Cum se fac blugii: Tăierea și coaserea (construcția)

Învățați despre etapele de tăiere și coasere a blugilor (… și discutarea a 3 aspecte cheie)

Industria confecțiilor va fi, probabil, una dintre ultimele în care roboții vor înlocui oamenii. Deși există o oarecare automatizare în producția de îmbrăcăminte, roboții încă nu pot coase haine de la început până la sfârșit.

De aceea, producătorii de blugi încă se bazează pe buna și vechea coordonare mână-ochi, ceea ce înseamnă oameni în carne și oase. Nu contează cât de (in)scumpă este o pereche de blugi; toți sunt făcuți manual. Indiferent dacă plătești 20 de dolari sau 200 de dolari (sau mai mult) pentru o pereche de blugi, cineva, undeva în lume, i-a tăiat și i-a cusut.

Căutați blugi de calitate și alte articole esențiale bine făcute?

Vizitați ghidurile noastre de cumpărare înainte de următoarea achiziție. Vă îndrumăm către cei mai buni blugi raw selvedge, jachete din denim, flaneluri grele și multe altele.

De multe ori, caracteristicile mai tangibile ale blugilor sunt cele care ne fac să îi percepem ca fiind valoroși. Țesătura din denim, designul, marca sau aspectul pre-distorsionat. Dar chiar și pentru cea mai fină țesătură, cel mai cool design, cea mai hippie marcă sau cea mai tare spălare, totul depinde de calitatea tăierii și a cusăturii.

Cu o cerere tot mai mare de blugi, fabricarea lor a fost de mult timp convertită în producție pe linie de asamblare, cu muncitori dedicați unei singure sarcini pentru a maximiza productivitatea. Cu toate acestea, calitatea tăierii și a cusutului depinde în continuare de abilitățile croitorului.

În acest al doilea episod al seriei despre cum se fabrică blugii, mă uit la construcția blugilor; cum sunt cusuți, ce tehnici sunt folosite și ce mașini. Aș spune că această etapă din procesul de realizare a blugilor este cea mai puțin valorizată, cea mai subestimată.

Designul influențează construcția

În episodul anterior al acestei serii, ați aflat cum designerii proiectează blugii și cum designul influențează modul în care blugii arată, se simt și se decolorează. Paul Kruize rezumă:

Designul este punctul de plecare și punctul la care trebuie să te întorci pentru a verifica dacă ești încă pe drumul cel bun. Trebuie să luați în considerare și să determinați toate aspectele care intră în realizarea blugilor.”

Un aspect foarte important care este determinat de design este construcția. Adică modul în care blugii sunt tăiați și cusuți. Dar înainte de a ajunge la acest aspect, să ne uităm la componentele de care aveți nevoie pentru a face o pereche de blugi:

• Pentru denimul cu pânză largă, aveți nevoie de aproximativ 1,6 metri de țesătură. Pentru denimul selvedge, acest număr este în jur de 2,5 metri (3-3,5 metri dacă folosiți selvedge și pentru muscă și talie).
• Ai nevoie, de asemenea, de câteva sute de metri de ață de diferite grosimi și culori, în funcție de design.
• Ai nevoie de șase nituri pentru majoritatea modelelor contemporane, zece dacă blugii au nituri ascunse, unsprezece dacă au și unul la baza muștei.
• Aveți nevoie de cel puțin un nasture, și de patru sau cinci dacă au fermoar – dacă nu, aveți nevoie de un fermoar.
• Material de căptușeală pentru buzunarele din față.
• Adăugați la acestea o mână de etichete, și sunteți gata de plecare.

Aceasta este lista de ingrediente sortate. Acum haideți să ne scufundăm mai în profunzime în unele dintre etapele cheie de tăiere și cusut de care aveți nevoie pentru a transforma totul într-o pereche de blugi.

Înainte de a începe tăierea

Înainte de a face chiar și prima tăietură, trebuie ca fabrica să verifice țesătura, explică designerul de blugi, Christina Agtzidou.

