propagation || couches | boutures | greffes | graines | autres ||
Les azalées peuvent être propagées sexuellement, à partir de graines, ou asexuellement (végétativement) à partir de boutures, couches, greffes ou par culture de tissus. Différents semis issus d’un croisement entre deux azalées différentes peuvent présenter des caractéristiques de l’un ou l’autre parent et tout ce qui se trouve entre les deux. Les semis d’une espèce d’azalée autogame auront tendance à ressembler à leur parent, mais ils présenteront eux aussi une certaine variabilité. La seule façon de reproduire fidèlement une plante particulière est d’en faire une copie (un clone) par des moyens végétatifs.
couches
Pensez aux couches comme des boutures qui restent attachées au parent jusqu’à ce que les racines se soient formées. Les couches se produisent naturellement dans le jardin lorsque les plantes à faible croissance sont fortement paillées, enterrant ainsi partiellement certaines des branches. Elles se produisent naturellement dans les bois lorsque les branches des arbres tombent et épinglent les branches des azalées indigènes au sol.
Pour faire une couche, trouvez une branche qui peut être pliée vers le sol, creusez une tranchée peu profonde d’un pouce ou deux dans la direction de la branche, et pliez la branche vers le bas pour la mettre dans la tranchée. Couvrez au moins quelques centimètres de la branche dans la tranchée avec de la bonne terre, et maintenez fermement la branche dans la tranchée avec des chevilles en bois, des fils en U, ou des objets lourds comme des briques ou des pierres. Il peut être utile de blesser la partie de la branche qui sera sous terre en faisant une entaille peu profonde ou en grattant une partie de l’écorce, et de mettre de l’hormone d’enracinement sur la blessure. Certaines personnes tordent et plient soigneusement la branche à la verticale à l’endroit où elle sera enterrée, en la déchirant un peu au fur et à mesure de la torsion, pour former un « T » latéral dont le côté droit pointe vers le bas. Bien que cela fonctionne si la branche reste connectée, les dommages donnent plus d’opportunités aux maladies de pénétrer dans la blessure. La longueur de la branche au-delà du point d’enterrement n’est pas importante, et peut varier de quelques pouces à un pied ou plus.
En un an environ, la branche aura poussé des racines. Elle peut alors être détachée de la plante mère et mise en pot ou replantée ailleurs. Selon la taille de la branche et la quantité de racines, elle peut nécessiter une attention particulière à l’arrosage jusqu’à ce qu’elle s’établisse.
Le marcottage peut propager de plus grandes quantités de plantes difficiles à enraciner. Au printemps, coupez les pousses existantes à environ six pouces du sol, ce qui forcera la plante à faire des pousses supplémentaires. À l’automne, mettez en tas un mélange de terre bien drainant (n’importe quel mélange terre/sable/tourbe/moisissure de feuilles) autour de la plante à environ quatre ou cinq pouces au-dessus de l’ancien niveau du sol. Il peut être utile de construire une boîte de planches larges de 1″ pour maintenir le monticule en place. Gardez le sol en monticule humide pendant presque un an et demi.
Retirez soigneusement le sol en monticule le deuxième printemps après l’avoir ajouté, pour exposer les bases des pousses maintenant enracinées. Coupez les pousses juste au-dessus de l’ancien niveau du sol, et mettez-les en pot ou plantez-les dans un lit de pépinière et soignez-les comme toutes les autres jeunes plantes. La plante mère va maintenant produire une nouvelle récolte de pousses, encore plus qu’avant, et le buttage peut être répété à l’automne.
La stratification aérienne est une autre façon de faire pousser des racines sur une branche si elle ne peut pas être commodément pliée vers le sol. Au début de l’été, lorsque la nouvelle croissance a commencé à se raffermir, choisissez une branche. Faites une entaille peu profonde à environ 30 cm de l’extrémité, dans le bois de l’année, parallèlement à la branche et d’une longueur d’environ 2 cm, et saupoudrez-la d’hormone d’enracinement. Enroulez ensuite une poignée de mousse de sphaigne humide autour de la coupe, puis enroulez la mousse dans un morceau de plastique polyéthylène pour former une enceinte étanche. Utilisez du ruban adhésif d’électricien ou du fil de fer pour fixer solidement le plastique à la branche. Vérifiez-le tous les mois pour vous assurer que la mousse reste humide.
