Insulele Marshall sunt un grup de atoli micronezieni înșirați pe vastul Ocean Pacific. Ele sunt îndepărtate, neatinse și cu adevărat în afara drumurilor bătute. Puțini oameni au auzit de Insulele Marshall. Și mai puțini sunt cei care au pus piciorul pe țărmurile lor nisipoase.
De sus, atolii de corali din Insulele Marshall arată ca niște panglici de albastru irizat care punctează un ocean de cobalt.
Să clipești o dată și le vezi.
Sclipește de două ori și au dispărut.
CĂLĂTORIE ÎN INSULELE MARSHALL
Datorită izolării extreme a Insulelor Marshall, țara primește doar câteva mii de turiști pe an. În afară de marinarii rătăcitori și de misionarii LDS, vizitatorii constau în principal din cei care vin în zonă pentru a lucra în industria pescuitului comercial. Ca urmare, există puține ghiduri și resurse privind călătoriile în zonă. Chiar și Lonely Planet oferă puțin mai mult decât discuțiile uscate de pe Forumul Thorn Tree cu sfaturi de călătorie învechite.
Cu toate acestea, poate în parte datorită misterului și lipsei lor de renume, m-am simțit atras de Insulele Marshall în anii care au precedat vizita mea.
Așa că atunci când prietena mea, Mariella (o prietenă pe care o cunoscusem în timp ce preda în nordul Namibiei cu WorldTeach) mi-a spus că are planuri de a petrece șase luni de voluntariat pe atolul Wotje din Insulele Marshall, am știut că trebuie să profit de ocazia de a le vizita, indiferent de logistică.
-
CUM SĂ AJUNGEM ÎN INSULELE MARSHALL
Există zboruri limitate către Insulele Marshall. Iar capitala insulelor Marshall, Majuro, primește toate zborurile, cu excepția câtorva dintre ele. Cea mai comună (și singura modalitate directă) de a ajunge din America de Nord în Insulele Marshall, este prin intermediul Island Hopper al United Airlines.
Island Hopper este o rămășiță a Pacific Continental Holdings și un colac de salvare pentru comunitățile îndepărtate din Pacific. Legând un șir de insule între Honolulu și Guam, zborul cu prețuri exorbitante durează aproape o zi întreagă pentru a fi efectuat în întregime. De-a lungul drumului, acesta face escale în Majuro, Kwajalein, Pohnpei, Kosrae și Chuuk.
-
Călătorind prin INSULELE MARSHALL
Călătoria între atolii din Insulele Marshall este cel mai bine lăsată celor care au mult timp la dispoziție.
Zborurile între atolii exteriori ai Insulelor Marshall sunt scumpe, limitate și imprevizibile. Air Marshall Islands (cunoscută și sub numele de Air Maybe) zboară între Majuro și atolii externi mai mari, dar zborurile sunt adesea grav întârziate sau anulate din cauza vremii. Alternativ, unele insule pot fi accesate cu ajutorul unor bărci de marfă care călătoresc între Majuro și insulele exterioare. Dar chiar și acestea pot fi nesigure.
Când prietena mea a trebuit să zboare între Majuro și Wotje pentru misiunea sa de profesor, a aflat că zborul săptămânal a fost suspendat pe termen nelimitat din cauza construcției pistei. Singura ei alternativă – o călătorie de 24 de ore cu barca – a fost, de asemenea, amânată din cauza mărilor agitate din ianuarie. Prin urmare, ea a fost practic blocată în Majuro pentru primele câteva săptămâni ale contractului său.
-
SĂ TE PLIMBE PRIN MAJURO FĂRĂ MAȘINĂ
La fel de dificil cum este să călătorești spre și în jurul Insulelor Marshall, să te deplasezi prin atolul Majuro fără mașină este atât de ușor și simplu. Atolul subțirel conține un singur drum principal care se întinde de la Darrit la Laura. Taxiurile partajate străbat drumul, luându-i pe oameni și lăsându-i la destinație pentru o taxă mică. Taxele standard în jurul orașului Majuro sunt de 1 dolar pe pasager. Pentru a ajunge la și de la aeroport, taxa este de 5 dolari.
