O istorie naturală a rochiei de mireasă

Istoria rochiei de mireasă este mai scurtă decât istoria nunților și chiar și mai scurtă decât istoria căsătoriei. Un vechi mit chinezesc conține una dintre cele mai vechi referiri cunoscute la un astfel de veșmânt și sună cam așa:

A fost odată ca niciodată, într-o țară verde și cețoasă din centrul lumii, trăia un câine isteț care era și un dragon. În mod firesc, el era necăsătorit. Acest câine-dragon, pe nume Panhu, era servitorul unui împărat, care se afla în război cu un general zbuciumat. Într-o zi, împăratul a proclamat că orice om care îi va aduce capul dușmanului său va primi mâna fiicei sale în căsătorie.

Panhu nu era bărbat, dar fiind loial și curajos, a promis că va deveni unul după ce va învinge dușmanul, astfel încât să se poată căsători cu prințesa. A reușit, s-a transformat în formă umană și s-a logodit cu fiica împăratului. Pentru a se asigura că uniunea a fost una norocoasă, împărăteasa a îmbrăcat-o pe prințesă într-o frumoasă rochie de pasăre Phoenix și o coroană de pasăre Phoenix, iar Panhu și-a dus mireasa să trăiască în munții din sud. Au fost fericiți și au avut mulți copii. Când a venit timpul ca propria lor fiică să se căsătorească, un phoenix adevărat a zburat de pe un munte și i-a oferit fetei o rochie colorată de phoenix numai a ei.

În zilele noastre, fie că ne referim la voluminoasele confecții albe găsite în revistele de mirese occidentale sau la elegantele rochii roșii de phoenix cu rădăcini mitice care sunt purtate și astăzi de miresele din China, rochia de mireasă a devenit un fel de talisman. Avem tendința de a ne concentra asupra culorii, albul fiind alegerea preferată pentru miresele din Occident, din Norvegia până în Argentina, iar roșul fiind culoarea mai potrivită pentru miresele tradiționale din Est, fie că sunt din Sudanul de Sud sau din Singapore. Atribuim semnificații acestor alegeri cromatice, ca și cum albul ar putea sugera doar puritate și noi începuturi, în timp ce roșul ar putea însemna doar viață, noroc și sărbătoare. Dar nu a fost întotdeauna așa, iar rochiile de mireasă pe care le salutăm ca fiind „tradiționale” sunt, în cea mai mare parte, relativ moderne, indiferent de unde provin.

În comparație cu lebedele, vulturii, coioții și termitele, primatele cunoscute sub numele de Homo sapiens nu se împerechează, în general, pe viață. În timp ce unii dintre noi, maimuțele goale, putem găsi un partener și să rămânem cu el pentru totdeauna, fără să ne rătăcim niciodată, istoria ne spune că aceasta nu a fost norma pentru specia noastră. Cu toate acestea, căsătoria, o tehnologie socială, a apărut în majoritatea societăților și pe fiecare continent locuit.

În cea mai mare parte a existenței sale, căsătoria a fost o chestiune lumească, având de-a face cu transferul de proprietate, crearea și întreținerea copiilor, urmărirea liniilor de sânge și controlul femeilor. Din aceste motive, a fost, de obicei, o afacere între bărbat și femeie, indiferent de sentimentele unei societăți față de homosexualitate. Dar, deși au existat căsătorii în cea mai mare parte a civilizației umane, acest lucru nu înseamnă că au existat nunți. În Biblie, de exemplu, nu există ceremonii de nuntă care să implice un schimb de jurăminte. Căsătoriile erau oficializate prin semnarea unui contract sau prin alte mijloace de acord formalizat, dar o căsătorie nu era în general considerată a fi o ocazie spirituală sau chiar romantică. Și pentru că nu existau nunți, pentru o lungă perioadă de timp nu puteau exista nici adevărate rochii de mireasă.