Une alternative à la coupe peu profonde consiste à couper ou à gratter soigneusement l’écorce de la branche pour former une bande de bois nu d’un demi-pouce environ. Le raisonnement est que l’enlèvement de l’écorce empêchera les nutriments fabriqués par les feuilles de revenir à la plante, et iront plutôt dans la croissance des racines.
À la fin de l’automne, retirez soigneusement le plastique, et vous devriez trouver la mousse de sphaigne pleine de racines très tendres. Coupez la branche de la plante, gardez les racines humides, et plantez-la dans une serre fraîche ou un cadre froid où elle sera protégée du gel jusqu’à ce que les racines aient poussé dans le pot ou le lit.
La stratification en pot est une variation de la stratification à l’air, dans laquelle vous plantez la branche dans un pot tout en restant attachée à la plante mère. Pour ce faire, enroulez la branche, fendez un pot en plastique d’un gallon pour pouvoir le glisser sur la branche, trouvez un support assez permanent pour le pot, et remplissez-le d’un milieu poreux comme pour la stratification. Arrosez fréquemment le pot pour que le sol reste humide. Dans environ un an, la branche aura poussé des racines, à ce moment-là, elle peut être détachée de la plante mère.
coupes
Rooter des boutures d’azalées et de rhododendrons lépidotes par Donald W. Hyatt
Rooter des boutures d’azalées – Photos par Donald W. Hyatt
Les boutures des tiges de la plupart des azalées à feuilles persistantes peuvent être enracinées assez facilement. Utilisez les nouvelles pousses pour les boutures, à tout moment à partir de juin, en fonction du temps et de la variété d’azalée. Le moment exact dépend de l’état du bois de bouturage, qui doit se situer entre la souplesse et la fragilité : il ne doit pas se plier comme du caoutchouc, ni se casser comme une allumette. Au bon moment, il fera probablement sortir un nouveau bourgeon terminal.
Prenez des boutures à partir des pousses courtes qui proviennent des extrémités du bois existant, et non des fortes pousses épaisses qui proviennent de la base de la plante. Coupez-les de deux à cinq pouces de long, de préférence le matin, et de préférence à partir d’une plante bien arrosée et en bon état.
Coupez tout sauf la grappe supérieure de feuilles, ou effeuillez-les soigneusement sans enlever aussi l’écorce tendre. Si les feuilles terminales sont assez grandes, envisagez de les couper en deux. Si les boutures ne seront pas collées immédiatement, humidifiez-les, secouez l’excès d’eau, mettez-les dans un sac en plastique et placez le sac dans un réfrigérateur. Certaines personnes pensent que la réfrigération pendant la nuit est préférable au collage immédiat.
Lorsque vous êtes prêt à coller les boutures, blessez le demi-pouce inférieur de chaque bouture en grattant l’écorce avec un couteau ou l’ongle du pouce. Vous pouvez éventuellement utiliser une hormone d’enracinement. Avec une hormone liquide comme celle de Wood, utilisez une solution à 5 % (mélangez 1 part de l’hormone avec 20 parts d’eau) et plongez le pouce inférieur de la bouture dans le liquide pendant 5 secondes maximum. Si la solution est plus forte ou si l’immersion est plus longue, vous risquez de brûler la bouture et elle ne s’enracinera pas. Une poudre d’enracinement à base de talc, comme Hormodin ou Rootone, est plus sûre à utiliser. Mettez le pouce inférieur de la bouture dans la poudre et secouez l’excédent. En général, les azalées à feuilles persistantes s’enracinent bien sans aucune hormone.
Le milieu d’enracinement le plus couramment utilisé est la tourbe et la perlite à 50/50, bien que divers autres mélanges de tourbe, de perlite grossière, de sable, d’écorce de pin fine et de vermiculite soient utilisés. L’objectif est de fournir à la fois de l’humidité et de l’oxygène. Le milieu doit avoir une profondeur de 10 à 15 cm, et peut être placé dans un plat pour les grandes quantités, ou dans un pot d’un gallon pour une douzaine de boutures. Préparez-le quelques jours avant de l’utiliser et arrosez-le plusieurs fois pour bien l’humidifier. Laissez le milieu lâche pour favoriser le drainage et l’aération.