În primul rând, țesătura este verificată pentru defecte. Apoi, se taie bucăți din fiecare rolă, care sunt apoi cusute împreună și spălate pentru a vedea diferitele nuanțe. Acest lucru se numește „pătură”. Fabrica marchează diferitele loturi în cadrul transportului de țesătură.

După marcarea rolelor, fabricile creează adesea „familii” cu cele mai apropiate nuanțe potrivite pentru a-și pregăti mesele de tăiere în consecință. Fiecare familie va fi tăiată, cusută și spălată separat. Spălătoriile își vor ajusta rețetele în timpul spălării pentru a se asigura că întreaga serie de producție sfârșește prin a arăta la fel.

De asemenea, trebuie să verificați contracția fiecărei role înainte de a începe tăierea. Creatorii de modele trebuie să știe cum se micșorează fiecare rolă pentru a ajusta modelul. Testele de contracție se fac, de obicei, prin tăierea unui pătrat de 1×1 metru de țesătură și suprapunerea marginilor. Acesta este apoi spălat la aceeași temperatură care va fi folosită la spălătorie pentru a verifica măsurătorile după spălare.

După testare, tipograful pregătește tiparul pentru țesătura respectivă pentru a risipi cât mai puțină țesătură posibil. Ea folosește un calculator pentru a calcula consumul optim de țesătură prin deslușirea tuturor pieselor din tipar. Acesta este un caz în care dimensiunile contează.

Cu cât este mai lungă masa de tăiere, cu atât mai multă țesătură se economisește”, spune Christina.

Designerul experimentat de denim sfătuiește, de asemenea, că este mai bine să așezați toate părțile unei piese de îmbrăcăminte în aceeași direcție pentru a evita picioarele răsucite sau rezultate diferite la spălare. Acest lucru este crucial mai ales în cazul țesăturilor elastice.

Tăierea țesăturii

După ce țesătura este gata să fie tăiată, o imprimare a modelului este trasată pe hârtie și așezată deasupra țesăturii pe masa de tăiere. În producția la scară largă, până la 100 de straturi de denim sunt stivuite și ținute cu greutăți în timp ce sunt tăiate cu ajutorul unui ferăstrău special pentru textile.

Este un pas crucial. Chiar și cele mai bune modele nu vor conta dacă nu sunt tăiate perfect. Și este dificil. Denimul trebuie să fie marcat corect și apoi tăiat corespunzător; în caz contrar, tăieturile nu se vor coase împreună așa cum trebuie.

O pereche obișnuită de blugi necesită aproximativ 20 de piese separate, dar totul depinde de design. Odată tăiată, fiecare piesă este marcată și împachetată în funcție de mărime. Apoi, poate începe asamblarea.

Cele patru etape ale cusutului

Cusutul este de obicei împărțit în patru etape generale:

• Lucrări de pregătire
• Coaserea părții din față
• Coaserea părții din spate
• … și, în cele din urmă, asamblarea blugilor

Procesul variază în funcție de configurația și amploarea producției, iar detaliile mai fine privind modul de realizare a tuturor acestor etape depășesc sfera de aplicare a acestui articol. Indiferent de ordinea efectivă, trebuie efectuate următoarele proceduri:

Primul pas este efectuarea unor lucrări de pregătire. Trebuie realizate buclele de centură, trebuie cusute fețele buzunarelor pe pungile de buzunar și trebuie realizate nasturii și banda de nasturi.

După ce acest lucru este făcut, se poate coase partea din față, inclusiv buzunarele din față, musca și talia din față.

În al treilea rând, pentru partea din spate a blugilor, trebuie să coaseți jugul, apoi să atașați buzunarele din spate, iar apoi creșterea spatelui.

Etapa finală este coaserea împreună a părții din față și a celei din spate. Începeți cu croiala, urmată de linia exterioară, apoi de buclele de centură, de talie și ultimul pas este adăugarea garniturii.

3 dintre cele mai dezbătute aspecte ale cusutului blugilor

>În acest punct, merită menționat faptul că nu toate etapele și cusăturile sunt create la fel. Așa că haideți să analizăm mai îndeaproape unele dintre cele mai celebre și discutate, inclusiv cusăturile picioarelor, cusăturile tivului și tipul de ață.

