Valpolicella, Ripasso, Amarone: Raport de degustare

9 min citește

Dacă vinul nu ne-ar zăpăci din când în când, ce am mai avea de așteptat? M-am trezit îmbrățișând această întrebare retorică recent, când m-am scufundat din nou în vinurile din Valpolicella. Așteptându-mă pe deplin să găsesc răspunsuri ușoare pentru motivul pentru care anumite lucruri se întâmplă în pahar, am venit cu mâna goală.

Câteodată se pare că o viață în vin este doar un roman misterios fără sfârșit: marea răsplată uneori nu ajunge niciodată. În cazul lui Amarone și al fraților săi mai mici, răsplata la care mă așteptam în timp ce degustam printre patru producători notabili era consistența, sau un „stil al casei”. Dar, la fel de des cum am avut parte de acest lucru, am gustat și nereguli pe care nu mi le-am putut explica, cel mai adesea în categoria Ripasso. Să nu confundăm neregulile cu defectele: niciunul dintre aceste vinuri nu a fost defectuos, dar ocazional s-au abătut de la scenariu.

Universul complex al Valpolicella

„Valea numeroaselor crame” este de fapt o serie de văi și dealuri care se întind la nord de Verona. Din cauza acestui peisaj variat și a vinurilor foarte bine lucrate pe care le inspiră, triangularea tuturor factorilor care duc la ceea ce Valpolicella arată în pahar este extrem de dificilă.

În primul rând, există terenul și relația sa intimă cu vremea. Valpolicella locuiește la un punct de apăsare climatică. Orientate spre sud peste câmpia masivă a râului Po, dealurile și câmpiile acestei denumiri sunt înfășurate în aerul cald și umed care se instalează dinspre Marea Adriatică. La nord, Alpii îngrădesc curenții de aer mai rece din nordul Europei.

La o scară mai mică, forțele care se ciocnesc dinspre Lacul Garda din apropiere (din nou, aer cald și umed) și Monti Lessini (aer rece care coboară pe timp de noapte) favorizează o rețea complexă de microclimate care face ca fiecare ondulație a peisajului Valpolicella să fie unică. Inima istorică a regiunii, Valpolicella Classica, ocupă dealurile mai apropiate de Lacul Garda, unde corpul masiv de apă are o influență mai profundă. În Valea Illasi, mai la est, impactul este minim.

Este în parte datorită acestor microclimate că regiunea este cunoscută nu pentru un singur strugure, ci pentru mai multe. Corvina joacă un rol dominant, deoarece este atât de propice uscării la aer (mai multe despre asta mai târziu), dar Corvinone, Rondinella și Molinara sunt cultivate aici, de asemenea, și utilizate pentru faimoasele vinuri roșii de amestec din regiune. Prin lege, acest amestec este format din 45-95% Corvina sau Corvinone plus 30% Rondinella plus până la 25% struguri auxiliari (un grup mare care variază de la obscurul Oseleta până la mai cunoscutul Sangiovese).

Doar acest lucru face ca cartografierea diferitelor expresii ale Valpolicella să fie semnificativ mai dificilă decât, să zicem, un vin varietal dintr-o singură podgorie.

Mâinile pe vinuri

Dacă urmărirea variabilelor în podgorie este ca și cum ți-ai urmări coada (și nici măcar nu am ajuns la varietatea de sisteme de formare a viței-de-vie folosite aici!), atunci înțelegerea lor în cramă te va face să te împiedici în picioare. Acest lucru se datorează faptului că diferențele dintre cele trei vinuri roșii seci principale – Valpolicella, Valpolicella Ripasso și Amarone della Valpolicella – este tehnica de vinificare, în special uscarea strugurilor la aer.

Valpolicella este cel mai transparent vin, deoarece nu se bazează deloc pe uscarea la aer. Este doar un roșu de amestec, și încă unul ușor. Amarone se bazează în întregime pe procesul de appassimento. Ripasso, copilul de mijloc, este primul „trecut prin” mustul de struguri al celui de-al doilea. Cât timp stă vinul pe pielițele și sâmburii strugurilor zdrobiți și uscați la aer, plus cât de mult Amarone este amestecat din nou (este permis până la 15%)… (sigh). O altă variabilă.