Si vous plantez en appartement, utilisez une règle pour préparer chaque rangée. Posez la planche sur le milieu et utilisez un couteau pour couper une ligne de deux à trois pouces de profondeur le long du bord de la planche. Insérez les boutures dans la ligne tous les deux à quatre pouces, selon la taille des boutures et la durée pendant laquelle vous avez l’intention de les laisser dans l’appartement. Déplacez la planche, coupez une nouvelle ligne, insérez d’autres boutures, et ainsi de suite. Dans un pot, utilisez un grand clou ou un crayon pour faire un trou pour chaque bouture. Utilisez une convention cohérente pour étiqueter les boutures, comme une étiquette de pot au début de chaque rangée, ou une étiquette de pot au début des boutures pour chaque type différent d’azalée.
Après avoir collé les boutures dans le milieu, arrosez-les pour que le milieu se tasse autour des boutures, de préférence sans mouiller les feuilles. Couvrez ensuite le plat ou le pot avec du plastique pour sceller l’humidité. Un grand sac à fermeture éclair fonctionne bien avec un pot d’un gallon, et une tente en plastique peut être fabriquée pour un plat. Enfin, placez le plat ou le pot dans un endroit où il recevra le plus de lumière possible, mais sans lumière directe du soleil. Alors qu’une brève exposition au soleil tôt le matin ou en fin d’après-midi n’est pas nuisible, un fort soleil de jour chauffera l’enceinte et brûlera les boutures.
Les boutures devraient s’enraciner en quatre à huit semaines. Soyez patient. Si une traction très légère peut indiquer un progrès, elle peut aussi briser les racines initiales avant qu’elles ne s’établissent. Lorsque les boutures ont pris racine, il faut ouvrir progressivement un peu l’enclos pour acclimater les boutures, et l’ouvrir entièrement quelques jours plus tard. Enfin, transplantez les boutures enracinées dans des pots ou des plats de mousse de tourbe, de sable et de moisissure de feuilles et gardez-les à l’abri du gel dans une serre ou un cadre froid pendant au moins un an.
Les boutures d’azalées à feuilles caduques sont plus difficiles à enraciner. Le premier problème est de les enraciner tout court, et le second problème est de les faire percer dans une nouvelle croissance après qu’ils aient développé quelques racines. La procédure générale est la même que pour les azalées à feuilles persistantes. Les différences commencent avec les boutures, qui doivent être prélevées plus tôt, lorsque le bois est encore assez mou et vert, généralement vers la fin mai. Elles nécessiteront l’utilisation d’une hormone d’enracinement. Alors qu’une hormone d’enracinement plus forte augmentera leurs chances de s’enraciner, elle rend plus difficile de les faire sortir de la dormance et d’entrer en croissance active.
Les boutures se porteront mieux dans une serre avec une chaleur de fond provenant de câbles chauffants électriques à environ 75 degrés F, et avec un système de brumisation pendant la journée pour s’assurer qu’elles obtiennent toute l’humidité qu’elles peuvent utiliser. Cependant, elles peuvent également être enracinées sous du plastique comme décrit pour les azalées à feuilles persistantes.
Dès qu’elles sont enracinées, les boutures doivent être fertilisées avec un engrais liquide demi-puissant et recevoir trois à quatre heures de lumière supplémentaire pendant l’été pour les forcer à une croissance active. Utilisez des ampoules à incandescence de 75 watts ou un mélange d’ampoules à incandescence et d’ampoules fluorescentes, aussi près que possible des boutures sans les brûler, c’est-à-dire à environ 15 cm de distance. Fin septembre, arrêtez la lumière supplémentaire pour laisser les boutures s’endurcir pour l’hiver. Ne dérangez pas leurs racines jusqu’à ce qu’elles commencent à pousser le printemps suivant, à ce moment-là, elles peuvent être empotées ou déplacées sur un lit dans le jardin.
greffes
Les boutures d’azalées qui sont difficiles à enraciner peuvent être greffées sur une azalée avec un bon système racinaire. Le scion ou le bois de bouture doit être en dormance, et le porte-greffe en croissance active. Ils doivent être tous les deux décidus ou tous les deux à feuilles persistantes. L’utilisation d’une serre est la meilleure solution, pour forcer le porte-greffe en croissance active à la fin de l’hiver ou au début du printemps, alors que la plante à reproduire est encore en dormance.
