Comment les jeans sont fabriqués : Couper et coudre (la construction)

Découvrez les étapes de coupe et de couture de la fabrication des jeans (… et la discussion de 3 aspects clés)

L’industrie de l’habillement sera probablement l’une des dernières à voir les robots remplacer les humains. Bien qu’il y ait une certaine automatisation dans la fabrication des vêtements, les robots ne peuvent toujours pas coudre des vêtements du début à la fin.

C’est pourquoi les fabricants de jeans comptent toujours sur la bonne vieille coordination œil-main, ce qui signifie des personnes de chair et de sang. Peu importe qu’un jean soit (in)cher, il est toujours fabriqué à la main. Que vous payiez 20 ou 200 dollars (ou plus) pour un jean, quelqu’un, quelque part dans le monde, l’a coupé et cousu.

Vous cherchez un jean de qualité et d’autres articles essentiels bien faits ?

Visitez nos guides d’achat avant votre prochain achat. Nous vous guidons vers les meilleurs jeans raw selvedge, vestes en denim, flanelles lourdes et plus encore.

Souvent, ce sont les caractéristiques les plus tangibles des jeans qui nous les font percevoir comme précieux. Le tissu du denim, le design, la marque ou le look pré-distressed. Mais même pour le tissu le plus fin, le design le plus cool, la marque la plus hippie ou le lavage le plus badass, tout dépend de la qualité de la coupe et de la couture.

Avec la demande sans cesse croissante de jeans, leur fabrication a longtemps été convertie en production à la chaîne, avec des travailleurs dédiés à une seule tâche pour maximiser la productivité. Néanmoins, la qualité de la coupe et de la couture dépend toujours des compétences du couturier.

Dans ce deuxième épisode de la série sur la fabrication des jeans, je me penche sur la construction des jeans ; comment ils sont cousus, quelles techniques sont utilisées et quelles machines. Je dirais que cette étape du processus de fabrication des jeans est la moins valorisée, la plus sous-estimée.

Le design informe la construction

Dans l’épisode précédent de cette série, vous avez appris comment les designers conçoivent les jeans, et comment le design influence l’apparence, le toucher et le délavage de votre jean. Paul Kruize résume la situation :

La conception est le point de départ, et le point auquel on revient pour vérifier si l’on est toujours sur la bonne voie. Vous devez considérer et déterminer tous les aspects qui entrent dans la fabrication du jean. »

Un aspect très important qui est déterminé par le design est la construction. C’est la façon dont les jeans sont coupés et cousus. Mais avant d’en arriver là, examinons les composants dont vous avez besoin pour fabriquer un jean :

• Pour un denim à large maille, il faut environ 1,6 mètre de tissu. Pour le denim à lisière, ce chiffre est d’environ 2,5 mètres (3-3,5 mètres si vous utilisez également la lisière pour la braguette et la ceinture).
• Vous avez également besoin de plusieurs centaines de mètres de fil de différentes épaisseurs et couleurs, en fonction du motif.
• Vous avez besoin de six rivets pour la plupart des motifs contemporains, dix si le jean a des rivets cachés, onze s’il en a également un à la base de la braguette.
• Il faut au moins un bouton, et quatre ou cinq s’ils ont une braguette à boutons – sinon, il faut une fermeture éclair.
• Matériau de doublure pour les poches avant.
• Ajoutez à cela une poignée d’étiquettes, et vous êtes prêt à partir.

Voilà la liste des ingrédients triés. Maintenant, plongeons plus profondément dans certaines des étapes clés de coupe et de couture dont vous avez besoin pour transformer tout cela en une paire de jeans.

Avant de commencer la coupe

Avant même de faire la première coupe, vous devez faire vérifier le tissu par l’usine, explique la créatrice de denim, Christina Agtzidou.

D’abord, le tissu est vérifié pour détecter les défauts. Ensuite, des pièces sont coupées sur chaque rouleau, qui sont ensuite cousues ensemble et lavées pour voir les différentes nuances. C’est ce qu’on appelle une « couverture ». L’usine marque les différents lots au sein de l’expédition de tissu.