Așa cum am văzut când am vizitat regiunea ultima dată în 2018, modul în care un producător alege să își usuce strugurii la aer poate varia de la un control extrem cu ventilatoare robotizate care usucă strugurii, până la a permite pur și simplu brizei timpurii de iarnă să treacă peste ei în podurile de pe dealuri. De acolo, mai multe variabile: procesul de fermentare, regimul de stejar, durata de învechire…

Indiferent de tehnicile folosite, acestea sunt, fără îndoială, unele dintre cele mai practice vinuri din lume: nu se fac singure. De fapt, au amprente digitale peste tot pe ele. Poate că acesta este motivul pentru care, în această epocă a obsesiei pentru terroir, Valpolicella este din ce în ce mai mult trecută cu vederea de cele mai puternice voci ale vinului. Dacă intervenția minimă este virtutea voastră dogmatică, veți vedea păcatul peste tot în cramele din Valpolicella.

Personal, nu împărtășesc acest punct de vedere. Găsesc acest loc fascinant și respect linia continuă a tradiției care a trecut pe aceste dealuri timp de două milenii. Dar poate fi, de asemenea, un loc frustrant de iubit. Când vine vorba de asta, a trebuit să mă retrag și să mă întreb dacă aceste vinuri sunt măcar plăcute de băut? În cele din urmă, asta este tot ceea ce contează. Dar, din nou, răspunsurile pe care le-am primit la această întrebare au fost la fel de variate ca și terroir-ul și tehnicile din Valpolicella.

Top Picks

Valpolicella Superiore: 2016 Secondo Marco Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2)

Valpolicella Ripasso: 2016 Zenato „Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella: 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella: 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4) … deși, la drept vorbind, a fost o recoltă mai veche. Amarone-ul lui Zenato și Tomassi ar putea fi pe picior de egalitate cu timpul.

Secondo Marco

Familiile de vinuri multigeneraționale sunt o minune de privit. În Valpolicella, familia Speri este unul dintre pilonii Amarone, datorită muncii pe care Benedetto Speri a depus-o la Bertani (unul dintre primele domenii care și-au făcut un nume pentru Amarone), apoi cu propriul său domeniu omonim. Fiul său i-a urmat pe urmele sale, învățând sub tutela sa și apoi pornind în propria direcție, cu vinăria sa din Fumane, Secondo Marco.

Gustarea gamei lor de vinuri a fost edificatoare. Mi-am amintit puțin de producătorul meu favorit din Valpolicella, Buglioni, din cauza profilului axat pe aciditate al vinurilor lor. Ca linie, par mai propice pentru masa de cină decât mulți producători de Valpolicella, care au tendința de a-și tura motoarele chiar și atunci când nu este necesar.

Am găsit că Valpolicella Superiore 2016 (★★★★ 1/2) al lor este răcoritor și mineral, cu sugestii de cireșe, cacao și ardei gras care evocă asemănări cu Cabernet Franc. În mod surprinzător, Valpolicella Ripasso 2014 (★★★★ 1/4) a fost mai puțin complex, părând să afișeze unul dintre cele mai ușoare și mai slabe profiluri pe care le-am gustat în această categorie. Dar unde Secondo Marco strălucește cel mai mult este cu Amarone della Valpolicella 2011 (★★★★ 3/4), care oferă o abordare robustă și rafinată, cu arome puternice care amintesc de cireșe uscate, espresso, trandafir, scorțișoară și piper negru. Merge bine pe bârna de echilibru, oferind o intensitate puternică care nu este nici contondentă, nici dominantă.

Tommasi

Tommasi este unul dintre cele mai mari nume din Valpolicella, cu o istorie de Amarone mai lungă decât a multora. De-a lungul timpului, familia a construit un imperiu al vinului în toată Italia, cu domenii suplimentare sub nume diferite în Toscana, Lombardia, Puglia și Basilicata. Dar nu confundați această ambiție cu modernismul, pentru că în Valpolicella, vinificația este încă destul de tradițională, strugurii pentru Amarone fiind uscați într-o cameră de fruttaio, iar vinul învechit în butoaie mari, unde amprentele de stejar vor fi minime.

De multe ori, vinurile roșii „tradiționale” din Italia au nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni, iar eu am simțit că acesta a fost cazul cu două dintre cele trei vinuri Tommasi pe care le-am degustat. Tommasi Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 1/4) a posedat o ambiție surprinzătoare: acesta nu este o opțiune de mijloc din gamă, ci mai degrabă un boxer care aspiră să se încarce pentru cântărire. Taninurile sale au încă nevoie de timp să se integreze pentru a-și arăta tot ce are mai bun. Același lucru se poate spune cu siguranță și despre Tommasi Amarone della Valpolicella 2015 (★★★★ 1/2), ale cărui taninuri bestiale răgușesc la viață în palat. Aceștia se vor domoli cu timpul, iar când o vor face, veți simți mai bine tonurile minunate care amintesc de cireșe uscate, moca, carne afumată și madras curry. V-aș sugera să scoateți decantorul (sau un ulcior) pentru a lăsa această recoltă să respire dacă o deschideți în următorii ani.

