Valpolicella, Ripasso, Amarone: Tasting Report

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Se il vino non ci sconvolgesse di tanto in tanto, cosa ci aspetterebbe? Mi sono trovato ad abbracciare questa domanda retorica di recente, quando mi sono rituffato nei vini della Valpolicella. Aspettandomi di trovare facili risposte sul perché certe cose accadono nel bicchiere, sono rimasto a mani vuote.

A volte sembra che una vita nel vino sia solo un romanzo giallo senza una fine: la grande ricompensa a volte non arriva mai. Nel caso dell’Amarone e dei suoi fratellini, la ricompensa che mi aspettavo mentre assaggiavo quattro produttori importanti era la coerenza, o uno “stile della casa”. Ma altrettanto spesso come ho avuto un assaggio di questo, ho anche assaggiato irregolarità che non potevo spiegare, il più delle volte nella categoria Ripasso. Non confondiamo le irregolarità con i difetti: nessuno di questi vini era difettoso, ma occasionalmente si allontanavano dal copione.

Il complesso universo della Valpolicella

La “Valle di molte cantine” è in realtà una serie di valli e colline che si estendono a nord di Verona. A causa di questo paesaggio variegato e dei vini altamente artigianali che esso ispira, triangolare tutti i fattori che portano a ciò che la Valpolicella mostra nel bicchiere è estremamente difficile.

Prima di tutto, c’è il terreno e la sua intima relazione con il tempo. La Valpolicella si trova in un punto di stallo climatico. Rivolte a sud sull’enorme pianura del Po, le colline e le pianure di questa denominazione sono avvolte dall’aria calda e umida che arriva dal mare Adriatico. A nord, le Alpi recintano le correnti d’aria più fredda del Nord Europa.

Su una scala più piccola, le forze in collisione dal vicino Lago di Garda (di nuovo, aria calda e umida) e dai Monti Lessini (aria fresca che scende di notte) favoriscono una complessa rete di microclimi che rende ogni ondulazione del paesaggio della Valpolicella unica. Il cuore storico della regione, la Valpolicella Classica, occupa le colline più vicine al Lago di Garda, dove il massiccio specchio d’acqua esercita un’influenza più profonda. Nella Valle d’Illasi, più a est, l’impatto è minimo.

È in parte a causa di questi microclimi che la regione è conosciuta non per un’uva, ma per molte. La Corvina gioca un ruolo dominante perché è così favorevole all’essiccazione all’aria (più avanti), ma anche il Corvinone, la Rondinella e la Molinara sono coltivati qui e utilizzati per i famosi vini rossi da taglio della regione. Per legge, quella miscela è 45-95% Corvina o Corvinone più 30% Rondinella più fino al 25% di uve ausiliarie (un grande gruppo che va dall’oscuro Oseleta al più noto Sangiovese).

Questo da solo rende la mappatura delle varie espressioni della Valpolicella significativamente più difficile, diciamo, di un vino varietale a singolo vigneto.

Vini a mano

Se seguire le variabili nel vigneto è come rincorrersi la coda (e non sono nemmeno arrivato alla varietà di sistemi di formazione della vite impiegati qui!), allora capirle in cantina vi farà inciampare sui piedi. Questo perché le differenze tra i tre principali vini rossi secchi – Valpolicella, Valpolicella Ripasso e Amarone della Valpolicella – è la tecnica di vinificazione, in particolare l’appassimento all’aria delle uve.

Il Valpolicella è il vino più trasparente perché non si basa affatto sull’appassimento all’aria. È solo un rosso da taglio, e un rosso leggero. L’Amarone si basa interamente sul processo di appassimento. Il Ripasso, il figlio di mezzo, è il primo “passato attraverso” le vinacce del secondo. Quanto tempo il vino rimane sulle bucce e sui semi dell’uva pigiata e asciugata all’aria, più quanto Amarone viene miscelato di nuovo (è permesso fino al 15%)… (sigh). Un’altra variabile.