În timp ce popoarele din Sumer, Babilon și Asiria antice celebrau dragostea romantică și erotică în artă și poezie, chestiunea căsătoriei era mult mai tranzacțională. Istoriile lui Herodot relatează despre piața babiloniană a căsătoriilor, unde în fiecare an tinerele fete căsătoribile erau aduse în fața unei mulțimi de bărbați care licitau pentru ele, ca pentru sclavi, în funcție de frumusețea lor. Cele mai „frumoase” erau alese ca soții pentru cei bogați, în timp ce cele mai „urâte” femei care nu se vindeau erau dăruite oamenilor de rând, împreună cu o compensație monetară pentru întreținerea lor, precum animalele de fermă problematice.

Se poate presupune că se aștepta ca femeile de pe piața matrimonială a Babilonului să arate gata pentru piață, astfel încât să obțină cel mai mare preț posibil (precum și, probabil, să fie vândute în cele mai confortabile circumstanțe). Herodot nu spune ce purtau aceste femei, dar este probabil că cineva a încercat să se asigure că arătau cât mai bine, precum merele lustruite pentru a fi expuse în căruciorul cu mere.

În 1875, artistul britanic Edwin Long a pictat o interpretare a scenei, bazată pe descrierea lui Herodot, precum și pe imagini din artefacte asiriene. Toate miresele potențiale din tabloul lui Long poartă veșminte drapate în crem sau alb, în timp ce bărbații care licitează pentru ele poartă un amestec de nuanțe mai închise. Dar această schemă de culori are mai mult de-a face cu ideile victoriene despre virgine, nunți și puritate – asocieri care aproape sigur nu existau în lumea antică – decât cu orice precedent istoric real. Totuși, în anumite momente și în anumite locuri, ideile despre tipul de frumusețe sau virtute pe care ar trebui să le posede o nouă mireasă s-au agățat de o poveste, un mit, o parte a culturii sau o căsătorie celebră, iar tradițiile și superstițiile s-au precipitat. De-a lungul timpului, aceste precipitări s-au calcificat în ceremonie.

Pentru cea mai mare parte a istoriei, nici măcar miresele occidentale nu purtau alb. În Roma antică, unde căsătoriile erau sărbătorite cu petreceri și banchete – un eveniment social important, dacă nu chiar un sacrament – miresele purtau voaluri lungi de un galben intens peste o coafură complicată împletită în șase părți. Vălul galben a fost descris ca fiind „culoarea flăcării” și, astfel, miresele însele erau ca niște torțe, aducând lumină și căldură în casele noilor lor soți.

Miresele din Atena antică purtau rochii lungi de culoare violetă sau roșiatică deschisă, strânse în talie de un brâu pe care mirele trebuia să îl slăbească mai târziu, simbolizând pierderea virginității ei. Căsătoria era oficializată printr-un ospăț, urmat de o procesiune luminată de torțe care ducea cuplul în camera nupțială. La intrare, o mireasă ateniană primea un fruct de cozonac din care să muște, la fel ca Persefona care gusta din semințele de rodie din livezile lumii subterane care o legau de noul ei soț, Hades.

O temă cheie a nunților este trecerea simbolică de la copilărie la vârsta adultă, de la o etapă distinctă a vieții la următoarea. Acest lucru este valabil mai ales pentru femei, care trec de la tărâmul virginal și primăvăratic al copilăriei la maturitatea fructuoasă a vieții de cuplu, unde se așteaptă ca ele să producă copii. În multe culturi, ritualul care le aruncă pe tinerele femei într-o nouă lume a sexului și a maternității este interpretat ca un fel de moarte a vechiului ei sine, însoțit de jale ritualizată și de lamentații oficiale. Uneori, hainele pe care le poartă miresele au reflectat aceste teme.

