Valpolicella, Ripasso, Amarone : Rapport de dégustation

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Si le vin ne nous déconcertait pas de temps en temps, qu’aurions-nous à attendre avec impatience ? Je me suis retrouvé à embrasser cette question rhétorique récemment en me replongeant dans les vins de Valpolicella. Je m’attendais à trouver des réponses faciles pour expliquer pourquoi certaines choses se produisent dans le verre, mais je n’ai rien trouvé.

Parfois, il semble qu’une vie dans le vin soit un roman policier sans fin : le gros lot n’arrive parfois jamais. Dans le cas de l’Amarone et de ses petits frères, le gain que j’attendais en dégustant chez quatre producteurs notables était la cohérence, ou un « style maison ». Mais tout aussi souvent que j’en ai eu un aperçu, j’ai aussi goûté des irrégularités que je ne pouvais pas expliquer, le plus souvent dans la catégorie Ripasso. Ne confondons pas irrégularités et défauts : aucun de ces vins n’était défectueux, mais ils s’écartaient parfois du script.

L’univers complexe du Valpolicella

La « vallée des nombreuses caves » est en fait une série de vallées et de collines qui s’étendent au nord de Vérone. En raison de ce paysage varié, et des vins hautement élaborés qu’il inspire, trianguler tous les facteurs qui mènent à ce que le Valpolicella montre dans le verre est excessivement difficile.

Premièrement, il y a le terrain et sa relation intime avec le temps. Le Valpolicella se trouve à un point de pincement climatique. Orientées vers le sud, au-dessus de la plaine massive du Pô, les collines et les plaines de cette appellation sont emmaillotées dans l’air chaud et humide qui s’installe depuis la mer Adriatique. Au nord, les Alpes clôturent les courants d’air plus froid de l’Europe du Nord.

À plus petite échelle, les forces qui s’entrechoquent à partir du lac de Garde voisin (encore une fois, de l’air chaud et humide) et des Monti Lessini (de l’air frais qui descend la nuit) favorisent un réseau complexe de microclimats qui rend chaque ondulation du paysage de Valpolicella unique. Le cœur historique de la région, Valpolicella Classica, occupe les collines plus proches du lac de Garde, où l’énorme masse d’eau exerce une influence plus profonde. Dans la vallée de l’Illasi, plus à l’est, l’impact est minime.

C’est en partie à cause de ces microclimats que la région n’est pas connue pour un seul raisin, mais pour plusieurs. Le Corvina joue un rôle dominant parce qu’il est si propice au séchage à l’air (nous y reviendrons), mais le Corvinone, le Rondinella et le Molinara sont également cultivés ici et utilisés pour les célèbres vins rouges d’assemblage de la région. Selon la loi, cet assemblage est composé de 45 à 95 % de Corvina ou de Corvinone, plus 30 % de Rondinella et jusqu’à 25 % de raisins auxiliaires (un grand groupe allant de l’obscure Oseleta au Sangiovese mieux connu).

Ce seul fait que la cartographie des diverses expressions du Valpolicella est significativement plus difficile que, disons, un vin de cépage à vignoble unique.

Vins en mains

Si suivre les variables dans le vignoble revient à courir après votre queue (et je n’ai même pas parlé de la variété des systèmes de formation des vignes employés ici !), les comprendre dans la cave vous fera trébucher sur vos pieds. C’est parce que les différences entre les trois principaux vins rouges secs – Valpolicella, Valpolicella Ripasso et Amarone della Valpolicella – est la technique de vinification, spécifiquement le séchage à l’air des raisins.

Le Valpolicella est le vin le plus transparent parce qu’il ne repose pas du tout sur le séchage à l’air. Il s’agit simplement d’un rouge assemblé, et d’un rouge léger. L’Amarone repose entièrement sur le processus d’appassimento. Le Ripasso, l’enfant du milieu, est le premier qui est « passé à travers » le marc du second. Le temps que le vin reste sur les peaux et les pépins des raisins écrasés et séchés à l’air, plus la quantité d’Amarone réintégrée (jusqu’à 15% est autorisé) … (soupir). Une autre variable.

