Avant de vous aventurer à photographier votre première éclipse lunaire, vous devez vous entraîner à prendre des photos de la lune. Si la photographie lunaire est un truc de niveau universitaire, la photographie d’éclipse lunaire est tout à fait professionnelle. Cet art présente des défis uniques et permet d’obtenir des résultats créatifs, mais les principes de base de la photographie lunaire s’appliquent. Contrairement à la photographie d’éclipse solaire, vous n’avez pas besoin d’équipement pour protéger vos appareils, vos objectifs ou vos yeux. Cependant, comme la photographie d’éclipse solaire, avoir les bons accessoires peut vous aider à obtenir les meilleures images.

Si vous êtes nouveau à la photographie lunaire et que vous avez manqué le lien ci-dessus, ou que vous n’avez pas eu l’indice, faites une pause ici et dirigez-vous vers ce lien avec quelques conseils pour photographier la lune.

Il faut savoir que vous pouvez prendre une photo « décontractée » et réussie d’une éclipse lunaire avec à peu près n’importe quel appareil photo, y compris votre smartphone. Mais, si vous voulez le savoir-faire pour saisir un gardien vraiment épique, continuez à lire.

Une note personnelle avant de nous plonger : J’ai photographié plusieurs éclipses lunaires et, comme vous le verrez dans les illustrations (lire les légendes) de cet article, je n’ai pas toujours obtenu les meilleurs résultats. Honnêtement, j’en apprends chaque fois davantage sur la façon de mieux faire, et je vais vous transmettre ces leçons ici. Et, si vous continuez à lire, je vous dirai pourquoi, la prochaine fois que j’aurai la chance de voir une éclipse lunaire, je vais la réussir !

Photographies © Todd Vorenkamp

L’éclipse lunaire du 27 octobre 2004, photographiée avec un Nikon D1x et un objectif Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N et un téléconvertisseur Nikon TC-201. La douceur de l’image est due à l’objectif, au téléconvertisseur et à la vitesse d’obturation lente de 1/20e de seconde. Avec une monture de suivi et une meilleure optique, cette photo serait beaucoup plus nette. Allez les Red Sox !

3 Variétés d’éclipse lunaire

La Terre tourne autour du soleil, et la lune tourne autour de la Terre tous les 27,32 jours terrestres (le cycle de phase est de 29,53 jours terrestres). Une éclipse solaire se produit lorsque notre lune passe directement entre la Terre et le soleil sur son orbite. Une éclipse lunaire est l’inverse : la lune traverse l’ombre de la Terre alors qu’elle tourne autour de la planète du côté opposé au soleil. Comme l’orbite de la lune est décalée par rapport à la Terre (5), nous n’avons pas d’éclipse lunaire à chaque pleine lune. C’est cette même orbite inclinée qui fait que les éclipses solaires sont également rares.

Dépendre de la partie de l’ombre de la Terre que la lune traverse détermine le type d’éclipse lunaire que nous subissons. Si la lune passe par la région pénombrale (partielle) de l’ombre, nous obtenons une éclipse lunaire pénombrale. Parfois, les effets de l’assombrissement de la pleine lune lors d’une éclipse pénombrale sont si légers que l’on ne remarque pas l’éclipse. Si une partie de la lune, mais pas toute, passe dans l’ombre ombrale (intérieure), on obtient une éclipse partielle de lune. Et, enfin, lorsque la lune entière passe dans l’ombre ombrale, on assiste à une éclipse lunaire totale.

Et, à l’opposé de l’éclipse solaire qui ne se produit que pendant la phase de nouvelle lune, l’éclipse lunaire ne se produit que les nuits de pleine lune.

Le solstice d’hiver du 21 décembre 2010, éclipse lunaire, photographiée avec un Nikon D300 et une lunette d’approche Leica APO-Televid 77 (1500mm, équivalent 35mm) ; f/13 ; 1 seconde ; ISO 800. Ici, vous pouvez voir que la lumière du soleil frappe encore un éclat de la surface de la lune.

Pourquoi la lune de l’éclipse lunaire totale est-elle une lune rouge ?