Întorcându-ne înapoi în gamă, Tommasi „Rafaèl” Valpolicella 2018 (★★★★ 1/4) este un ambasador plăcut și puțin alcoolizat al categoriei entry-level, cu inflexiuni frumoase de piper peste fructe asemănătoare cireșelor.

Tenuta Sant’Antonio

Tenuta Sant’Antonio este poate cel mai bine cunoscut ca „celălalt producător din Valea Illasi” de Valpolicella, care locuiește în umbrele lungi aruncate de Dal Forno Romano, maniacal de perfect. Acele vinuri Dal Forno Romano – care ar putea la fel de bine să fie făcute din unobtainium, având în vedere prețul lor – se aseamănă foarte puțin cu vinurile roșii deschise la interpretare de la Tenuta Sant’Antonio. Sunt familiarizat cu vinurile lor de ceva timp, iar de data aceasta, cel care mi-a atras cel mai mult atenția a fost vinul entry-level 2018 Tenuta Sant’Antonio „Nanfrè” Valpolicella (★★★★ 1/4). Nu pentru că ar fi fost un vin superior, ci pentru că a fost cel mai neașteptat și surprinzător. Tonurile de boabe de piper, amestecate cu o sugestie seducătoare de violete, au făcut ca acest vin să se apropie de partea din mine care adoră Cabernet Franc. Pentru o simplă înghițitură, este un deliciu.

În schimb, recolta 2017 a vinului Tenuta Sant’Antonio „Monti Garbi” Valpolicella Ripasso (★★★★) nu a reușit să mă prindă. Acesta este, de obicei, un vin foarte bun, dar în această recoltă, am fost lovit de unele inconsecvențe, cum ar fi taninurile lemnoase, care au conferit vinului o voce stridentă. Cadrul robust al vinului și carnea amplă rămân, dar această recoltă este un pic dezechilibrată. În cele din urmă, Tenuta Sant’Antonio „Antonio Castagnedi” 2015 Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/4) completează gama cu una dintre cele mai dense și mai fastuoase interpretări de Amarone pe care le-am avut în amintirile recente. Asertiv și puternic, transmite în mod eficient textura unică a Amaronei, oferind în același timp un caracter amplu de fructe uscate.

Zenato

Cu mult timp în urmă, prima mea degustare de Valpolicella Ripasso a fost „Ripassa” de la Zenato, despre care aveam să aflu mai târziu că se numără printre cele mai respectate versiuni ale tehnicii în cercurile de vinuri italiene. Un producător de încredere constantă, Zenato este una dintre cele mai bune crame din Italia pentru o introducere în vinul italian. Băutorii din Lumea Nouă regăsesc profilul de fructe cu care sunt obișnuiți, în timp ce învață despre soiurile indigene nebunești din Veneto și despre tehnicile și mai nebunești de vinificație.

Valpolicella Superiore (★★★★ 1/4) de la Zenato a fost mult timp un vin ușor de găsit, un vin pentru pizza și pentru mesele simple din timpul săptămânii. Acesta nu dezamăgește. Dar „Ripassa” este cel care rămâne vedeta, după părerea mea, un vin ușor de înțeles, la un preț bun, care te prinde în cârlig și nu-ți mai dă drumul. Zenato „Ripassa” Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 3/4) este suficient de senzual pentru a converti orice băutor de Cabernet Sauvignon la această categorie de vinuri. Adâncimea și întunericul din nas sugerează mure, în timp ce o notă picantă amintește simultan de coacăzele roșii. Aromele florale și de cacao îl completează, de asemenea, iar în palat, vinul corpolent este suculent și mineral, cu taninuri reținute, dar eficiente. Între timp, Zenato Amarone della Valpolicella 2015 Zenato (★★★★ 1/2) arată cum chiar și vinurile cu un nivel ridicat de alcool (un uluitor 16,5%!) pot fi echilibrate cu o vinificație atentă. Este un lucru pe care mi-aș fi dorit să îl văd mai mult la recenta noastră degustare de Châteauneuf-du-Pape, unde atât de multe vinuri cu alcool dezlănțuit au fost lipsite de definiție. Nu și aici. Aromele sunt deocamdată foarte compacte și au nevoie de timp în pivniță pentru a se desprinde: o ascuțime asemănătoare cu smochinele uscate, o profunzime asemănătoare cu afinele, cu un buchet orbitor de flori albastre și un gust amar de nucă care sugerează nucile. Am sentimentul că acest vin are mai multe să ne arate peste încă cinci ani. Sau poate 10.

.