Come ho visto quando ho visitato la regione l’ultima volta nel 2018, il modo in cui un produttore sceglie di appassire all’aria le sue uve può variare dal controllo estremo con ventilatori robotici che essiccano le uve, al semplice permettere alla brezza invernale di passarci sopra nei solai di collina. Da lì, altre variabili: processo di fermentazione, regime di rovere, durata dell’invecchiamento…

A prescindere dalle tecniche utilizzate, questi sono senza dubbio alcuni dei vini più pratici del mondo: non si fanno da soli. In effetti, hanno impronte digitali dappertutto. Forse è per questo che, nell’era dell’ossessione del terroir, la Valpolicella è sempre più trascurata dalle voci più forti del vino. Se il minimo intervento è la vostra virtù dogmatica, vedrete il peccato ovunque nelle cantine della Valpolicella.

Personalmente, non condivido questo punto di vista. Trovo questo posto affascinante e rispetto la linea della tradizione che è passata su queste colline per due millenni. Ma può essere anche un luogo frustrante da amare. Quando si arriva al dunque, ho dovuto fare marcia indietro e chiedermi se questi vini sono anche piacevoli da bere? Alla fine, questo è tutto ciò che conta. Ma ancora una volta, le risposte che ho ottenuto a questa domanda erano tutte diverse come il terroir e le tecniche della Valpolicella.

Top Picks

Valpolicella Superiore: 2016 Secondo Marco Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2)

Valpolicella Ripasso: 2016 Zenato “Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella: 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4) … anche se, in tutta onestà, era un’annata più vecchia. L’Amarone di Zenato e Tomassi potrebbe essere alla pari con il tempo.

Secondo Marco

Le famiglie di vino multi-generazionali sono una meraviglia da vedere. In Valpolicella, la famiglia Speri è una delle colonne portanti dell’Amarone, grazie al lavoro di Benedetto Speri alla Bertani (una delle prime aziende a fare il nome dell’Amarone) e poi con la sua azienda omonima. Suo figlio ha seguito le sue orme, imparando sotto la sua tutela, e poi andando per la sua strada, con la sua azienda di Fumane, Secondo Marco.

La degustazione attraverso la loro linea di vini è stata illuminante. Mi ha ricordato un po’ il mio produttore di Valpolicella preferito, Buglioni, a causa del profilo di acidità dei loro vini. Come linea, sembrano più adatti alla tavola di molti produttori della Valpolicella, che tendono a far andare su di giri i loro motori anche quando non è richiesto.

Ho trovato il loro Valpolicella Superiore 2016 (★★★★ 1/2) rinfrescante e minerale, con i suoi suggerimenti di ciliegia, cacao e peperone che evocano somiglianze con il Cabernet Franc. Sorprendentemente, il Valpolicella Ripasso 2014 (★★★★ 1/4) era meno complesso, mostrando apparentemente uno dei profili più leggeri e magri che ho assaggiato nella categoria. Ma dove Secondo Marco brilla di più è con l’Amarone della Valpolicella 2011 (★★★★ 3/4), che offre un robusto, raffinato take con forti aromi che ricordano ciliegie secche, espresso, rosa, cannella e pepe nero. Cammina bene sulla trave dell’equilibrio, offrendo una potente intensità che non è né forte né prepotente.

Tommasi

Tommasi è uno dei più grandi nomi della Valpolicella, con una storia di Amarone più lunga di molti. Nel corso del tempo, la famiglia ha costruito un impero del vino in tutta Italia con ulteriori tenute sotto diversi nomi in Toscana, Lombardia, Puglia e Basilicata. Ma non confondete questa ambizione con il modernismo, perché in Valpolicella, la vinificazione è ancora abbastanza tradizionale, con le uve per l’Amarone appassite in un fruttaio e il vino invecchiato in grandi botti dove le impronte del rovere saranno minime.

Spesso i vini rossi “tradizionali” in Italia hanno bisogno di più tempo per essere apprezzati, e ho sentito che era il caso di due dei tre vini Tommasi che ho provato. Il 2016 Tommasi Valpolicella Ripasso (★★★★ 1/4) possedeva un’ambizione sorprendente: questa non è un’opzione media nella linea, ma piuttosto un pugile che aspira a ingrassare per la pesata. I suoi tannini hanno ancora bisogno di tempo per integrarsi e mostrare il meglio di sé. Lo stesso si può certamente dire per il 2015 Tommasi Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/2), i cui tannini bestiali ruggiscono in vita sul palato. Si ammorbidiranno con il tempo, e quando lo faranno, avrete un senso migliore per i meravigliosi toni che ricordano ciliegie secche, moka, carne affumicata e curry madras. Vi suggerirei di tirare fuori il decanter (o una caraffa) per far respirare questa annata se la aprite nei prossimi anni.