Pendant la totalité, la lune monochromatique apparaîtra rouge parce que notre propre atmosphère agit comme un filtre photographique coloré en courbant la lumière rouge du soleil dans l’ombre de la Terre et en filtrant la lumière bleue. C’est ce qu’on appelle la diffusion de Rayleigh et c’est le même phénomène qui est à l’origine des levers et couchers de soleil d’un rouge profond qui font l’unanimité sur Instagram. Aussi – fait amusant – la prochaine fois qu’un jeune vous demandera : « Pourquoi le ciel est-il bleu ? », vous pourrez répondre : La diffusion de Rayleigh.

L’éclipse lunaire du 20 février 2008. La lune est sur le point de se glisser entièrement dans l’ombre ombrale de la Terre ici, mais la surface montre un peu d’illumination de type terrestre. Cette image a été prise avec un Nikon D200, un objectif Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N et un téléconvertisseur Nikon TC-201. Avec l’ouverture fixe de f/8, j’ai tout de même pu obtenir une vitesse d’obturation respectable de 0,5 seconde à 200 ISO, mais, comme vous pouvez le voir, une vitesse d’obturation plus rapide (ou une monture de suivi) est nécessaire pour éviter le flou de mouvement.

Quelle est la luminosité d’une éclipse lunaire ?

Les éclipses lunaires ne sont pas toutes égales. En raison de l’atmosphère (humidité, nuages, poussières, cendres volcaniques, pollution, etc.), de la taille relative de la lune et de sa position dans l’ombre de la Terre pendant l’éclipse, vous pouvez obtenir une éclipse dont la teinte rouge varie et vous pouvez également être témoin d’une bande bleue au bord de l’éclipse. L’astronome français Andr-Louis Danjon a créé l’échelle de Danjon, avec cinq valeurs d’éclipse lunaire totale de luminosité :

Le solstice d’hiver du 21 décembre 2010, éclipse lunaire photographiée avec un Nikon D300 et une lunette d’approche Leica APO-Televid 77 (1500mm, équivalent 35mm) ; f/13 ; 1/180 seconde ; ISO 200. À première vue, cela ressemble à un quartier de lune mais, en regardant de plus près, la terminaison n’est pas aussi radicale que les caractéristiques « normales » de la lune décroissante ou croissante. Yep, c’est une éclipse lunaire.

Pourquoi la photographie d’éclipse lunaire est-elle plus difficile que la photographie lunaire « standard » ?

Dans le premier paragraphe ci-dessus, j’ai mentionné que la photographie de la lune est au-delà des trucs de niveau universitaire par rapport à l’exercice de la photographie d’éclipse lunaire. Pourquoi en est-il ainsi ? Tout simplement, c’est le manque de lumière. Regardez vers le bas du tableau d’exposition ci-dessus. Pendant une éclipse totale sombre, votre vitesse d’obturation pour une image pourrait être d’une minute ou plus – une recette pour un désastre flou d’une lune assombrie.

Lorsque la lune commence à entrer dans l’ombre de la Terre, elle reflète moins la lumière du soleil au point où, pour obtenir une exposition décente, vous devez ouvrir complètement votre ouverture, augmenter votre ISO et ralentir vos vitesses d’obturation. L’ouverture ouverte entraîne un manque de netteté, l’ISO élevé vous donne du bruit numérique, et les vitesses d’obturation plus lentes, avec la Terre qui tourne en dessous et la lune qui se déplace à environ 2 290 miles par heure dans le ciel au-dessus, créent un flou de mouvement dans votre image.

Une lune rouge. L’éclipse lunaire du 27 octobre 2004, photographiée avec un Nikon D1x et un objectif Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N et un téléconvertisseur Nikon TC-201. La douceur de l’image est due à l’objectif, au téléconvertisseur et à la vitesse d’obturation très lente de 2 secondes, car la lune est maintenant complètement éclipsée. Avec une monture de suivi et de meilleures optiques, cette photo serait beaucoup plus nette. J’aurais également pu utiliser un ISO plus élevé mais, hé, c’était le Nikon D1x et la prise de vue à haut ISO n’était pas vraiment la spécialité d’un appareil photo de cette époque.

Alors, comment combattre ces ennemis de la bonne photographie lunaire ?

Un objectif est rarement le plus net à sa plus grande ouverture, donc, lorsque la lumière devient faible, il sera utile que vous commenciez avec un verre à grande ouverture. Un objectif avec une ouverture maximale de f/2,8 sera généralement plus net à f/4 ou f/5,6 qu’un objectif qui a une ouverture maximale de f/4 ou f/5,6. Commencer avec un grand verre peut aider à maintenir la netteté lorsque la situation n’est pas très brillante.