Après avoir marqué les rouleaux, les usines créent souvent des « familles » avec les teintes les plus proches pour préparer leurs tables de coupe en conséquence. Chaque famille sera coupée, cousue et lavée séparément. Les blanchisseries ajusteront leurs recettes pendant le lavage pour s’assurer que toute la production finit par avoir le même aspect.

Vous devez également vérifier le rétrécissement de chaque rouleau avant de commencer à couper. Les patronniers doivent savoir comment chaque rouleau rétrécit pour ajuster le motif. Les tests de rétrécissement sont généralement effectués en coupant un carré de tissu de 1×1 mètre et en surjetant les bords. Il est ensuite lavé à la même température que celle qui sera utilisée à la blanchisserie pour vérifier les mesures après lavage.

Après les tests, la patronnière prépare le patron pour le tissu particulier afin de gaspiller le moins de tissu possible. Elle utilise un ordinateur pour calculer la consommation optimale de tissu en démêlant toutes les pièces du patron. C’est un cas où la taille compte.

Plus la table de coupe est longue, plus on économise de tissu, explique Christina.

La créatrice de denim chevronnée conseille également de placer toutes les parties d’un vêtement dans le même sens pour éviter les jambes tordues ou les résultats de lavage différents. Ceci est particulièrement crucial pour les tissus extensibles.

Coupe du tissu

Une fois que le tissu est prêt à être coupé, une impression du patron est tracée sur papier et disposée au-dessus du tissu sur la table de coupe. Dans la production à grande échelle, jusqu’à 100 couches de denim sont empilées et maintenues par des poids pendant qu’elles sont coupées à l’aide d’une scie spéciale pour textiles.

C’est une étape cruciale. Même les meilleurs motifs n’auront aucune importance s’ils ne sont pas parfaitement coupés. Et c’est difficile. Le denim doit être marqué correctement, puis coupé correctement, sinon les coupes ne se coudront pas comme elles le doivent.

Une paire de blue-jeans ordinaire nécessite environ 20 pièces distinctes, mais tout dépend du modèle. Une fois coupée, chaque pièce est marquée et regroupée par taille. Ensuite, l’assemblage peut commencer.

Les quatre étapes de la couture

La couture est généralement décomposée en quatre étapes globales :

• Travail préparatoire
• Coudre l’avant
• Coudre l’arrière
• … et enfin assembler le jean

Le processus varie en fonction de la configuration et de l’échelle de la production, et les détails plus fins de la façon d’effectuer toutes ces étapes dépassent la portée de cet article. Indépendamment de l’ordre réel, les procédures suivantes doivent être effectuées :

La première étape consiste à effectuer un travail préparatoire. Les passants de ceinture doivent être faits, les parements de poche doivent être cousus sur les sacs de poche, et le bouton et la bande de boutonnière doivent être faits.

Une fois cela fait, le devant peut être cousu, y compris les poches avant, la braguette et la hausse avant.

Troisièmement, pour l’arrière du jean, vous devez coudre l’empiècement, puis fixer les poches arrière, et enfin la hausse arrière.

La dernière étape consiste à coudre l’avant et l’arrière ensemble. Vous commencez par l’entrejambe, suivi de l’entrejambe extérieur, puis des passants de ceinture, de la ceinture et la toute dernière étape consiste à ajouter la garniture.

3 des aspects les plus débattus de la couture des jeans

À ce stade, il convient de mentionner que toutes les étapes et les coutures ne sont pas créées égales. Regardons donc de plus près certaines des plus célèbres et des plus discutées, notamment les coutures des jambes, les coutures des ourlets et le type de fil.

Coutures des jambes

Certaines des coutures les plus difficiles à coudre sont les coutures extérieures et intérieures de la jambe. Elles doivent être complètement droites, et cela demande de la pratique pour être appris. Généralement, les coutures de la jambe sont réalisées avec des coutures busquées, des coutures surjetées et surpiquées, ou des coutures à plat.