China poate fi primul loc în care s-a așteptat ca miresele să poarte o anumită culoare. În timpul domniei dinastiei Zhou, în urmă cu aproximativ trei mii de ani, atât miresele, cât și mirii lor purtau rochii negre sobre, cu ornamente roșii, purtate peste o lenjerie de corp albă vizibilă. Purtarea unor culori și modele specifice nu era rezervată nunților. Conducătorii Zhou au instituit legi stricte privind îmbrăcămintea care dictau ce putea fi purtat, de către cine și când, în funcție de profesie, casta socială, sex și ocazie. Aceste reguli erau încă în vigoare la începutul dinastiei Han, în jurul anului 200 î.Hr., când miresele și mirii încă purtau amândoi negru. Se presupune că Hanii erau mai puțin stricți în aplicarea edictelor vestimentare, dar, cu toate acestea, au prescris ca anumite culori să fie purtate în anumite perioade ale anului: verde primăvara, roșu vara, galben toamna și negru iarna.

Până în secolul al șaptelea, în timpul domniei dinastiei Tang, cu edictele vestimentare mai puțin stricte, a devenit la modă ca miresele să poarte verde la nunțile lor – poate ca o aluzie la vestimentația de primăvară din perioada Han anterioară – în timp ce mirii lor purtau de obicei roșu. O ordine socială mai relaxată a dus la o modă mai diversă și mai experimentală, femeile purtând rochii scurte și chiar îmbrăcăminte masculină tradițională în viața de zi cu zi. Dinastia Tang a domnit în timpul unei perioade de multă imigrație și influență culturală care a trecut din China atât în Japonia, cât și în peninsula coreeană, iar influențele modei din perioada Tang pot fi văzute și astăzi în unele mode de mireasă tradiționale japoneze și coreene, atât în culori, cât și în forme.

În Japonia, o mireasă poartă adesea mai multe kimono-uri de diferite culori pe parcursul zilei nunții sale. O mireasă japoneză Shinto poartă alb. Începând cu secolul al XIV-lea, rochiile de mireasă coreene din mătase erau roșii, verzi și galbene. La fel ca în China guvernată de Zhou și Han, moda tradițională coreeană era, de asemenea, strict reglementată prin culoare. Copiii și adulții necăsătoriți din Coreea imperială purtau nuanțe strălucitoare, în timp ce, după căsătorie, atât bărbații, cât și femeile din această perioadă purtau alb sau alte culori neutre până la bătrânețe. Cei foarte în vârstă purtau doar alb, o culoare de doliu, și toată lumea era obligată să poarte alb timp de trei ani după moartea unui împărat sau a unui membru al familiei sale.

Se aștepta, de asemenea, ca miresele coreene tradiționale să întruchipeze o temă comună în moda nupțială din întreaga lume, și anume emulația regalității. Acesta este, în parte, modul în care miresele occidentale au ajuns să poarte și ele alb și, la rândul lor, modul în care un anumit tip de rochie de mireasă albă occidentală a început să colonizeze nunțile din întreaga lume.

O rochie de mireasă pentru o primă căsătorie în Europa și în țările cu dominanță europeană este acum, de obicei, albă în mod implicit, iar orice femeie care se căsătorește într-o altă culoare o face ca o abatere. Dar omniprezența acestui stil este relativ recentă, devenind de rigoare abia la mijlocul secolului al XIX-lea, când regina Victoria s-a căsătorit cu prințul Albert în 1840. Înainte de aceasta, deși miresele purtau alb atunci când își permiteau, chiar și cele mai bogate și mai regale dintre ele purtau, de asemenea, auriu, sau albastru, sau, dacă nu erau bogate sau regale, orice culoare se întâmpla să aibă cea mai bună rochie a lor.

Cel mai vechi caz înregistrat de rochie de mireasă albă în cultura occidentală este cel al prințesei engleze Philippa la nunta ei cu regele scandinav Eric în 1406. Ea a fost îmbrăcată într-o tunică albă căptușită cu hermină și blană de veveriță. În 1558, Maria, regina Scoției, a purtat alb la nunta sa cu viitorul rege al Franței, în ciuda faptului că albul era o culoare de doliu pentru reginele franceze la acea vreme. În următoarele câteva secole, albul a rămas o culoare populară, dar în niciun caz obligatorie pentru nunțile regale (Prințesa Charlotte, când s-a căsătorit cu Prințul Leopold de Saxa-Coburg-Saalfeld în 1816, a purtat o rochie cu talie imperiu din lamé argintiu metalic). Rochiile albe nu simbolizau virginitatea sau chiar puritatea, ci mai degrabă erau mai costisitoare și mai greu de păstrat curate, comunicând astfel statutul și bogăția purtătoarei.

