Propagazione

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Le azalee possono essere propagate sessualmente, da seme, o asessualmente (vegetativamente) da talee, strati, innesti o dalla cultura dei tessuti. Piantine diverse da un incrocio tra due azalee diverse possono mostrare caratteristiche di entrambi i genitori e qualsiasi cosa nel mezzo. Mentre le piantine di un’azalea di specie autoimpollinata tenderanno ad assomigliare al suo genitore, anche queste presenteranno una certa variabilità. L’unico modo per riprodurre fedelmente una particolare pianta è di farne una copia (un clone) per via vegetativa.

strati

Pensate agli strati come a delle talee che rimangono attaccate al genitore fino alla formazione delle radici. Gli strati si verificano naturalmente in giardino quando le piante a crescita bassa sono pesantemente pacciamate, seppellendo così parzialmente alcuni dei rami. Si verificano naturalmente nei boschi quando gli arti degli alberi cadono e bloccano i rami delle azalee native al suolo.

Per fare uno strato, trova un ramo che può essere piegato a terra, scava una trincea poco profonda di uno o due pollici in direzione del ramo, e piega il ramo verso il basso per metterlo nella trincea. Coprire almeno qualche centimetro del ramo nella trincea con del buon terreno, e tenere il ramo saldamente nella trincea con pioli di legno, fili a forma di U, o cose pesanti come mattoni o pietre. Può essere d’aiuto ferire una parte del ramo che sarà sottoterra facendo un taglio poco profondo o raschiando via parte della corteccia, e mettendo dell’ormone radicante sulla ferita. Alcune persone attorcigliano e piegano attentamente il ramo in posizione verticale nel punto in cui viene interrato, strappandolo un po’ mentre viene attorcigliato, per formare una ‘T’ laterale con il lato destro della T che punta verso il basso. Anche se questo funziona se il ramo rimane collegato, il danno dà più opportunità alle malattie di entrare nella ferita. La lunghezza del ramo oltre il punto di interramento non è importante, e può variare da pochi centimetri a un piede o più.

In circa un anno, il ramo avrà sviluppato radici. Può quindi essere staccato dalla pianta madre e messo in vaso o ripiantato altrove. A seconda delle dimensioni del ramo e della quantità di radici, potrebbe aver bisogno di un’attenzione speciale per l’irrigazione fino a quando non si stabilizza.

La margotta può propagare grandi quantità di piante difficili da radicare. In primavera, tagliate i germogli esistenti a circa sei pollici dal suolo, il che costringerà la pianta a mettere fuori altri germogli. In autunno, ammucchiate una miscela di terra ben drenante (qualsiasi miscela di terra/sabbia/torba/muffa di foglie) intorno alla pianta a circa quattro o cinque pollici sopra il livello del vecchio terreno. Può essere utile costruire una scatola di tavole larghe 1″ per mantenere il tumulo in posizione. Mantenere il terriccio umido per quasi un anno e mezzo.

Rimuovere il terriccio con attenzione la seconda primavera dopo averlo aggiunto, per esporre le basi dei germogli ora radicati. Tagliare i germogli appena sopra il vecchio livello del terreno, e metterli in vaso o piantarli in un letto di vivaio e curarli come qualsiasi altra giovane pianta. La pianta madre ora crescerà un nuovo raccolto di germogli, anche più di prima, e l’accestimento può essere ripetuto in autunno.

La stratificazione è un altro modo per far crescere le radici su un ramo se non può essere convenientemente piegato a terra. All’inizio dell’estate, quando la nuova crescita ha iniziato a consolidarsi, scegli un ramo. Fai un taglio poco profondo a circa un piede dalla fine, nel legno vecchio di un anno, parallelo al ramo e lungo circa un pollice, e cospargilo di ormone radicante. Poi avvolgi una manciata di muschio di sfagno umido intorno al taglio, e avvolgi il muschio in un pezzo di plastica di polietilene per formare un involucro impermeabile. Usa del nastro o del filo da elettricista per fissare saldamente la plastica al ramo. Controllate mensilmente per essere sicuri che il muschio rimanga umido.