Les coutures busquées sont généralement utilisées pour les coutures extérieures. Elles sont réalisées en cousant le tissu « endroit contre endroit ». Pour le denim teinté à l’indigo, le côté ‘droit’ est le côté bleu. Ensuite, les deux marges de couture – qui sont les morceaux de tissu entre le bord et la couture – sont séparées au fer à repasser. Pour un denim de métier à navette, c’est là que vous aurez les bords de la lisière. Pour le denim à métier large, les bords doivent être surjetés pour éviter qu’ils ne s’effilochent.

Les outseams busted sont considérés comme la façon traditionnelle de faire les choses. C’est ainsi que les outseams ont été faites depuis toujours. Le problème de la couture extérieure busquée est qu’elle se déchire plus facilement parce qu’elle n’est généralement fixée qu’avec une seule rangée de points.

Les coutures surpiquées surjetées sont plus solides – c’est le type de couture habituellement utilisé pour les coutures intérieures. Comme les coutures extérieures, elles sont cousues endroit contre endroit. Mais comme il n’y a pas de bords de lisière, les bords bruts sont cousus ensemble à l’aide d’un surjet. Ensuite, le surplus de couture est plié et surpiqué. On obtient ainsi une seule couture sur l’extérieur de l’entrejambe. Mais il existe une façon encore plus durable de coudre les coutures de la jambe ; le rabattage à plat.

Les coutures rabattues à plat sont réalisées en cousant le tissu envers contre envers avec des surplus de couture différents. La marge de couture la plus courte est encastrée dans la plus longue, puis elle est surpiquée.

Je préfère les coutures à rabat plat et les ai toujours considérées comme supérieures », déclare Paul Kruize. « Cette couture donne également l’aspect le plus propre ; elle est complètement fermée et ne nécessite aucun surjet. »

Bien que les trois façons de coudre soient utilisées sur les jeans, les coutures extérieures busquées et les coutures d’entrejambe surjetées et surpiquées sont les plus authentiques.

Certains passionnés et représentants commerciaux spéculent sur le fait que l’abattage à plat est moins cher, arguant que c’est l’une des raisons pour lesquelles Levi’s les a utilisées lorsqu’ils ont introduit la ligne orange tab plus compétitive en termes de prix. Paul Kruize et Lennaert Nijgh soutiennent que c’est peu probable.

Je ne crois pas que l’abattage à plat soit moins cher. C’est peut-être une question de machines à coudre dont dispose une usine particulière, ce qui fait qu’il est moins cher d’utiliser la technique disponible, raisonne Paul.

Lennaert développe :

Une couture surjetée est un peu plus facile à coudre, si vous avez les machines appropriées, et vous fait gagner 0,5 cm de tissu. Mais en termes de coûts de production, je ne pense pas que les deux diffèrent beaucoup. Comme Paul l’a dit, cela dépend aussi de la configuration de l’usine. »

D’un point de vue esthétique, cependant, certains designers et fabricants peuvent préférer l’abattage à plat lorsque le denim n’est pas selvedge, car la méthode masque les bords du tissu. Mais il ne s’agit là que de ma propre spéculation. Un autre processus de la façon dont les jeans sont cousus qui a fait l’objet d’une attention explosive au cours de la dernière décennie est l’ourlet.

Point noué contre point de chaînette

S’il y a une chose qui peut susciter l’enthousiasme, c’est le débat séculaire de savoir si les ourlets doivent être cousus noués ou cousus à la chaînette. Le point noué est sans doute le plus durable, de peu, tandis que le point de chaînette donne les décolorations les plus authentiques.

Lorsque la scène du denim vintage en était encore à ses débuts, les collectionneurs s’appuyaient sur les ourlets cousus à la chaînette pour identifier l’âge des jeans, tout comme ils le faisaient avec les bords de la lisière.