Până la mijlocul secolului al XIX-lea, nicio femeie, nici măcar cea regală, nu se aștepta să poarte rochia de mireasă o singură dată și apoi niciodată din nou – o idee care ar fi fost absurdă chiar și pentru cei foarte bogați înainte de revoluția industrială. Chiar și regina Victoria și-a refolosit propria rochie de mireasă și voalul pentru o utilizare ulterioară. Dacă o femeie care nu era membră a familiei regale avea o rochie nouă făcută special pentru nunta ei, era probabil ca aceasta să devină noua ei rochie de duminică, fie ca atare, fie într-o stare modificată sau vopsită, până când o uza sau până când moda se schimba dincolo de puterile de modificare. De cele mai multe ori, o femeie se căsătorea în cea mai bună rochie pe care o deținea deja.

Toate acestea aveau să se schimbe pentru miresele occidentale după căsătoria reginei Victoria și revoluția industrială, în mare parte datorită câtorva noi progrese tehnologice, mai ales fotografia și răspândirea revistelor ilustrate.

Când regina Victoria s-a căsătorit cu vărul ei primar Albert, prințul german de Saxa-Coburg-Gotha, a purtat o rochie opulentă și palidă, împodobită cu flori de portocal, care a fost concepută în stilul de atunci – un corset strâmt care îmbrățișa talia naturală și o fustă voluminoasă, plină, reținută de pe corp cu crinoline și jupoane. Deși frecvent menționată ca fiind albă și pictată astfel în portrete, rochia în sine, aflată acum în Colecția Regală (fără suprapunerea de dantelă), este mai degrabă de culoarea fildeșului, sau chiar de un roz-campanie deschis, cum ar putea fi numită de un catalog de mirese modern. În locul unei coroane cu bijuterii, tânăra regină a purtat o coroană de flori de portocal – o versiune mai bogată a ceea ce o fată săracă de la țară ar fi putut îmbrăca pentru propriile nunți – și acest lucru a făcut-o și mai mult pe noua regină să se atașeze de supușii ei.

De fapt, poporul britanic a romanțat atât de mult relația dintre Victoria și prințul ei consort, despre care se credea că întruchipează un ideal de fericire domestică, încât tinerele femei au căutat să copieze costumul ei de nuntă în orice mod posibil. Nu există fotografii ale reginei Victoria și ale prințului Albert în ziua nunții lor, deși o serie de fotografii de la curte realizate paisprezece ani mai târziu, în 1854, când cuplul regal avea în jur de 30 de ani, sunt frecvent confundate cu portretele de nuntă, deoarece regina apare într-o rochie deschisă la culoare, cu voal și coroană de flori. Cu toate acestea, ilustrațiile reginei în ziua cea mare au fost distribuite pe scară largă.

Creșterea fotografiei, și a portretelor de nuntă în special, a contribuit, de asemenea, în mare măsură la popularizarea tendinței rochiei albe de nuntă. Mai mult decât să fie pur și simplu alegerea unei regine populare, rochiile albe arătau bine și ieșeau în evidență în noile portrete fotografice, uneori cu aspect noroios, alb-negru sau cu tonuri sepia. Arătau distinct și ofereau un fundal bun pe care să pună în valoare frumusețea miresei.

Până în 1849, revistele pentru femei proclamau deja că nu numai că albul era cea mai bună culoare pentru o rochie de mireasă, dar că, de fapt, fusese întotdeauna cea mai bună și cea mai potrivită alegere. Într-un pic de istorie revizionistă, Godey’s Lady’s Book anunța că „ustom a decis, din cele mai vechi timpuri, că albul este cea mai potrivită nuanță , oricare ar fi materialul. Este o emblemă a purității și inocenței tinereții și a inimii nepătate pe care ea o cedează acum alesului”. Idealurile victoriene ale nunților, iubirii romantice și purității au fost proiectate înapoi pentru a rescrie rochia albă ca simbol al inocenței și virginității, mai degrabă decât al bogăției.

