Come si fanno i jeans: Taglio e cucito (la costruzione)

Impara le fasi di taglio e cucito dei jeans (… e la discussione di 3 aspetti chiave)

L’industria dell’abbigliamento sarà probabilmente una delle ultime a vedere i robot sostituire gli esseri umani. Anche se c’è una certa automazione nella produzione di indumenti, i robot non possono ancora cucire i vestiti dall’inizio alla fine.

Ecco perché i produttori di jeans fanno ancora affidamento sulla buona vecchia coordinazione occhio-mano, il che significa persone in carne ed ossa. Non importa quanto (in)costoso sia un paio di jeans; sono tutti fatti a mano. Che tu paghi 20 o 200 dollari (o più) per un paio di jeans, qualcuno da qualche parte nel mondo li ha tagliati e cuciti.

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Spesso sono le caratteristiche più tangibili dei jeans che ce li fanno percepire come preziosi. Il tessuto denim, il design, il marchio o il look pre-distorto. Ma anche per il tessuto più fine, il design più cool, il marchio più hippy o il lavaggio più cazzuto, tutto dipende dalla qualità del taglio e della cucitura.

Con la domanda sempre crescente di jeans, la loro produzione è stata da tempo convertita in una catena di montaggio, con operai dedicati a un solo compito per massimizzare la produttività. Tuttavia, la qualità del taglio e della cucitura dipende ancora dall’abilità del cucitore.

In questo secondo episodio della serie su come sono fatti i jeans, sto guardando la costruzione dei jeans; come vengono cuciti, quali tecniche vengono utilizzate e quali macchine. Direi che questa fase del processo di fabbricazione dei jeans è la meno apprezzata, la più sottovalutata.

Il design informa la costruzione

Nel precedente episodio di questa serie, hai imparato come i designer progettano i jeans, e come il design influenza l’aspetto, la sensazione e la dissolvenza dei tuoi jeans. Paul Kruize riassume il tutto:

Il design è il punto di partenza, e il punto a cui tornare per controllare se si è ancora sulla strada giusta. Bisogna considerare e determinare tutti gli aspetti che entrano nella realizzazione del jeans”

Un aspetto molto importante che è determinato dal design è la costruzione. Cioè come i jeans vengono tagliati e cuciti. Ma prima di arrivare a questo, diamo un’occhiata ai componenti necessari per fare un paio di jeans:

• Per il denim a trama larga, servono circa 1,6 metri di tessuto. Per il denim cimosato, quel numero è di circa 2,5 metri (3-3,5 metri se si usa la cimosa anche per la mosca e la cintura).
• Ci vogliono anche diverse centinaia di metri di filo di vari spessori e colori, a seconda del disegno.
• Ci vogliono sei rivetti per la maggior parte dei disegni contemporanei, dieci se i jeans hanno rivetti nascosti, undici se ne hanno anche alla base della mosca.
• Ti serve almeno un bottone, e quattro o cinque se hanno la mosca a bottoni, altrimenti ti serve una cerniera.
• Materiale di rivestimento per le tasche anteriori.
• Aggiungi una manciata di etichette, e sei pronto a partire.

Questa è la lista degli ingredienti ordinati. Ora approfondiamo alcuni dei passaggi chiave di taglio e cucito necessari per trasformare il tutto in un paio di jeans.

Prima che il taglio possa iniziare

Prima ancora di effettuare il primo taglio, è necessario che la fabbrica controlli il tessuto, spiega la designer di denim, Christina Agtzidou.

Prima di tutto, il tessuto viene controllato per i difetti. Poi, vengono tagliati dei pezzi da ogni rotolo, che vengono poi cuciti insieme e lavati per vedere le diverse sfumature. Questo è chiamato ‘coperta’. La fabbrica contrassegna i diversi lotti all’interno della spedizione di tessuto.

Dopo aver contrassegnato i rotoli, le fabbriche spesso creano delle “famiglie” con le tonalità più simili per preparare i loro tavoli da taglio di conseguenza. Ogni famiglia sarà tagliata, cucita e lavata separatamente. Le lavanderie regoleranno le loro ricette durante il lavaggio per garantire che l’intera produzione finisca per avere lo stesso aspetto.

È anche necessario controllare il restringimento di ogni rotolo prima di iniziare il taglio. I modellisti devono sapere come si restringe ogni rotolo per regolare il modello. I test di restringimento sono di solito fatti tagliando un quadrato di 1×1 metro di tessuto e sovrapponendo i bordi. Viene poi lavato alla stessa temperatura che verrà usata in lavanderia per controllare le misure dopo il lavaggio.