Le point de chaînette le plus prisé de tous est celui réalisé sur une Union Special 43200G. Introduite en 1939, cette machine à coudre a été conçue spécialement pour coudre des ourlets. Union Special a cessé de fabriquer la 43200G exactement 50 ans plus tard, en 1989.

Mais ce n’est pas (seulement) le fait que les machines soient maintenant vieilles qui met les denimheads dans tous leurs états ; c’est ce qu’on appelle le roping, où la couture s’enroule sur elle-même et crée des lignes diagonales abrasées au fur et à mesure que le denim est porté et lavé.

Cette décoloration unique est causée par le différentiel d’alimentation caractéristique de la machine. Il se produit lorsque la plieuse enroule le tissu ensemble et que les chiens d’entraînement déplacent la couche inférieure du tissu tandis que la couche supérieure est coincée entre le pied presseur et la plieuse. Cela crée une légère obliquité, qui crée des plis une fois que le denim est lavé et rétréci.

Le problème est que – jusqu’à ce que le jean soit lavé et que le point ait pris – il se défait plus facilement qu’un point d’arrêt. En fait, c’est prétendument l’une des raisons pour lesquelles le point de chaînette a été introduit en premier lieu : pour qu’il soit plus facile pour les couturiers de défaire la couture s’ils faisaient une erreur.

Le manque de durabilité a été considéré comme un défaut, et les ourlets à point de chaînette ont été progressivement abandonnés dans les années 1970 et 1980. De nos jours, les ourlets cousus sont de retour ! Ils sont considérés comme une caractéristique incontournable des jeans authentiques et de qualité. Même les marques de masse utilisent le point de chaînette, bien que les machines modernes qu’elles utilisent ne créent souvent pas un roping très prononcé.

C’est la plieuse qui provoque l’effet de roping, parce qu’elle ajoute cette inclinaison, argumente Lennaert Nijgh. « Donc, mettre une plieuse sur une machine à point de chaînette moderne devrait faire le même effet. »

Mais ce n’est pas parce qu’il y a un point de chaînette que l’on peut être sûr qu’il va s’encorder. Le 43200G d’Union Special n’est plus produit. Les fabricants de nouvelles machines à point de chaînette ont apporté des améliorations qui empêchent l’encordement – tout cela avec de bonnes intentions. Les nouvelles machines à point de chaînette ne sont pas équipées en standard d’une plieuse. Les machines sont également utilisées pour d’autres tâches où une plieuse n’est pas nécessaire, comme la couture de la ceinture.

Le problème, semble-t-il, est que sur certaines machines plus récentes, la largeur de la couture est décalée. Soit il y en a trop, soit pas assez, et cela affecte aussi le roping.

La largeur est causée par la plieuse, me dit Lennaert. « Je ne sais pas si le transport de l’Union Special est différent de celui des autres machines à point de chaînette. Si c’est le cas, cela pourrait également causer une différence. »

Ce qui contribue également au roping est le rétrécissement du tissu. Sur le denim non sanforisé, vous obtenez beaucoup plus de roping. « Puisque la plupart des marques qui utilisent du denim non perforé utilisent un Union Special, c’est peut-être ce qui crée l’hypothèse que ce point de chaînette rode davantage », spécule Lennaert.

Un fervent défenseur du point d’arrêt, Paul Kruize affirme qu’il est également possible de réaliser un roping avec une machine à coudre à point d’arrêt.

En biaisant les couches de l’ourlet pendant la couture, vous pouvez obtenir un roping en utilisant une machine à point d’arrêt à transport unique. C’est le même principe de différentiel d’alimentation, qui est causé par le pied presseur statique, et les chiens d’entraînement. Et la couche supérieure du tissu aura toujours tendance à s’étirer un peu pendant la couture par rapport au tissu inférieur.

