují, že domácí tepelné zpracování bude úspěšnější.
Když dosáhne kritické teploty, vyjměte ji z ohně a rychle ji ponořte do dostatečného množství oleje pokojové teploty. Trochu s ním pohupujte, dokud se v celém rozsahu nezchladí na teplotu pod 150 °C. Nyní by měl být velmi tvrdý a příliš křehký na použití. (Pokud se ho pokusíte opilovat, pilník by měl po ostří smýkat.)
Dva způsoby, jak ho temperovat na použitelnou tvrdost/tvrdost: barvami nebo teplotou. Pokud máte v kuchyni velmi přesnou troubu, stačí ji zahřát na 325 °C a máte hotovo. Přesná fritéza udělá totéž, ale použijte dobrý teploměr a překontrolujte termostat trouby nebo fritézy. Bez přesné kontroly teploty budete muset použít povrchové oxidové barvy, abyste poznali, kdy už je dost. Nejprve očistěte některou část čepele (pravděpodobně plochou oblast vzadu od zkosení), dokud nebude opět z lesklého kovu. Při zahřátí toto místo změní barvu (viděli jste duhu barev na každé přehřáté oceli), počínaje velmi slabou žlutou (tzv. světlá sláma). Protože máme rádi naše čepele Good-n-Hard(tm), zastavte se tam (vyjměte ze žáru, v případě potřeby ochlaďte, abyste zastavili další nárůst.) Jakákoli barva přesahující nejslabší slámu je příliš. (Čepel bude stále fungovat, jen nebude držet požadované ostří.) S popouštěním buďte příliš opatrní. Příliš tvrdou čepel můžete vždy znovu temperovat, ale pokud to přeženete a příliš ji změkčíte, budete ji muset kalit znovu. Pokud se vám tedy čepel zdá příliš tvrdá, vhoďte ji zpět do trouby a přidejte o něco více. Metoda pece/hluboké fritézy je však vhodnější, protože můžete nechat díl při temperační teplotě dostatečně dlouho, aby došlo ke skutečnému temperování. Metoda s hořákem, při které se používají povrchové barvy, může zanechat část přeměny nedokončenou.
Máte hotovo. Pokud čepel vypadá příšerně, můžete ji opískovat nebo pěkně obrousit, ale měla by fungovat dobře bez ohledu na to. Před honováním nezapomeň trochu zbrousit úkos . Ta tenká část pravděpodobně dostala víc než dost zabrat od vypáleného uhlíku a potřebuješ se dostat k tomu dobrému. (Mohlo by to být až 0,025″, abyste se dostali přes oduhlíkovanou vrstvu.) Totéž platí pro zadní část. Dobrá práce na zadní straně je přinejmenším, ne-li důležitější než práce na úkosu. Trocha tuku navíc odstraní oduhličenou vrstvu a dostane se k dobrému kovu. Nezapomeňte: zadní strana JE řezná hrana. Přemýšlejte o tom. Pokud není hřbet dostatečně hluboko vybroušen, nebude čepel nikdy dobře pracovat.
Přeji hodně štěstí!
— Ron
.