Dopo i test, il modellista prepara il modello per quel particolare tessuto per sprecare meno tessuto possibile. Utilizza un computer per calcolare il consumo ottimale di tessuto, risolvendo tutti i pezzi del modello. Questo è un caso in cui le dimensioni contano.

Più lungo è il tavolo da taglio, più tessuto si risparmia”, dice Christina.

L’esperta designer di denim consiglia anche che è meglio mettere tutte le parti di un capo nella stessa direzione per evitare gambe attorcigliate o risultati di lavaggio diversi. Questo è particolarmente cruciale per i tessuti elasticizzati.

Tagliare il tessuto

Una volta che il tessuto è pronto per essere tagliato, una stampa del modello viene tracciata su carta e stesa sopra il tessuto sul tavolo da taglio. Nella produzione su larga scala, fino a 100 strati di denim vengono impilati e tenuti fermi con dei pesi mentre vengono tagliati con una speciale sega per tessuti.

È un passo cruciale. Anche i migliori modelli non hanno importanza se non sono tagliati perfettamente. Ed è difficile. Il denim deve essere segnato correttamente, e poi tagliato correttamente; altrimenti i tagli non si cuciranno come dovrebbero.

Un normale paio di blue jeans richiede circa 20 pezzi separati, ma tutto dipende dal design. Una volta tagliato, ogni pezzo viene segnato e raggruppato in base alla taglia. Poi può iniziare l’assemblaggio.

Le quattro fasi del cucito

Il cucito è solitamente suddiviso in quattro fasi generali:

• Preparazione
• Cucitura del davanti
• Cucitura del dietro
• … e infine assemblaggio dei jeans

Il processo varia a seconda della produzione e della scala, e i dettagli di come fare tutte queste fasi vanno oltre lo scopo di questo articolo. Indipendentemente dall’ordine attuale, le seguenti procedure devono essere fatte:

Il primo passo è fare un po’ di lavoro di preparazione. I passanti per la cintura devono essere fatti, i rivestimenti delle tasche devono essere cuciti sui sacchetti delle tasche, e il bottone e la striscia dell’asola devono essere fatti.

Una volta fatto questo, il davanti può essere cucito, incluse le tasche anteriori, la patta e l’aumento anteriore.

In terzo luogo, per la parte posteriore dei jeans, bisogna cucire il carré, poi attaccare le tasche posteriori, e poi il rialzo posteriore.

La fase finale è cucire insieme il davanti e il dietro. Si inizia con il cavallo, seguito dal bordo esterno, poi i passanti per la cintura, la cintura e l’ultimo passo è l’aggiunta delle finiture.

3 degli aspetti più discussi del cucito dei jeans

A questo punto, vale la pena ricordare che non tutti i passi e le cuciture sono creati uguali. Quindi guardiamo più da vicino alcuni dei più celebri e discussi, tra cui le cuciture delle gambe, le cuciture dell’orlo e il tipo di filo.

Cuciture delle gambe

Alcune delle cuciture più difficili da cucire sono quelle esterne e interne della gamba. Devono essere completamente dritte, e ci vuole pratica per imparare. Di solito, le cuciture delle gambe sono fatte o con cuciture a busto, o con cuciture overlocked e top-stitched, o con cuciture piatte-felled.

Le cuciture a busto sono di solito usate per le cuciture esterne. Sono fatte cucendo il tessuto “dritto contro dritto”. Per il denim tinto indaco, il lato ‘giusto’ è il lato blu. Poi, i due margini di cucitura – che sono i pezzi di tessuto dal bordo alla cucitura – vengono divisi con il ferro. Per il denim a telaio navetta, è qui che avrai i bordi della cimosa. Per il denim a telaio largo, i bordi hanno bisogno di un’overlock per evitare che si sfilaccino.

Gli outseam spuntati sono considerati il modo tradizionale di fare le cose. È il modo in cui le cuciture sono state fatte da sempre. Il problema con la cucitura esterna è che si strappa più facilmente perché di solito è fissata solo con una fila di cuciture.

Le cuciture superiori overlocked sono più forti – sono quelle usate di solito per le cuciture interne. Come le cuciture esterne, sono cucite dritto contro dritto. Ma poiché non ci sono bordi di cimosa, i bordi grezzi sono cuciti insieme con l’overlock. Poi, il margine di cucitura viene piegato e impunturato. In questo modo si ottiene un’unica cucitura all’esterno del cavallo. Ma c’è un modo ancora più duraturo per cucire le cuciture delle gambe: il flat-felling.

Le cuciture flat-felled sono fatte cucendo il tessuto al rovescio con margini di cucitura diversi. Il margine di cucitura più corto è racchiuso in quello più lungo, e poi viene impunturato.