Niels Mulder était l’un des premiers diplômés de l’école Jean d’Amsterdam. Pendant l’un de ses stages, il a appris que les machines à point de chaînette, dont l’Union Special 43200G, ont été principalement développées pour la façon unique dont elles utilisent les bobines de fil. Pas seulement pour le look ou pour défaire une erreur mais aussi pour l’efficacité.

Dans une machine à coudre ordinaire, vous avez deux bobines de fil. Une bobine sur le dessus et une autre dans une canette en dessous. Lorsque la machine coud, ce sont les deux fils qui font le point. Avec une machine à point de chaînette, vous n’utilisez qu’une seule bobine », explique le jeune designer de denim.

Cela signifie qu’il n’y a pas de fil de canette qui se vide. Et cela se traduit par une vitesse de production plus élevée, car vous n’avez pas besoin de vérifier s’il y a assez de fil de canette à chaque fois que vous devez coudre.

Comme je l’ai dit, les amateurs de denim comme moi peuvent parler du point de chaînette jusqu’à en avoir le visage bleu. Regardons le troisième et dernier aspect du processus de couture que cet épisode couvre.

Type de fil

Une autre chose à considérer est le type de fil, plus précisément la différence entre les fils de coton et de polyester. De nos jours, la majorité de toutes les marques utilisent du fil de polyester, car il est supérieur en termes d’extensibilité, me dit Lennaert.

L’inconvénient du fil de polyester est qu’il est brillant et que la couleur reste à peu près la même, même après d’innombrables lavages. Le fil de coton, en revanche, s’estompe avec le vêtement. Mais il est aussi beaucoup plus faible et a tendance à se casser beaucoup plus vite.

La solution consiste à fusionner les deux, un hybride connu sous le nom de fil poly-coton. Il a un noyau de polyester avec du coton filé autour. De cette façon, il a la résistance du polyester et les propriétés de décoloration d’un fil 100% coton.

Essayer de faire des jeans à la maison ?

Toute personne qui a déjà essayé de faire un jean elle-même sait que ce n’est pas facile ! Bien que vous puissiez fabriquer des jeans à la maison avec le kit de couture le plus basique, les fabriquer de manière professionnelle nécessite plusieurs machines à coudre spéciales et des années de formation.

Récemment, il y a eu un regain d’intérêt pour l’artisanat de la fabrication de jeans. En particulier dans les pays du premier monde où la fabrication des vêtements a été externalisée il y a des décennies, les aspirants artisans du denim (et -femmes) s’installent et fabriquent eux-mêmes des jeans.

Certains le font pour le plaisir, d’autres rêvent de faire le prochain grand succès du denim. Mais ils découvrent probablement tous qu’il n’est pas facile de fabriquer de bons jeans, et encore moins d’en faire une entreprise. Lennaert Nijgh observe:

Bien sûr, il existe quelques exemples d’artisans autodidactes qui ont réussi, comme Jens Olav de Livid Jeans, mais c’est vraiment une exception. La majorité des personnes qui réussissent dans ce secteur ont des années d’éducation et/ou d’expérience en travaillant pour d’autres entreprises avant de réussir à leur compte. »

Pour autant, beaucoup des nouveaux artisans du denim n’ont pas de formation formelle en production textile. Ce sont des inconditionnels du denim qui sont animés par la passion et parce qu’ils pensent que c’est amusant. Selon l’expérience de Christina Agtzidou, la passion est importante mais ne fait pas tout.

Dans ce métier, on apprend de sa passion et à travers beaucoup de travail et quelques erreurs, dit-elle.  » Les personnes qui réussissent le mieux partent de zéro et apprennent ce métier sur le tas, mais l’éducation est importante et nécessaire jusqu’à un certain niveau. « 

Vous voulez en savoir plus sur le denim ?

Si vous voulez rester au courant de ce qui se passe ici chez Denimhunters, inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique.

Savez-vous que nous offrons également des services de consultation en freelance ? Apprenez-en plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à faire passer votre entreprise au niveau supérieur ici !

.