Récemment, j’ai été invité à participer à une campagne de marketing pour la série Octomore 11 de Bruichladdich, qui s’est suffisamment bien déroulée pour que Bruichladdich me demande de travailler sur la suite : Une discussion sur la campagne de transparence de Bruichladdich « No Hidden Measures ». Bien que ce travail ait été sponsorisé, l’article de blog suivant ne l’a pas été, et bien que j’aie reçu la bouteille de critique gratuitement (avantages !), ma critique ci-dessous est la mienne et n’a pas été influencée par (ou publiée dans) la campagne. La crédibilité de tout critique est entachée lorsqu’il accepte de l’argent de l’industrie, mais nous ne pouvons pas tous être purs comme la neige comme Ralfy, donc je laisse à mes lecteurs le soin de décider si mes mots sont dignes de confiance ou non. (S’il vous plaît, ne me quittez pas…)
Lorsque j’ai essayé la première version de The Laddie Ten en (oh Dieu) 2013, j’ai été complètement déçu. Je ne sais pas si la distillerie était encore en train de prendre ses marques après l’effort massif de rajeunissement (c’était, après tout, un whisky distillé un an et demi à peine après avoir déverrouillé les portes et reconstruit l’équipement), ou si mon palais n’était tout simplement pas d’accord avec le caractère maison de Bruichladdich. C’est sans doute la première hypothèse, car tous les Bruichladdich que j’ai dégustés depuis – il y en a cinq – ont été légers, fruités et floraux, comme le dit l’étiquette. J’aime la subtilité dans le scotch, et Bruichladdich est devenu très bon dans ce domaine.
Le Classic Laddie est un cuvage de fûts de Bruichladdich non pétris, distillés à partir d’orge 100% écossaise et vieillis dans, eh bien, toutes sortes de choses. Le distillateur en chef Adam Hannett a un caractère maison générique en tête lorsqu’il goûte les fûts pour le cuvage, mais il ne se prosterne pas aux pieds des dieux de la constance comme la plupart des distilleries. Vous pouvez, et devez, vous attendre à une certaine variation entre les lots, même si le thème général est le même. Le Classic est encuvé à partir de fûts de 5 ou 6 ans et de 12 ou 13 ans, et bien qu’il s’agisse principalement de fûts ex-bourbon, Adam utilise souvent des fûts de vin pour atteindre l’équilibre des saveurs qu’il recherche. Jetez un coup d’œil à ma discussion sur la campagne « No Hidden Measures » (la campagne sponsorisée), pour voir exactement ce qui a été utilisé dans ma bouteille, qui provient du lot 20/109. Elle contient du chêne vierge, du sherry, des fûts de cabernet, de merlot et de mourvèdre, et une partie de l’orge a été cultivée à Islay. Les fûts les plus jeunes (la majorité) avaient 7 ans. Cool.
Le cuvage, une fois terminé, est mis en bouteille à 50% d’ABV sans ajout de colorant ni filtration à froid. Le taux d’alcoolémie plus élevé aide ces notes subtiles à ressortir, et comme nous le savons d’Octomore, l’esprit Bruichladdich aime être soutenu par un pourcentage d’alcool élevé.
Nez : Légèrement fruité, avec des fruits du verger (pêche blanche, prune croquante, pommes jaunes), des raisins secs dorés et du miel brut. Des fleurs assorties – chèvrefeuille et rose principalement – avec un courant sous-jacent de malt léger, noisette, grain-forward. Un soupçon de jeunesse apporte à la fois de la vivacité et une série d’arômes chimiques (pas tout à fait de l’acétone). Le nez est légèrement chatouilleux malgré le taux d’alcoolémie assez élevé, et il y a un bel équilibre entre la douceur et l’air. Un repos dans le verre révèle encore plus de fruits.
Palais : Corps visqueux mais pas tout à fait sirupeux. Une brûlure modérée de la langue – cohérente avec un taux d’alcoolémie de 50 % – est suivie d’un miel onctueux dégoulinant, d’une gelée de pêche, de scones beurrés et de plus de raisins secs dorés. Lors des dégustations suivantes, les éléments de vin rouge sont un peu plus clairs – des fruits plus rouges et du porto confituré. Très savoureux.
Finale : Moyennement longue. Délicatement sucrée, avec seulement une tache équilibrante d’amertume de charbon de bois. Évolue à travers des fruits légers – séchés – des fleurs indéfinies, puis s’estompe avec une note que je ne peux décrire que comme des anneaux de gomme de pêche.
Avec de l’eau : Quelques gouttes d’eau ajoutent une note crémeuse de guimauve et de vanille, qui s’estompe rapidement après un repos dans le verre. L’eau ne semble pas avoir beaucoup d’effet autrement. Un épreuvage de quelques % supplémentaires libère une note de banane et de kiwi, mais rend le palais fade. L’eau est facultative avec celle-ci.
En général : j’aime la combinaison de la pêche, du raisin doré, du malt clair et croquant, et du miel. Il y a exactement la bonne quantité de douceur, juste assez d’amertume pour lui donner du contraste, et quelques belles notes aiguës coincées ici et là, y compris cette incroyable saveur de gomme de pêche. Mon seul reproche est que la vivacité du jeune malt est accompagnée de cette note d’acétone/de diluant, bien qu’elle ne soit présente que sur l’arôme. Quelques-uns de ces anciens fûts de bourbon (probablement des fûts de recharge) dans la cuve auraient vraiment eu besoin de quelques années supplémentaires de maturation pour l’atténuer. J’ai hâte d’essayer un lot différent pour voir ce qui change.
Le prix semble correct, même pour une bouteille d’entrée de gamme NAS. Son prix plus élevé que le prix de base me semble différent, maintenant que je sais ce qui entre dans le cuvage, et parce que Bruichladdich fait beaucoup de choses de manière coûteuse et non efficace comme les meilleures distilleries artisanales. Cela vient à une prime. Malgré tout, essayez de trouver l’un des détaillants qui le vendent à 50 $ ou moins. 60 $, c’est un peu exagéré.
A propos de la distillerie
Une distillerie d’Islay d’un autre genre, Bruichladdich (« brook laddie ») ou « The Laddie », est maintenant connue pour avoir renversé la tendance. À une époque où l’on trouve de plus en plus de whiskies insulaires fortement tourbés, Bruichladdich produit un whisky légèrement tourbé dont le caractère provient davantage du chêne et de la pierre que de la tourbe. Bruichladdich a conquis le cœur des adeptes du whisky artisanal en adoptant une approche rebelle pour revitaliser la distillerie après sa réouverture en 2001, en produisant de nombreuses pièces uniques aux noms fantaisistes à partir de stocks de maturation hérités des propriétaires précédents, qui l’avaient mise en sommeil en 1994. Elle a utilisé ces stocks pour collecter des fonds chaque année jusqu’à ce que sa mise en bouteille officielle, vieille de dix ans, soit prête. Elle a également commencé à commercialiser des spiritueux fortement fermentés sous le nom de la distillerie Port Charlotte, fermée à proximité. Mais peu de temps après, en 2012, elle a été vendue (ou cédée ?) au conglomérat multinational de spiritueux Rémy Cointreau. L’eau de process de la distillerie s’élève à travers des pierres veinées de fer, et passe au-dessus de tourbières. Toutes les sorties de Bruichladdich sont de couleur naturelle et ne sont pas filtrées à froid.