Comme je l’ai vu lors de ma dernière visite dans la région en 2018, la façon dont un producteur choisit de sécher ses raisins à l’air peut varier d’un contrôle extrême avec des ventilateurs robotisés qui dessèchent les raisins, à simplement laisser la brise du début de l’hiver passer sur eux dans les greniers à flanc de colline. A partir de là, d’autres variables : le processus de fermentation, le régime de chêne, la durée du vieillissement…

Quelles que soient les techniques employées, il s’agit sans aucun doute de certains des vins les plus manuels du monde : ils ne se font pas tout seuls. En fait, ils portent des empreintes digitales partout sur eux. C’est peut-être la raison pour laquelle, à l’ère de l’obsession du terroir, le Valpolicella est de plus en plus négligé par les voix les plus fortes du vin. Si l’intervention minimale est votre vertu dogmatique, vous verrez le péché partout dans les vignobles de Valpolicella.

Personnellement, je ne partage pas ce point de vue. Je trouve cet endroit fascinant et je respecte la ligne traversante de la tradition qui a traversé ces collines pendant deux millénaires. Mais il peut aussi être un endroit frustrant à aimer. En fin de compte, j’ai dû prendre du recul et me demander si ces vins étaient même agréables à boire. En fin de compte, c’est tout ce qui compte. Mais encore une fois, les réponses que j’ai obtenues à cette question étaient aussi hétéroclites que le terroir et les techniques du Valpolicella.

Top Picks

Valpolicella Superiore : 2016 Secondo Marco Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2)

Valpolicella Ripasso : 2016 Zenato « Ripassa » Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella : 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4) … bien que, en toute justice, il s’agissait d’un millésime plus ancien. L’Amarone de Zenato et Tomassi pourrait être sur un pied d’égalité avec le temps.

Secondo Marco

Les familles viticoles multigénérationnelles sont une merveille à contempler. En Valpolicella, la famille Speri est l’une des chevilles ouvrières de l’Amarone, grâce au travail de Benedetto Speri chez Bertani (l’un des premiers domaines à s’être fait un nom en Amarone) puis avec son propre domaine éponyme. Son fils a suivi ses traces en apprenant sous sa tutelle, puis en prenant sa propre direction, avec son domaine viticole basé à Fumane, Secondo Marco.

La dégustation de leur gamme de vins a été éclairante. Cela m’a rappelé un peu mon producteur de Valpolicella préféré, Buglioni, en raison du profil de leurs vins axé sur l’acidité. En tant que gamme, ils semblent plus propices à la table du dîner que de nombreux producteurs de Valpolicella, qui ont tendance à faire tourner leurs moteurs même lorsque ce n’est pas nécessaire.

J’ai trouvé leur Valpolicella Superiore 2016 (★★★★ 1/2) rafraîchissant et minéral, avec ses suggestions de cerise, de cacao et de poivron évoquant des similitudes avec le Cabernet Franc. Étonnamment, le Valpolicella Ripasso 2014 (★★★★ 1/4) était moins complexe, affichant apparemment l’un des profils les plus légers et les plus maigres que j’ai goûtés dans cette catégorie. Mais là où Secondo Marco brille le plus, c’est avec l’Amarone della Valpolicella 2011 (★★★★ 3/4), qui offre une version robuste et raffinée avec des arômes puissants rappelant les cerises séchées, l’expresso, la rose, la cannelle et le poivre noir. Il marche bien sur la poutre d’équilibre, offrant une intensité puissante qui n’est ni énergique ni dominatrice.

Tommasi

Tommasi est l’un des plus grands noms de Valpolicella, avec une histoire d’Amarone plus longue que beaucoup. Au fil du temps, la famille a construit un empire viticole à travers l’Italie avec des domaines supplémentaires sous différents noms en Toscane, Lombardie, Pouilles et Basilicate. Mais ne confondez pas cette ambition avec le modernisme, car en Valpolicella, la vinification est encore assez traditionnelle, avec les raisins pour l’Amarone séchés dans une salle de fruttaio et le vin vieilli dans de grands fûts où les empreintes de chêne seront minimes.

Souvent, les vins rouges « traditionnels » en Italie ont besoin de plus de temps pour venir, et j’ai senti que c’était le cas avec deux des trois vins Tommasi que j’ai échantillonnés. Le Tommasi Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 1/4) possédait une ambition surprenante : il ne s’agit pas d’une option moyenne dans la gamme, mais plutôt d’un boxeur qui aspire à prendre du volume pour la pesée. Ses tanins ont encore besoin de temps pour s’intégrer et se montrer sous leur meilleur jour. On peut certainement en dire autant de l’Amarone della Valpolicella Tommasi 2015 (★★★★ 1/2), dont les tanins bestiaux rugissent en bouche. Ils s’adouciront avec le temps, et quand ils le feront, vous aurez une meilleure idée des merveilleuses tonalités qui rappellent les cerises séchées, le moka, la viande fumée et le curry madras. Je vous suggère de sortir la carafe (ou un pichet) pour laisser respirer ce millésime si vous l’ouvrez dans les prochaines années.