Tendința a prins, iar rochia de mireasă în stilul reginei Victoria din 1840 – talia subțire, dantela, fusta plină din secolul al XIX-lea peste jupoane și crinoline – este încă considerată cea mai ușor de recunoscut siluetă de „nuntă”. În prezent, este considerată rochia de mireasă „clasică” în întreaga lume. Chiar dacă stilul era pur și simplu în concordanță cu toate rochiile pe care Regina Victoria le purta la acea vreme, reflectând moda cotidiană a vremii, alteritatea sa este acum o parte din ceea ce face ca conceptul de rochie de mireasă să fie atât de distinct. Pentru multe femei, aceasta este singura dată când vor purta o astfel de rochie, una în stilul secolului al XIX-lea. Multe mirese chineze vor lua parte la o ședință foto de nuntă elaborată în timp ce poartă o rochie albă occidentală – uneori chiar călătorind în străinătate, la Paris sau New York, cu unicul scop de a face aceste fotografii – chiar dacă aleg să poarte un ansamblu tradițional chinezesc pentru ceremonia de nuntă propriu-zisă.

Vestimentul tradițional de nuntă tribal african poate fi încă găsit pe întreg continentul. Poporul Ndebele din Africa de Sud, renumit pentru bijuteriile distinctive cu inele purtate pentru a prelungi gâtul, încă îmbracă miresele cu o trenă de mărgele numită Nyoga, care atârnă de pe umeri pe pământ, târându-se în spatele ei într-o mișcare sinuoasă, ca de șarpe. (Nyoga înseamnă, de fapt, șarpe.) Dar în zonele urbane și chiar și în unele mai pastorale, cum ar fi regiunea Fransfontein din Namibia, a devenit din ce în ce mai frecvent ca nunțile să fie planificate în stil occidental, cu o rochie albă mare, mirele în frac, o mașină scumpă închiriată, iar domnișoarele de onoare și cavalerii de onoare în ținute asortate. Acolo, ca și în mare parte din restul lumii, nunțile au devenit un punct central pentru consumul ostentativ. Nu numai că se așteaptă ca mireasa să achiziționeze o rochie pe care nu o va mai purta niciodată, ci și membrele petrecerii sale de nuntă – dubluri ale doamnelor de companie ale unei regine.

Deși imperiul cândva global al reginei Victoria s-a retras de atunci înapoi în insulele ploioase de unde a venit, soarele nu apune niciodată asupra unei versiuni a voluminoasei sale rochii albe de mireasă, care poate fi găsită pe mirese de la Brisbane la Bangkok, de la Veneția la Vladivostok.

Semnificația căsătoriei și ceea ce așteptăm de la ea s-a schimbat drastic în ultimii două sute de ani. Deși mulți oameni încă asociază această ocazie cu o femeie într-o rochie albă și un bărbat în frac, s-a produs o fisură în fațada rolurilor tradiționale de gen în rândul cuplurilor heterosexuale și o recunoaștere sporită a legitimității celor non-heterosexuale. Nu mai este doar un simplu aranjament de afaceri între familii, marea majoritate a persoanelor care doresc să se căsătorească intenționează să o facă din dragoste. Mai mult decât atât, am ajuns să ne așteptăm ca soții noștri să îndeplinească o multitudine de roluri ocupate odinioară de membrii familiei, de prieteni, de iubiți extraconjugali și chiar de religie – oferindu-ne împlinire, companie, parteneriat financiar, stimulare intelectuală, sprijin emoțional, inspirație spirituală și pasiune, toate la un loc. Este un ordin înalt și un salt al credinței pe care eu unul l-am găsit emoționant de privit ori de câte ori am participat la o nuntă, indiferent de ce a purtat mireasa.