Cusăturile picioarelor

Câteva dintre cele mai greu de cusut sunt cusăturile exterioare și interioare ale picioarelor. Acestea trebuie să fie complet drepte, iar acest lucru necesită practică pentru a învăța. De obicei, cusăturile picioarelor sunt realizate fie cu cusături buclucașe, fie cu cusături suprapuse și cusute în partea superioară, fie cu cusături cu tăieturi plate.

Cusăturile buclucașe sunt de obicei folosite pentru cusături exterioare. Ele sunt realizate prin coaserea țesăturii „cu partea dreaptă” împreună. Pentru denimul vopsit indigo, partea „dreaptă” este partea albastră. Apoi, cele două margini de cusătură – care sunt bucățile de țesătură de la margine până la cusătură – sunt despărțite prin călcare. Pentru denimul de la războiul de țesut cu naveta, aici veți avea marginile marginilor. Pentru denimul cu război de țesut larg, marginile au nevoie de overlocking pentru a le împiedica să se sfâșie.

Extremitatea busted outseam este considerată modul tradițional de a face lucrurile. Este modul în care outseams au fost făcute dintotdeauna. Problema cu outseam-ul busted este că se rupe mai ușor pentru că de obicei sunt fixate doar cu un singur rând de cusături.

Cusăturile overlocked top-stitched sunt mai rezistente – sunt cele folosite de obicei pentru întrețesături. Ca și cusăturile exterioare, ele sunt cusute cap la cap pe partea dreaptă. Dar pentru că nu există margini de margine, marginile brute sunt cusute împreună folosind overlocking. Apoi, marginea de cusătură este pliată și cusută pe deasupra. Astfel se obține o singură cusătură pe partea exterioară a pantalonului. Dar există un mod și mai durabil de a coase cusăturile picioarelor; cusăturile cu tăietură plată.

Cusăturile cu tăietură plată se fac prin coaserea țesăturii cu fețele în sens invers, cu diferite margini de cusătură. Rezerva de cusătură mai scurtă este înglobată în cea mai lungă, iar apoi este cusută pe deasupra.

Prefer cusăturile flat-felled și le-am considerat întotdeauna superioare”, spune Paul Kruize. „Această cusătură oferă, de asemenea, cel mai curat aspect; este complet închisă și nu are nevoie de overlocking.”

În timp ce toate cele trei moduri de cusătură sunt folosite la blugi, cusăturile exterioare buclucașe și cusăturile interioare cusute în partea de sus cu overlock sunt cele mai autentice.

Cei mai mulți entuziaști și reprezentanți de vânzări speculează că cusăturile plate sunt mai ieftine, susținând că acesta este unul dintre motivele pentru care Levi’s le-a folosit atunci când a introdus linia cu file portocalii, mai competitivă din punct de vedere al prețului. Paul Kruize și Lennaert Nijgh susțin că acest lucru este puțin probabil.

Nu cred că tăietura plată este mai ieftină. S-ar putea să fie o chestiune legată de mașinile de cusut pe care le are o anumită fabrică, ceea ce face să fie mai ieftină folosirea tehnicii care este disponibilă”, motivează Paul.

Lennaert elaborează:

O cusătură suprapusă este puțin mai ușor de cusut, dacă ai mașinile potrivite, și îți economisește 0,5 cm de țesătură. Dar în ceea ce privește costurile de producție, nu cred că cele două diferă foarte mult. Așa cum a spus Paul, depinde și de configurația fabricii.”

Din punct de vedere estetic, totuși, unii designeri și creatori pot prefera cusăturile plate atunci când denimul nu este selvedge, deoarece metoda ascunde marginile țesăturii. Dar aceasta este doar o speculație proprie. Un alt proces al modului în care sunt cusuți blugii care a primit o atenție explozivă în ultimul deceniu este tivul.

Lock Stitch vs. Chain Stitch

Dacă există un lucru care poate stârni entuziaști, acesta este vechea dezbatere dacă tivurile ar trebui să fie cusute cu fermoar sau cu lanț. Lock stitch este, fără îndoială, cel mai durabil cu o mică diferență, în timp ce chain-stitch-ul oferă cele mai autentice decolorări.