En revenant en arrière dans la gamme, le Tommasi « Rafaèl » Valpolicella 2018 (★★★★ 1/4) est un ambassadeur agréablement peu alcoolisé de la catégorie d’entrée de gamme, avec de belles inflexions poivrées sur un fruit de type cerise.

Tenuta Sant’Antonio

Tenuta Sant’Antonio est peut-être mieux connu comme « l’autre producteur de la vallée de l’Illasi » de Valpolicella, résidant dans les longues ombres projetées par le maniaquement parfait Dal Forno Romano. Ces vins Dal Forno Romano – qui pourraient aussi bien être faits d’unobtainium vu leur prix – ne ressemblent guère aux rouges ouverts à l’interprétation de Tenuta Sant’Antonio. Je connais leurs vins depuis un certain temps, et cette fois-ci, c’est l’entrée de gamme 2018 Tenuta Sant’Antonio « Nanfrè » Valpolicella (★★★★ 1/4) qui a le plus attiré mon attention. Non pas parce que c’était un vin supérieur, mais parce que c’était le plus inattendu et le plus surprenant. Les tons de poivre, mélangés à une séduisante suggestion de violettes, ont permis à ce vin de se rapprocher de la partie de moi qui adore le cabernet franc. Pour un simple sirop, c’est un délice.

À l’inverse, le millésime 2017 du Tenuta Sant’Antonio « Monti Garbi » Valpolicella Ripasso (★★★★) n’a pas réussi à m’accrocher. C’est habituellement un très bon vin, mais dans ce millésime, j’ai été frappé par une certaine incohérence, comme les tanins boisés, qui ont prêté au vin une voix stridente. La charpente robuste et l’ample charnure du vin demeurent, mais ce millésime est un peu déséquilibré. Enfin, le 2015 Tenuta Sant’Antonio « Antonio Castagnedi » Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/4) complète la gamme avec l’une des interprétations d’Amarone les plus denses et les plus somptueuses que j’ai pu déguster ces derniers temps. Assertif et musclé, il transmet efficacement la texture unique de l’Amarone tout en offrant un ample caractère de fruits secs.

Zenato

Il y a longtemps, mon premier goût de Valpolicella Ripasso était le « Ripassa » de Zenato, dont j’apprendrais plus tard qu’il est l’une des versions les plus respectées de la technique dans les milieux viticoles italiens. Producteur fiable et constant, Zenato est l’une des meilleures caves d’Italie pour s’initier au vin italien. Les buveurs du Nouveau Monde y retrouvent le profil fruité auquel ils sont habitués, tout en découvrant les variétés indigènes folles de la Vénétie et les techniques de vinification encore plus folles.

Le Valpolicella Superiore de Zenato (★★★★ 1/4) est depuis longtemps un vin facile à trouver, à déguster pour les pizzas et les repas simples de la semaine. Il ne déçoit pas. Mais c’est le « Ripassa » qui reste la star, à mon avis, un vin facile à comprendre, à bon prix, qui vous accroche et ne vous lâche plus. Le Zenato « Ripassa » Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 3/4) est suffisamment sulfureux pour convertir tout buveur de cabernet sauvignon à cette catégorie de vin. Sa profondeur et son obscurité au nez suggèrent des mûres, tandis qu’une note piquante rappelle simultanément la groseille. Des arômes floraux et de cacao le complètent également, et en bouche, le vin corsé est juteux et minéral avec des tanins retenus mais efficaces. Pendant ce temps, le 2015 Zenato Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/2) montre comment même les vins à forte teneur en alcool (un stupéfiant 16,5 % !) peuvent encore être équilibrés avec une vinification soignée. C’est quelque chose que j’aurais aimé voir davantage dans notre récente dégustation de Châteauneuf-du-Pape, où tant de vins à l’alcool galopant manquaient de définition. Ce n’est pas le cas ici. Les arômes sont pour l’instant très compacts et ont besoin de temps en cave pour s’épanouir : une acuité proche des figues sèches, une profondeur proche des myrtilles, avec un bouquet éblouissant de fleurs bleues et un côté noisette amère suggérant les noix. J’ai l’impression que ce vin a encore beaucoup à nous montrer dans cinq ans. Ou peut-être 10.