Preferisco le cuciture piatte e le ho sempre considerate superiori”, dice Paul Kruize. “

Questa cucitura dà anche l’aspetto più pulito; è completamente chiusa e non ha bisogno di essere cucita.”

Mentre tutti e tre i modi di cucitura sono usati sui jeans, le cuciture esterne con busto e le cuciture superiori overlocked sono le più autentiche.

Alcuni appassionati e rappresentanti di vendita ipotizzano che le cuciture piatte siano più economiche, sostenendo che è una delle ragioni per cui Levi’s le ha usate quando ha introdotto la più competitiva linea a linguetta arancione. Paul Kruize e Lennaert Nijgh sostengono che è improbabile.

Non credo che il flat-felling sia più economico. Potrebbe essere una questione di quali macchine da cucire ha una particolare fabbrica, rendendo più economico usare la tecnica che è disponibile”, ragiona Paul.

Lennaert elabora:

Una cucitura overlocked è un po’ più facile da cucire, se hai i macchinari adatti, e ti fa risparmiare 0,5 cm di tessuto. Ma in termini di costi di produzione, non credo che i due differiscano molto. Come ha detto Paul, dipende anche dalla configurazione della fabbrica.”

Da un punto di vista estetico, però, alcuni designer e creatori potrebbero preferire il flat-felling quando il denim non è cimosato, poiché il metodo nasconde i bordi del tessuto. Ma questa è solo una mia speculazione. Un altro processo di cucitura dei jeans che ha ottenuto una quantità esplosiva di attenzione nell’ultimo decennio è l’orlo.

Punto di chiusura vs. Punto a catena

Se c’è una cosa che può far impazzire gli appassionati, è l’annoso dibattito se gli orli debbano essere cuciti con punto di chiusura o punto a catena. La cucitura a catenella è probabilmente la più durevole con un piccolo margine, mentre la cucitura a catenella dà le sfumature più autentiche.

Quando la scena del denim vintage era ancora agli inizi, i collezionisti si affidavano agli orli cuciti a catenella per identificare l’età dei jeans, proprio come facevano con i bordi delle cimose.

Il punto a catenella più pregiato di tutti è quello fatto su una Union Special 43200G. Introdotta nel 1939, questa macchina per cucire era fatta apposta per cucire gli orli. Union Special ha smesso di produrre la 43200G esattamente 50 anni dopo, nel 1989.

Ma non è (solo) il fatto che le macchine siano ormai vecchie che fa eccitare i denimheads; è quello che è conosciuto come roping, dove la cucitura si arrotola su se stessa e crea linee diagonali abrase quando il denim viene indossato e lavato.

Questa dissolvenza unica è causata dal caratteristico differenziale di alimentazione della macchina. Succede quando la piegatrice arrotola il tessuto insieme e le guide di alimentazione spostano lo strato inferiore di tessuto mentre lo strato superiore è incastrato tra il piedino e la piegatrice. Questo crea una leggera inclinazione, che crea delle pieghe una volta che il denim viene lavato e si restringe.

Il problema è che – finché i jeans non vengono lavati, e il punto si è fissato – si disfa più facilmente di un punto di chiusura. Infatti, questo è presumibilmente uno dei motivi per cui è stato introdotto in primo luogo: per rendere più facile per i cucitori di annullare la cucitura se hanno fatto un errore.

La mancanza di durata è stata considerata un difetto, e gli orli cuciti a catena sono stati gradualmente eliminati negli anni ’70 e ’80. Oggi, gli orli cuciti a catena sono tornati! Sono visti come una caratteristica indispensabile sui jeans di qualità e autentici. Anche i marchi di massa usano la cucitura a catena, anche se le macchine moderne che usano spesso non creano corde molto pronunciate.

È la piega che causa l’effetto cordone, perché aggiunge l’inclinazione”, sostiene Lennaert Nijgh. “Quindi mettere una piegatrice sopra una moderna macchina a punto catenella dovrebbe fare lo stesso effetto.”

Ma solo perché c’è un punto catenella, non si può essere sicuri che faccia corda. La 43200G della Union Special non viene più prodotta. I produttori di nuove macchine a punto catenella hanno apportato dei miglioramenti che impediscono la formazione di corde, il tutto con buone intenzioni. Le nuove macchine a punto catenella non sono fornite di serie con una piegatrice. Le macchine sono anche usate per altri compiti dove una piegatrice non è necessaria, come cucire la cintura.

Il problema, sembra, è che su alcune macchine più recenti, la larghezza della cucitura è sbagliata. O ce n’è troppa o troppo poca, e questo influisce anche sulla cordatura.