Când scena denimului vintage era încă la început, colecționarii se bazau pe tivurile cusute în lanț pentru a identifica vârsta blugilor, la fel cum făceau cu marginile de margine.

Cel mai apreciat chain stitch dintre toate este cel realizat pe un Union Special 43200G. Introdusă în 1939, această mașină de cusut a fost făcută special pentru a coase tivuri. Union Special a încetat să mai fabrice modelul 43200G exact 50 de ani mai târziu, în 1989.

Dar nu (doar) faptul că mașinile sunt acum vechi îi înnebunește pe cei pasionați de denim; este vorba de ceea ce se numește „roping”, unde cusătura se învârte în jurul ei însăși și creează linii abrazive diagonale pe măsură ce denimul este purtat și spălat.

Această decolorare unică este cauzată de diferența de avans caracteristică mașinii. Se întâmplă pe măsură ce împăturitorul rulează țesătura împreună și câinii de alimentare deplasează stratul inferior de țesătură în timp ce stratul superior este blocat între piciorul de presare și împăturitor. Acest lucru creează o ușoară înclinație, care creează încrețituri odată ce denimul este spălat și se micșorează.

Problema este că – până când blugii sunt spălați, iar cusătura s-a fixat – se desface mai ușor decât o cusătură de siguranță. De fapt, se presupune că acesta este unul dintre motivele pentru care a fost introdus în primul rând: pentru a face mai ușor pentru cusători să desfacă cusătura în cazul în care au făcut o greșeală.

Lipsa de durabilitate a fost considerată un defect, iar tivurile cusute în lanț au fost eliminate treptat în anii ’70 și ’80. În zilele noastre, tivurile cusute în lanț au revenit! Ele sunt văzute ca o caracteristică indispensabilă pe blugii de calitate și autentici. Chiar și mărcile de masă folosesc cusăturile în lanț, deși mașinile moderne pe care le folosesc deseori nu creează o rocadă foarte pronunțată.

Este pliul care provoacă efectul de rocadă, pentru că adaugă acea înclinație”, susține Lennaert Nijgh. „Deci, punerea unui folder deasupra unei mașini de cusut în lanț din zilele noastre ar trebui să facă același lucru.”

Dar doar pentru că există o cusătură în lanț, nu poți fi sigur că se va coarda. Modelul 43200G de la Union Special nu se mai produce. Producătorii de noi mașini de cusut în lanț au adus îmbunătățiri care împiedică corzile – toate cu intenții bune. Mașinile noi de cusut în lanț nu vin standard cu un dosar. Mașinile sunt, de asemenea, folosite pentru alte sarcini în care nu este nevoie de un folder, cum ar fi coaserea taliei.

Problema, se pare, este că la unele mașini mai noi, lățimea cusăturii este deplasată. Fie că este prea mult, fie că este prea puțin, iar acest lucru afectează și coarda.

Lățimea este cauzată de împăturitor”, îmi spune Lennaert. „Nu sunt sigur dacă transportul de la Union Special este diferit față de cel al altor mașini de cusut în lanț. Dacă da, acest lucru ar putea cauza, de asemenea, o diferență.”

Ceea ce contribuie, de asemenea, la împletituri este contracția țesăturii. La denimul nesanforizat, obțineți mult mai multe cordoane. „Având în vedere că majoritatea mărcilor care folosesc denimul nesanforizat folosesc un Union Special, poate că asta este ceea ce creează presupunerea că această cusătură în lanț se încordează mai mult”, speculează Lennaert.

Un susținător avid al cusăturii cu lacăt, Paul Kruize spune că este de asemenea posibil să obțineți rocade cu o mașină de cusut cu lacăt.

Prin înclinarea straturilor tivului în timp ce coaseți, puteți obține rocade folosind o mașină de cusut cu lacăt cu un singur transport. Este același principiu al diferenței de avans, care este cauzată de piciorul de presare static, și de câinii de avans. Iar stratul superior de țesătură va avea întotdeauna tendința de a se întinde puțin în timpul cusutului, în comparație cu țesătura inferioară.