Un’alternativa al fare un taglio poco profondo è di tagliare o raschiare attentamente la corteccia dal ramo per formare una fascia di circa mezzo pollice di legno nudo. La logica è che la rimozione della corteccia impedirà alle sostanze nutritive prodotte dalle foglie di tornare alla pianta, e di andare invece nella crescita delle radici.

In tardo autunno, rimuovete attentamente la plastica, e dovreste trovare il muschio di sfagno pieno di radici molto tenere. Tagliare il ramo dalla pianta, mantenere le radici umide, e piantarlo in una serra fresca o in una cornice fredda dove sarà protetto dal gelo fino a quando le radici sono cresciute nel vaso o nel letto.

La stratificazione in vaso è una variazione della stratificazione in aria, in cui si pianta il ramo in un vaso mentre è ancora attaccato alla pianta madre. Per farlo, avvolgi il ramo, taglia un vaso di plastica da un gallone per poterlo infilare sul ramo, trova un supporto abbastanza permanente per il vaso, e riempilo con un mezzo poroso come per la margotta. Innaffia il vaso frequentemente per mantenere il terreno umido. In circa un anno, il ramo avrà sviluppato le radici, e a quel punto potrà essere staccato dalla pianta madre.

talee
Radicazione di talee di Azalea e Rododendro Lepidotico di Donald W. Hyatt
Radicazione di talee di Azalea – Foto di Donald W. Hyatt

Le talee dei fusti della maggior parte delle azalee sempreverdi possono essere radicate piuttosto facilmente. Utilizzare la nuova crescita per le talee, in qualsiasi momento da giugno in poi, a seconda del tempo e della varietà di azalea. Il momento esatto dipende dalle condizioni del legno da taglio, che dovrebbe essere a metà strada tra il morbido e il fragile: non dovrebbe piegarsi come la gomma, e non dovrebbe spezzarsi come un fiammifero. Al momento giusto, probabilmente metterà fuori un nuovo germoglio terminale.

Prendi le talee dai brevi germogli che vengono dalle estremità del legno esistente, non i forti germogli spessi che vengono dalla base della pianta. Tagliali da due a cinque pollici di lunghezza, preferibilmente al mattino, e preferibilmente da una pianta ben annaffiata e in buone condizioni.

Taglia tutto tranne il gruppo superiore di foglie, o spogliali con attenzione senza rimuovere anche la corteccia tenera. Se le foglie terminali sono piuttosto grandi, considera di tagliarle a metà. Se le talee non saranno incollate immediatamente, inumidiscile, scuoti l’acqua in eccesso, mettile in un sacchetto di plastica e metti il sacchetto in frigorifero. Alcune persone pensano che la refrigerazione durante la notte sia preferibile all’incollaggio immediato.

Quando sei pronto a incollare le talee, ferisci il mezzo pollice inferiore o giù di lì di ogni taglio raschiando via la corteccia con un coltello o un’unghia del pollice. Puoi opzionalmente usare un ormone radicante. Con un ormone liquido come quello di Wood, usa una soluzione al 5% (mescola 1 parte dell’ormone con 20 parti di acqua), e metti il centimetro inferiore della talea nel liquido per non più di 5 secondi. Se la soluzione è più forte o l’immersione è più lunga, si può bruciare la talea e non radicherà. Una polvere radicante a base di talco come Hormodin o Rootone è più sicura da usare. Metti il centimetro inferiore della talea nella polvere e scuoti l’eccesso. In generale, le azalee sempreverdi radicano bene senza alcun ormone.

Il terreno di radicazione più comunemente usato è torba e perlite 50/50, anche se si usano varie altre miscele di torba, perlite grossa, sabbia, corteccia di pino fine e vermiculite. L’obiettivo è di fornire sia umidità che ossigeno. Il substrato dovrebbe essere profondo da quattro a sei pollici, e può essere in un appartamento per grandi quantità, o un vaso da un gallone per un massimo di una dozzina di talee. Preparalo qualche giorno prima di usarlo, e annaffia più volte per inumidirlo bene. Lascia il substrato sciolto per favorire il drenaggio e l’aerazione.