La larghezza è causata dalla cartella”, mi dice Lennaert. “Non sono sicuro se il trasporto della Union Special è diverso da quello di altre macchine a punto catenella. Se è così, anche questo potrebbe causare una differenza.”

Che contribuisce anche alla cordatura è il restringimento del tessuto. Sul denim non sanforizzato, si ottengono molte più corde. “Dato che la maggior parte dei marchi che usano denim non sanforizzato usano un Union Special, forse è questo che crea l’assunto che questa catena di cucitura si annoda di più”, ipotizza Lennaert.

Avidente sostenitore della cucitura a punto annodato, Paul Kruize dice che è anche possibile ottenere un orlo a cordoncino con una macchina per cucire a punto annodato.

Invertendo gli strati dell’orlo mentre si cuce, si può ottenere un orlo a cordoncino usando una macchina a punto annodato a trasporto singolo. E’ lo stesso principio del differenziale di trasporto, che è causato dal piedino statico e dai cani da trasporto. E lo strato superiore del tessuto tenderà sempre ad allungarsi un po’ durante la cucitura rispetto al tessuto inferiore.

Niels Mulder è stato uno dei primi laureati della Jean School di Amsterdam. Durante uno dei suoi stage, ha imparato che le macchine per il punto catenella, tra cui la Union Special 43200G, sono state sviluppate principalmente per il modo unico in cui utilizzano le bobine di filo. Non solo per l’aspetto o per annullare un errore, ma anche per l’efficienza.

In una normale macchina per cucire, si hanno due rocchetti di filo. Una bobina sopra e una in una bobina sotto. Quando la macchina cuce, i due fili fanno il punto. Con una macchina a punto catenella, si usa solo una bobina”, spiega il giovane designer di denim.

Questo significa che non c’è filo della bobina che si svuota. E questo si traduce in una maggiore velocità di produzione perché non è necessario controllare se c’è abbastanza filo per la bobina ogni volta che si deve cucire.

Come ho detto, i denimheads come me possono parlare di cucitura a catena fino a diventare blu in faccia. Guardiamo il terzo e ultimo aspetto del processo di cucitura che questo episodio tratta.

Tipo di filo

Un’altra cosa da considerare è il tipo di filo, in particolare la differenza tra fili di cotone e fili di poliestere. Al giorno d’oggi, la maggior parte delle marche usa il filo di poliestere, perché è superiore in termini di elasticità, mi dice Lennaert.

Lo svantaggio del filo di poliestere è che è lucido, e il colore rimane più o meno lo stesso anche dopo innumerevoli lavaggi. Il filo di cotone, invece, sbiadisce con l’indumento. Ma è anche molto più debole e tende a rompersi molto più rapidamente.

La soluzione è la fusione dei due, un ibrido noto come filo di cotone e poliestere. Ha un nucleo di poliestere con il cotone filato intorno. In questo modo, ha la forza del poliestere e le proprietà di sbiadimento di un filo di cotone al 100%.

Provare a fare i jeans a casa?

Chiunque abbia mai provato a fare un paio di jeans da solo sa che non è facile! Anche se è possibile fare i jeans a casa con il kit di cucito più elementare, farli in modo professionale richiede diverse macchine da cucire speciali e anni di formazione.

Di recente, c’è stata una rinascita di interesse nell’arte di fare i jeans. Soprattutto nei paesi del primo mondo, dove la produzione di indumenti è stata esternalizzata decenni fa, gli aspiranti artigiani del denim (e le aspiranti donne) stanno aprendo un negozio e producendo i jeans da soli.

Alcuni lo fanno per divertimento, altri sognano di fare il prossimo grande successo nel denim. Ma probabilmente tutti scoprono che non è facile fare dei buoni jeans, e ancor meno farne un business. Lennaert Nijgh osserva:

Certo, ci sono alcuni esempi di artigiani autodidatti di successo, come Jens Olav di Livid Jeans, ma questa è davvero un’eccezione. La maggior parte delle persone di successo in questo settore hanno anni di istruzione e/o esperienza lavorando per altre aziende prima di farcela da soli.”

Ancora, molti dei nuovi artigiani del denim non hanno alcuna formazione formale nella produzione tessile. Sono dei devoti del denim che sono spinti dalla passione e perché pensano che sia divertente. Nell’esperienza di Christina Agtzidou, la passione è importante ma non tutto.

In questo business, si impara dalla propria passione e attraverso molto lavoro e qualche errore”, dice. “Le persone di maggior successo partono da zero e imparano questo lavoro facendo, ma l’istruzione è importante e necessaria fino a un certo livello.”

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