Andando a ritroso nella scaletta, il Valpolicella 2018 Tommasi “Rafaèl” (★★★★ 1/4) è un ambasciatore piacevolmente poco alcolico della categoria entry-level, con belle inflessioni pepate su un frutto simile alla ciliegia.

Tenuta Sant’Antonio

Tenuta Sant’Antonio è forse meglio conosciuta come “l’altro produttore della Valle d’Illasi” della Valpolicella, che risiede nelle lunghe ombre gettate dal maniacalmente perfetto Dal Forno Romano. Quei vini di Dal Forno Romano – che potrebbero anche essere fatti con l’unobtainium dato il loro prezzo – hanno poca somiglianza con i rossi aperti da interpretare di Tenuta Sant’Antonio. Conosco i loro vini da un po’ di tempo, e questa volta è stato l’entry-level 2018 Tenuta Sant’Antonio “Nanfrè” Valpolicella (★★★★ 1/4) a catturare maggiormente la mia attenzione. Non perché fosse un vino superiore, ma perché era il più inaspettato e sorprendente. I toni di pepe, mescolati con un seducente suggerimento di viole, hanno reso questo vino accogliente per il lato di me che adora il Cabernet Franc. Per un semplice sorso, è una delizia.

Al contrario, l’annata 2017 della Tenuta Sant’Antonio “Monti Garbi” Valpolicella Ripasso (★★★★) non è riuscita ad afferrarmi. Questo è di solito un vino molto buono, ma in questa annata, sono stato colpito da alcune incongruenze, come i tannini legnosi, che hanno conferito al vino una voce stridula. La struttura robusta del vino e l’ampia carnosità rimangono, ma questa annata è un po’ sbilanciata. Infine, il 2015 Tenuta Sant’Antonio “Antonio Castagnedi” Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/4) completa la linea con una delle interpretazioni più dense e sontuose di Amarone che ho avuto nei ricordi recenti. Assertivo e vigoroso, trasmette efficacemente la struttura unica dell’Amarone mentre offre un ampio carattere di frutta secca.

Zenato

Lungo tempo fa, il mio primo assaggio di Valpolicella Ripasso fu il “Ripassa” di Zenato, che avrei poi imparato essere tra le versioni più rispettate della tecnica nei circoli vinicoli italiani. Un produttore sempre affidabile, Zenato è una delle migliori aziende vinicole italiane per un’introduzione al vino italiano. I bevitori del nuovo mondo trovano il profilo fruttato a cui sono abituati, mentre imparano a conoscere le pazze varietà indigene del Veneto e le ancora più pazze tecniche di vinificazione.

Il Valpolicella Superiore di Zenato (★★★★ 1/4) è stato a lungo un vino facile da trovare, da usare per la pizza e i semplici pasti della settimana. Non delude. Ma è il “Ripassa” che rimane la stella, a mio parere, un vino facile da capire, a buon prezzo, che ti prende all’amo e non lo lascia andare. Il 2016 Zenato “Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4) è abbastanza afoso da convertire qualsiasi bevitore di Cabernet Sauvignon a questa categoria di vino. La sua profondità e oscurità al naso suggeriscono le more, mentre una nota piccante ricorda contemporaneamente il ribes rosso. Anche gli aromi floreali e di cacao lo completano, e al palato, il vino corposo è succoso e minerale con tannini contenuti ma efficaci. Nel frattempo, l’Amarone della Valpolicella 2015 Zenato (★★★★ 1/2) mostra come anche i vini ad alta gradazione alcolica (uno sbalorditivo 16,5%!) possono ancora essere equilibrati con un’attenta vinificazione. Questo era qualcosa che avrei voluto vedere di più nella nostra recente degustazione di Châteauneuf-du-Pape, dove così tanti vini con alcol in fuga mancavano di definizione. Non qui. Gli aromi sono attualmente molto compatti e hanno bisogno di tempo in cantina per essere sviluppati: una nitidezza simile ai fichi secchi, una profondità simile ai mirtilli, con un bouquet abbagliante di fiori blu e una nocciola amara che suggerisce le noci. Ho la sensazione che questo vino abbia più da mostrarci in altri cinque anni. O forse 10.

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