MAJURO ATOLL: CAPITALA INSULELOR MARSHALL
Datorită orarelor neregulate ale zborurilor din capitala Majuro, Majuro, nu am reușit să fac o vizită la îndepărtatul Wotje. Așa că, în schimb, Mariella și cu mine am decis să ne întâlnim în Majuro și să petrecem câteva zile de pace și singurătate de-a lungul nisipurilor paradisiace ale atolului Arno din apropiere.
Înainte de a prinde vaporul spre Arno, am petrecut o jumătate de zi în Majuro – cumpărând obiecte de artizanat la Elefa, mâncând sashimi proaspăt la MISCO Market și stabilind logistica vacanței noastre rustice pe plajă.
Există foarte puțin turism în Majuro și, în consecință, opțiunile de cazare sunt practic nule. Cele câteva opțiuni care există sunt sub așteptări și la prețuri exagerate. Cei mai mulți turiști se cazează la Robert Reimers sau la stațiunea Marshall Islands.
Pentru noaptea noastră în Majuro, Mariella a organizat un sejur în apartamentele unice de tip container house de lângă EZ Price. Apartamentele imaculate – echipate cu aer condiționat, bucătărie, televizor, internet (discutabil) și o zonă de ședere confortabilă – costă 75 de dolari pe noapte.
Complexul de apartamente (care se poate rezerva de la biroul de la etajul al doilea al EZ Price) este cu adevărat un diamant brut când vine vorba de cazare.
Majuro este un șir de pământ dens populat și poluat, în contradicție cu imaginile romantice ale paradisului tropical pe care mi le conjurasem în minte. Am ajuns în Majuro și am fost imediat lovit de supradezvoltarea insulei. Casele și magazinele acoperă fiecare centimetru de imobiliare de pe insulă, iar mașinile înfundă singurul său drum. Oamenii sunt peste tot, plajele sunt aproape inexistente, iar câinii vagabonzi latră răutăcios la trecători.
Deși Majuro poate lăsa multe de dorit, totuși, nu este lipsită de lucruri de făcut. Itinerariul meu în Insulele Marshall nu mi-a oferit suficient timp pentru a explora în mod adecvat Atolul Majuro, dar prietenul meu mi-a recomandat să vizitez Laura Beach și Eneko Island.
ARNO ATOLL
Cel mai mare atu turistic al atolului Majuro este apropierea sa de Arno. Situat la doar o oră de Majuro cu barca, țărmurile relaxate ale lui Arno sunt la o distanță de lume de agitația capitalei.
Arno este Pacificul la care am visat. Este Pacificul palmierilor legănați, al plajelor cu nisip alb și al mărilor turcoaz.
Un vas face călătoria de întoarcere între Majuro și atolul Arno în fiecare luni, miercuri și vineri. Ambarcațiunea pleacă de la docul de lângă Robert Reimers în jurul orei 10.00 și transportă pasageri și mărfuri între insule. Este singura legătură pe care locuitorii din Arno o au cu lumea exterioară. Turiștii care călătoresc între cele două insule plătesc 15 dolari în fiecare sens pentru trecerea de o oră.
The Beachcomer’s Lodge este singurul loc de cazare pe Arno. Cabanele rustice ale lodge-ului, orientate spre lagună, oferă camere spațioase și aerisite care au vedere spre o porțiune de plajă cu nisip alb. Pentru 50 de dolari pe noapte, Mariella și cu mine am închiriat o cameră cu o mică chicinetă. Ferestrele mari ale camerei ofereau o priveliște către nisipul alb strălucitor și apa turcoaz de la Arno.
