Di recente sono stato invitato a partecipare ad una campagna di marketing per la serie Octomore 11 di Bruichladdich, che è andata abbastanza bene che Bruichladdich mi ha chiesto di lavorare al seguito: Una discussione sulla campagna di trasparenza di Bruichladdich “No Hidden Measures”. Mentre quel pezzo di lavoro è stato sponsorizzato, il seguente post sul blog non lo è stato, e anche se ho ricevuto la bottiglia per la recensione gratuitamente (vantaggi!) la mia recensione qui sotto è mia e non è stata influenzata da (o pubblicata in) la campagna. La credibilità di qualsiasi recensore è infangata quando prende i soldi dell’industria, ma non possiamo essere tutti puri come la neve appena caduta come Ralfy, quindi lascio ai miei lettori decidere se le mie parole sono degne di fiducia o meno. (Per favore, non lasciatemi…)
Quando ho provato la prima versione di The Laddie Ten nel (oddio) 2013, sono rimasto completamente deluso. Non so se la distilleria stava ancora ottenendo i loro piedi sotto di loro dopo il massiccio sforzo di ringiovanimento (era, dopo tutto, il whisky distillato un anno e mezzo dopo aver aperto i cancelli e ricostruito le attrezzature), o se il mio palato semplicemente non era d’accordo con il carattere Bruichladdich casa. Deve essere stata la prima, perché ogni Bruichladdich che ho assaggiato da allora – garantito, quel numero è 5 – è stato leggero, fruttato e floreale proprio come dice la scatola. Mi piace la sottigliezza nello scotch, e Bruichladdich è diventato molto bravo in questo.
Il Classic Laddie è un’invasione di barili di Bruichladdich non maturato distillato da orzo scozzese al 100% e invecchiato in, beh, ogni sorta di cose. Il capo distillatore Adam Hannett ha in mente un carattere generico della casa quando assaggia le botti per il vatting, ma non adora ai piedi degli dei della consistenza come la maggior parte delle distillerie. Ci si può, e ci si deve, aspettare qualche variazione tra i lotti anche se il tema generale è lo stesso. Il Classic è fatto con botti giovani come 5 o 6, e vecchie come 12 o 13, e mentre sono per lo più ex-bourbon, Adam spesso usa botti finite di vino per raggiungere l’equilibrio di sapori che sta cercando. Guardate la mia discussione sulla campagna “No Hidden Measures” (quella sponsorizzata), così potete vedere esattamente cosa è andato nella mia bottiglia, che è del lotto 20/109. C’è della quercia vergine, dello sherry, delle botti di Cab, Merlot e Mourvedre, e parte dell’orzo è stato coltivato su Islay. Le botti più giovani (la maggioranza) avevano 7 anni. Fresco.
Il vatting, una volta completato, è imbottigliato al 50% ABV senza aggiunta di coloranti o filtrazione chill. L’ABV più alto aiuta quelle note sottili a spuntare, e come sappiamo da Octomore, lo spirito Bruichladdich ama essere rinforzato da un’alta percentuale di alcol.
Naso: Leggermente fruttato, con frutta da frutteto (pesca bianca, prugna croccante, mele gialle), uva passa dorata e miele grezzo. Fiori assortiti – caprifoglio e rosa principalmente – con un sottofondo di malto leggero, nocciola e cereali. Un pizzico di giovinezza porta sia la vivacità che una striscia di aromi chimici (non proprio acetone). Il solletico al naso è mite nonostante l’ABV abbastanza alto, e c’è un bell’equilibrio tra dolcezza e ariosità. Un riposo nel bicchiere rivela ancora più frutta.
Palato: Corpo viscoso ma non abbastanza sciropposo. Un moderato bruciore alla lingua – coerente con il 50% di ABV – è seguito da untuosa goccia di miele, gelatina di pesca, focaccine imburrate e ancora uva passa dorata. Sui gusti successivi, gli elementi di vino rosso sono un po’ più chiari – frutti più rossi e vino porto in confettura. Molto gustoso.
Finitura: Mediamente lungo. Delicatamente dolce, con solo un punto di bilanciamento di amaro di carbone. Si evolve attraverso frutti leggeri – secchi – floreali non descritti, e poi svanisce con una nota che posso solo descrivere come anelli gommosi alla pesca.
Con acqua: Alcune gocce d’acqua aggiungono una nota cremosa di marshmallow e vaniglia, che svaniscono rapidamente dopo un riposo nel bicchiere. L’acqua non sembra avere molto effetto altrimenti. Facendolo riposare ancora un po’ rilascia una nota di banana e kiwi, ma rende il palato insipido. Acqua opzionale con questa.
Tutto sommato: amo la combinazione di pesca, uva passa dorata, malto chiaro e croccante e miele. C’è esattamente la giusta quantità di dolcezza, appena abbastanza amaro per dare contrasto, e alcune belle note alte infilate qua e là, compreso quell’incredibile sapore gommoso di pesca. La mia unica lamentela è che la vivacità del malto giovane è frequentata da quella nota di acetone/vernice più sottile, anche se è presente solo nell’aroma. Alcune di quelle botti ex-bourbon (probabilmente quelle di refill) nel vatting avrebbero potuto davvero usare un altro paio di anni di maturazione per lucidare il tutto. Non vedo l’ora di provare un lotto diverso per vedere cosa cambia.
Il prezzo sembra giusto, anche per una bottiglia NAS entry-level. Il suo prezzo più alto di quello di base mi sembra diverso, ora che so cosa va in vatting, e perché Bruichladdich fa un sacco di cose il modo costoso, non efficiente come le migliori distillerie artigianali. Questo ha un costo elevato. Ancora, provare a cercare uno dei rivenditori che elencano questo per $50 o meno. $60 è un po’ esagerato.
Sulla distilleria
Una distilleria Islay di altro tipo, Bruichladdich (“brook laddie”) o “The Laddie”, è ora conosciuta per essere in controtendenza. In un’epoca di whisky isolani sempre più pesantemente pepati, Bruichladdich produce un whisky leggermente pepato con un carattere derivato più dalla quercia e dalla pietra che dalla torba. Bruichladdich ha catturato i cuori dei sostenitori del whisky artigianale con il suo approccio ribelle alla rivitalizzazione della distilleria dopo la sua riapertura nel 2001, producendo numerosi one-off dai nomi fantasiosi utilizzando le scorte di maturazione ereditate dai precedenti proprietari, che l’hanno messa in naftalina nel 1994. Ha usato questi stock per raccogliere denaro ogni anno fino a quando il suo imbottigliamento ufficiale di dieci anni fa era pronto. Ha anche iniziato a commercializzare spirito pesantemente maturato sotto il nome della vicina distilleria chiusa Port Charlotte. Poco dopo, nel 2012, però, ha venduto (o svenduto?) alla multinazionale degli alcolici Rémy Cointreau. L’acqua di processo della distilleria sale attraverso pietre venate di ferro e scorre su torbiere. Tutte le uscite di Bruichladdich sono di colore naturale e non sono filtrate a freddo.