Se si pianta in un appartamento, usa un bordo dritto per preparare ogni fila. Appoggia la tavola sulla parte superiore del terreno e usa un coltello per tagliare una linea profonda da due a tre pollici lungo il bordo della tavola. Inserisci le talee nel taglio ogni due o quattro pollici, a seconda delle dimensioni delle talee e di quanto tempo intendi lasciarle nell’appartamento. Sposta la tavola, taglia una nuova linea, inserisci altre talee e così via. In un vaso, usa un grosso chiodo o una matita per fare un buco per ogni talea. Usa una convenzione coerente per etichettare le talee, come un’etichetta del vaso all’inizio di ogni fila, o un’etichetta del vaso all’inizio delle talee per ogni diverso tipo di azalea.

Dopo aver inserito le talee nel terreno, innaffia per sistemare il terreno attorno alle talee, preferibilmente senza bagnare le foglie. Poi coprire il piatto o il vaso con della plastica per sigillare l’umidità. Un grande sacchetto a chiusura lampo funziona bene con un vaso da un gallone, e una tenda di plastica può essere fatta per un appartamento. Infine, metti l’appartamento o il vaso dove riceverà più luce possibile, senza luce solare diretta. Mentre una breve esposizione al sole del primo mattino o del tardo pomeriggio non è dannosa, un forte sole diurno riscalderà il recinto e brucerà le talee.

Le talee dovrebbero radicare in quattro-otto settimane. Sii paziente. Mentre uno strattone molto delicato può indicare dei progressi, può anche rompere le radici iniziali prima che si stabiliscano. Quando le talee hanno radicato, il recinto deve essere gradualmente aperto un po’ per acclimatare le talee, e aperto completamente in pochi giorni. Infine, trapiantare le talee radicate in vasi o piani di muschio di torba, sabbia e terriccio di foglie e tenerle al riparo dal gelo in una serra o in una cornice fredda per almeno un anno.

Le talee di azalee decidue sono più difficili da radicare. Il primo problema è farle radicare del tutto, e il secondo problema è farle rompere in una nuova crescita dopo che hanno sviluppato alcune radici. La procedura generale è la stessa delle azalee sempreverdi. Le differenze iniziano con le talee, che dovrebbero essere prese prima, quando il legno è ancora abbastanza morbido e verde, di solito verso la fine di maggio. Richiederanno l’uso di un ormone radicante. Mentre un ormone radicante più forte aumenterà le loro possibilità di radicazione, rende più difficile farle rompere la dormienza e andare in crescita attiva.

Le talee faranno meglio in una serra con calore di fondo da cavi elettrici a circa 75 gradi F, e con un sistema di nebulizzazione durante il giorno per garantire loro tutta l’umidità che possono usare. Tuttavia, possono anche essere radicate sotto la plastica come descritto per le azalee sempreverdi.

Appena hanno radicato, le talee dovrebbero essere fertilizzate con fertilizzante liquido a metà forza e date da tre a quattro ore di luce extra durante l’estate per forzare la loro crescita attiva. Usare lampadine a incandescenza da 75 watt o un mix di lampadine a incandescenza e fluorescenti, il più vicino possibile alle talee senza bruciarle, cioè circa 6 pollici di distanza. Alla fine di settembre, ferma la luce extra per lasciare che le talee si induriscano per l’inverno. Non disturbare le loro radici fino a quando non iniziano a crescere la primavera seguente, a quel punto possono essere messe in vaso o spostate in un letto nel giardino.

innesti

Le talee di azalee che sono difficili da radicare possono essere innestate su un’azalea con un buon sistema di radici. La marza o il legno da taglio dovrebbe essere dormiente e il portainnesto in crescita attiva. Entrambi dovrebbero essere decidui o entrambi sempreverdi. E’ meglio usare una serra, per forzare il portainnesto a crescere attivamente nel tardo inverno o all’inizio della primavera, mentre la pianta da riprodurre è ancora dormiente.