Suivez n’importe quelle procédure de greffe standard, en prenant soin de faire correspondre au moins une partie des couches de cambium. Il est utile d’envelopper ensuite l’union dans de la mousse de sphaigne humide et de couvrir toute la plante, scion et tout, dans un sac en plastique. Dans environ un mois, après que le scion commence à pousser, admettez progressivement de l’air dans le sac jusqu’à ce que le scion durcisse, après quoi le sac peut être retiré.
semence
Les azalées poussent facilement à partir de graines. Les gousses de graines sont bien visibles peu après la chute des fleurs, et deviennent plus grandes au cours de l’été, pour finalement devenir brun foncé, se fendre et laisser tomber les graines sur le sol. Il est très rare que les conditions soient réunies pour que les graines germent et poussent dans le jardin. Il est préférable de récolter les cosses avant qu’elles ne s’ouvrent et de faire pousser les graines dans des conditions contrôlées. Récoltez les gousses de graines lorsqu’elles commencent à devenir brunes, généralement au moment du premier gel de l’automne.
Mettez les gousses d’une variété dans un récipient, comme une enveloppe ou un petit gobelet à muffins en papier, et marquez-le de la variété. Après quelques semaines, les gousses se fendront et commenceront à déverser leurs graines, jusqu’à 500 par gousse. Nettoyez les graines en les séparant de la gousse et des autres débris.
Préparez quelques plateaux, qui peuvent être de n’importe quelle taille et de n’importe quel matériau, en mettant un mélange de sable et de tourbe ou de moule à feuilles ou de perlite jusqu’à environ un pouce du haut, et en le recouvrant d’un demi-pouce ou plus de mousse de tourbe moulue. Faites-le tremper jusqu’à ce qu’il soit bien mouillé, puis laissez-le s’égoutter. Il peut être pratique de le faire tremper séparément dans une bassine d’eau, et de remplir la bassine avec des poignées du mélange pressé pour éliminer l’excès d’eau. Les récipients en plastique utilisés par les supermarchés pour la pâtisserie et les salades, d’environ trois pouces de haut et de différentes largeurs et longueurs, sont idéaux pour de petites quantités de semis.
Semer les graines en hiver, à l’intérieur, pour donner aux semis le plus de temps possible avant d’être soumis aux températures extérieures de l’hiver. Répandez-la à la volée sur le terrain et vaporisez-le légèrement pour que les graines se déposent. Couvrez hermétiquement le plat avec du plastique et placez-le sous des lumières artificielles ou sur le rebord d’une fenêtre au nord. Les graines germeront en deux à six semaines, selon la variété.
Lorsque les semis ont développé deux ensembles de feuilles, transplantez-les soigneusement dans d’autres appartements remplis d’un mélange similaire de sable et de tourbe ou de moule à feuilles ou de perlite. Utilisez un cure-dent ou un instrument fin similaire pour retirer un semis, et le planter dans le nouveau plat. Espacer les plants de deux ou trois pouces, car ils resteront probablement dans ce plat pendant un an ou plus. Lorsque l’appartement est rempli, arrosez les semis avec un jet fin pour tasser la terre autour des racines. Recouvrez-le de plastique et placez-le sous la lumière ou sur le rebord d’une fenêtre orientée vers le nord, ou à l’extérieur à l’ombre si le temps est régulièrement au-dessus du point de congélation. Après quelques jours, les semis devraient être établis et le plastique peut être retiré. Fertilisez avec des solutions très faibles d’engrais liquide pour maintenir une croissance active.
Après avoir poussé un an, les semis sont prêts à être mis en pot ou plantés. Le sol doit être presque une masse solide de racines fines, et le sol peut être coupé en carrés plutôt que d’essayer de trouver quelles racines vont avec quelle plante. Elles sont assez tendres, et il faut leur donner beaucoup d’eau et beaucoup d’ombre.
Une bonne source de graines propres est l’ASA Seed Exchange. La liste des graines est affichée en janvier et les membres peuvent commander plus tôt que les non-membres. Collecter vos propres graines est amusant, mais si vous voulez diversifier votre collection, essayez cette source de graines.