Nu sunt prea multe de făcut pe atolul Arno, ceea ce este tocmai ceea ce face ca insula să fie atât de specială.
Pe atolul în formă de panglică, ne-am petrecut diminețile înmuindu-ne în vasta întindere de plajă pudrată. După-amiaza, am făcut plimbări pe drumul solitar al insulei, protejat de palmieri, și ne-am bucurat de liniștea împrejurimilor noastre. Iar la apus, stăteam înmărmuriți în timp ce culorile pictau cerul într-o paletă de nuanțe aprinse.
INSULELE MARSHALL: UN PARADIS ÎN DISPARIȚIE
În timp ce cele trei zile petrecute pe atolul Arno au fost fericire pură, ele ne-au forțat, de asemenea, să ne gândim la cum ar putea arăta viitorul Insulelor Marshall.
În timpul plimbărilor noastre, Mariella și cu mine am urmat drumul principal de la Beachcomer, trecând pe lângă doc, până acolo unde insula este atât de subțire încât apa este vizibilă de o parte și de alta. Am devenit extrem de conștienți de cât de puțin ar trebui să se ridice oceanele pentru ca Insulele Marshall să fie șterse complet de pe harta lumii.
În toate Insulele Marshall, schimbările climatice sunt un elefant în cameră. Acești 29 de atoli joși se ridică la doar câțiva metri deasupra nivelului mării. Cel mai înalt punct de pe insulele Marshall se află la 30 de picioare. Pe atolul Majuro, dens populat, cel mai înalt punct ajunge la mai puțin de 3 metri.
Cu creșterea oceanelor, aceste insule riscă să dispară.
Nu este de mirare că locuitorii din Marshalles sunt atât de îngrijorați de schimbările climatice.
Dar, deși abordarea schimbărilor climatice este esențială pentru viitorul insulelor din Pacific, locuitorii din Marshalles nu sunt străini de faptul că lumea exterioară face ravagii în mediul lor. Între 1946 și 1958, Statele Unite au folosit Insulele Marshall ca teren de testare a bombelor nucleare. Douăzeci și trei de teste au avut loc pe Atolul Bikini, iar alte 44 de bombe au fost detonate la Enewetak.
Rezultatul testelor a afectat întreaga țară și a forțat mii de locuitori ai insulei să își părăsească locuințele.
Și astăzi, plajele nisipoase din Insulele Marshall se confruntă cu încă un poluant: plasticul.
Inclusiv pe plajele imaculate ale îndepărtatului atol Arno, am găsit deșeuri de plastic înfipte în rădăcinile copacilor, înfipte în nisip și plutind în apa turcoaz. Deșeurile – cele mai multe dintre ele fiind în mod clar aduse de ape din oceane – amenință rezervele de pește ale țării și îi contaminează țărmurile.
Văzând impactul poluării și al schimbărilor climatice pe Atolul Arno, am fost forțat să mă gândesc îndelung la măsurile pe care ar trebui să le iau pentru a reduce deșeurile de plastic și pentru a-mi compensa amprenta de carbon. Pentru că Insulele Marshall sunt un paradis special.
Pierderea lor ar fi o tragedie.
***
Atolii din Insulele Marshall sunt tot ceea ce nu sunt marile destinații de vacanță pe plajă. Ele sunt neatinse de turism, neatinse de dezvoltare și neauzite de lumea întreagă.
Călătoria în Insulele Marshall nu este pentru toată lumea. Insulele sunt îndepărtate și oferă puține lucruri în materie de lux.
În comparație cu Hawaii sau Polinezia Franceză, facilitățile turistice sunt limitate și adesea de calitate inferioară. Dar pentru cei care au timp, răbdare, curiozitate față de necunoscut o sete de aventură, Insulele Marshall – cel puțin deocamdată – se remarcă drept unul dintre ultimele faruri de paradis cu adevărat neatins de pe Pământ.
.