Niels Mulder a fost unul dintre primii absolvenți ai Școlii Jean din Amsterdam. În timpul unuia dintre stagiile sale, a aflat că mașinile de cusut în lanț, inclusiv Union Special 43200G, au fost dezvoltate în principal pentru modul unic în care folosesc bobinele de fir. Nu doar pentru aspect sau pentru a anula o greșeală, ci și pentru eficiență.

La o mașină de cusut obișnuită, aveți două bobine de ață. O bobină în partea de sus și una într-o bobină dedesubt. Când mașina coase, cele două fire formează punctul. Cu o mașină de cusut în lanț, folosești doar o singură bobină”, explică tânărul designer de denim.

Aceasta înseamnă că nu există fir de bobină care se golește. Iar acest lucru duce la o viteză de producție mai mare, deoarece nu trebuie să verificați dacă există suficient fir de bobină de fiecare dată când trebuie să coaseți.

Cum spuneam, denimheads ca mine pot vorbi despre cusăturile în lanț până când vom fi albaștri la față. Să ne uităm la al treilea și ultimul aspect al procesului de cusut pe care îl abordează acest episod.

Tipul de ață

Un alt lucru de luat în considerare este tipul de ață, mai exact diferența dintre ața de bumbac și cea de poliester. În prezent, majoritatea tuturor mărcilor folosesc ață din poliester, deoarece este superioară din punct de vedere al întinderii, îmi spune Lennaert.

Inconvenientul aței din poliester este că este lucioasă, iar culoarea rămâne aproximativ aceeași chiar și după nenumărate spălări. Firul de bumbac, pe de altă parte, se decolorează odată cu îmbrăcămintea. Dar este, de asemenea, mult mai slab și tinde să se rupă mult mai repede.

Soluția este îmbinarea celor două, un hibrid cunoscut sub numele de fir de poli-coton. Acesta are un miez de poliester cu bumbac filat în jurul său. În acest fel, are rezistența poliesterului și proprietățile de decolorare ale unui fir de bumbac 100%.

Încercați să faceți blugi acasă?

Cine a încercat vreodată să facă singur o pereche de blugi știe că nu este ușor! Deși puteți face blugi acasă cu cea mai elementară trusă de cusut, pentru a-i face în mod profesionist este nevoie de mai multe mașini de cusut speciale și de ani de pregătire.

Recent, a existat o renaștere a interesului pentru meșteșugul de a face blugi. În special în țările din prima lume, unde fabricarea articolelor de îmbrăcăminte a fost externalizată cu zeci de ani în urmă, aspiranții la meseria de confecționer de blugi (și – femei) își deschid un atelier și confecționează ei înșiși blugi.

Câțiva o fac pentru distracție, alții visează să facă următorul mare succes în domeniul blugilor. Dar, probabil, cu toții descoperă că nu este ușor să faci blugi buni și cu atât mai puțin să faci o afacere din asta. Lennaert Nijgh observă:

Desigur, există câteva exemple de artizani autodidacți de succes, cum ar fi Jens Olav de la Livid Jeans, dar aceasta este într-adevăr o excepție. Majoritatea oamenilor de succes din această afacere au ani de educație și/sau experiență de lucru pentru alte companii înainte de a reuși pe cont propriu.”

Cu toate acestea, mulți dintre noii artizani ai denimului nu au nicio pregătire formală în producția textilă. Ei sunt adepți ai denimului care sunt conduși de pasiune și pentru că li se pare distractiv. În experiența Christinei Agtzidou, pasiunea este importantă, dar nu totul.

În această afacere, înveți din pasiunea ta și prin multă muncă și câteva greșeli”, spune ea. „Cei mai de succes oameni pornesc de la zero și învață această meserie prin practică, dar educația este importantă și necesară până la un anumit nivel.”

Vrei să afli mai multe despre denim?

Dacă vrei să fii la curent cu ce se întâmplă aici la Denimhunters, înscrie-te la newsletter-ul nostru prin e-mail.

Știai că oferim și consultanță freelance? Aflați mai multe despre cum vă putem ajuta să vă duceți afacerea la următorul nivel aici!