Seguire qualsiasi procedura d’innesto standard, facendo attenzione a far combaciare almeno una parte degli strati di cambium. È utile poi avvolgere l’unione nel muschio di sfagno umido e coprire l’intera pianta, marza e tutto, in un sacchetto di plastica. In circa un mese, dopo che la marza comincia a crescere, ammettere gradualmente l’aria nel sacchetto fino a quando la marza si indurisce, dopo di che il sacchetto può essere rimosso.

seme

Le azalee crescono facilmente da seme. I baccelli dei semi sono chiaramente visibili subito dopo la caduta dei fiori, e diventano più grandi durante l’estate, alla fine diventano marrone scuro, si aprono e lasciano cadere i semi sul terreno. Solo molto raramente ci saranno le condizioni giuste perché i semi germoglino e crescano in giardino. Invece, raccogliete i baccelli prima che si aprano e coltivate il seme in condizioni controllate. Raccogliete i baccelli quando cominciano a diventare marroni, di solito intorno al periodo del primo gelo in autunno.

Mettete i baccelli di una varietà in un contenitore, come una busta o un piccolo bicchiere di carta per muffin, e contrassegnatelo con la varietà. Dopo qualche settimana, i baccelli si divideranno e cominceranno a spargere i loro semi, fino a 500 semi per baccello. Pulire il seme separandolo dal baccello e da altri detriti.

Preparare alcuni appartamenti, che possono essere di qualsiasi dimensione e materiale, mettendo una miscela di sabbia e torba o muffa di foglie o perlite fino a circa un pollice della parte superiore, e coprendola con mezzo pollice circa di muschio di torba macinato. Immergerlo fino a quando non è completamente bagnato, e lasciarlo scolare dall’acqua in eccesso. Può essere conveniente immergerlo separatamente in una vasca d’acqua, e riempire l’appartamento con manciate della miscela spremuta dall’acqua in eccesso. I contenitori di plastica usati dai supermercati per la pasticceria e le insalate, alti circa tre pollici e di varia larghezza e lunghezza, sono ideali per piccole quantità di piantine.

Seminare in inverno, al chiuso, per dare alle piantine più tempo possibile prima di essere sottoposte alle temperature invernali esterne. Spargere il seme sull’appartamento e nebulizzarlo leggermente per far depositare i semi. Coprire strettamente l’appartamento con della plastica e metterlo sotto luci artificiali o sul davanzale di una finestra a nord. I semi germineranno in due o sei settimane, a seconda della varietà.

Quando le piantine hanno sviluppato due serie di foglie, trapiantatele con cura in altri appartamenti riempiti con una miscela simile di sabbia e torba o terriccio o perlite. Usa uno stuzzicadenti o uno strumento fine simile per rimuovere una piantina e piantarla nel nuovo appartamento. Usa una distanza di due o tre pollici, perché probabilmente rimarranno in questo appartamento per un anno o più. Quando l’appartamento è pieno, innaffia le piantine con uno spruzzo fine per sistemare il terreno intorno alle radici. Coprirlo con la plastica e metterlo sotto le luci o su un davanzale esposto a nord, o all’aperto all’ombra se il tempo è affidabile sopra il congelamento. Dopo qualche giorno, le piantine dovrebbero essersi stabilite e la plastica può essere rimossa. Fertilizzare con soluzioni molto deboli di fertilizzante liquido per mantenere la crescita attiva.

Dopo un anno di crescita, le piantine sono pronte per essere messe in vaso o piantate. Il terreno dovrebbe essere quasi una massa solida di radici sottili, e il terreno può essere tagliato in quadrati piuttosto che cercare di scoprire quali radici vanno con la pianta. Sono abbastanza teneri, e bisogna dare loro molta acqua e molta ombra.

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