Avec le bruit numérique à haut indice ISO, la technologie est le meilleur moyen de lutter contre ce problème. Les appareils photo récents ont de bien meilleures performances en matière de bruit à haute ISO que les appareils photo numériques plus anciens. Connaissez les limites tolérables de votre appareil photo en matière de haute ISO et essayez de ne pas dépasser ces paramètres. La température a également son importance. Plus la température ambiante est élevée, plus le bruit numérique peut s’accumuler. Les éclipses lunaires d’hiver seront meilleures que celles d’été en ce qui concerne le bruit numérique – mais peut-être pas le confort des spectateurs !

Bien que la distance soit grande, la vitesse relative de la lune l’est aussi. J’ai trouvé que 1/125 de seconde est le plancher pour prendre des photos lunaires au téléobjectif. Plus longtemps, et vous courez le risque d’obtenir un flou de mouvement (parfois subtil). Une fois cette limite atteinte, vous pouvez ouvrir le diaphragme pour laisser entrer plus de lumière ou augmenter l’ISO pour accroître le gain du capteur. Parfois, aucune de ces deux options n’est souhaitable, et la meilleure solution consiste alors à photographier l’événement à partir d’un dispositif de suivi qui effectue automatiquement un panoramique à la même vitesse que la lune. Je recommande des suiveurs comme le SkyGuider Pro EQ d’ioptron, le SkyTracker Pro d’ioptron, le Polarie Star Tracker de Vixen Optics ou la tête de montage de suivi de caméra Star Adventurer Mini EQ de Sky-Watcher.

L’éclipse lunaire du 27 octobre 2004, photographiée avec un Nikon D1x et un objectif Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N et un téléconvertisseur Nikon TC-201. La douceur de l’image est due à l’objectif et au téléconvertisseur. La vitesse d’obturation de 1/100 est dans la fourchette de ce qui est nécessaire pour une photographie lunaire nette à cette focale, mais l’objectif miroir, le téléconvertisseur et peut-être ma mise au point ont empêché l’image d’être super nette.

4 variétés de base de la photographie d’éclipse lunaire et conseils

Il existe quatre types de base de photographie lunaire :

  1. Téléphoto – Une vue rapprochée de l’éclipse lunaire où la lune éclipsée domine le cadre.
  2. Angle large- Une vue large du ciel nocturne qui peut inclure ou non des paysages terrestres dans le cadre.
  3. Traînée d’étoiles- Une vue large du ciel nocturne avec une longue exposition qui permet aux étoiles de traîner dans le cadre.
  4. Expositions multiples-Capturer différentes phases de l’éclipse pour les combiner plus tard en une seule image.

L’arc de lune ! L’éclipse lunaire obtient un halo arc-en-ciel pendant l’éclipse lunaire du solstice d’hiver, le 21 décembre 2010. Photographié avec un Nikon D300 et un objectif NIKKOR AIS à mise au point manuelle oublié. 20 secondes ; ISO 200. Une grande différence entre l’éclipse solaire et l’éclipse lunaire est la durée de l’événement et de la totalité. L’éclipse lunaire, beaucoup plus lente, vous donne beaucoup de temps pour changer d’objectif, de longueur focale et d’exposition, ainsi que l’opportunité d’être un peu plus créatif avec vos images. Une pleine lune « normale » serait probablement trop brillante pour montrer les étoiles proches pendant une exposition de 2 minutes, mais l’ombre de la Terre assombrit suffisamment la surface lunaire pour obtenir un paysage étoilé. Voyez la constellation d’Orion dans le coin inférieur droit.

Conseils généraux

  1. Les trépieds sont obligatoires. Un bon trépied est obligatoire.
  2. Utiliser le verrouillage du miroir sur un reflex.
  3. Utiliser un déclencheur à câble avec ou sans fil, un déclencheur fileté ou déclencher l’obturateur avec votre appareil intelligent.
  4. Apporter des piles complètement chargées. Une éclipse lunaire prend des heures pour progresser et les températures froides de l’air nocturne vident rapidement les batteries. Apportez des piles supplémentaires et gardez-les au chaud.
  5. Si vous comptez prendre beaucoup de photos (ce qui n’est pas nécessaire pour une éclipse), assurez-vous d’avoir suffisamment de cartes mémoire. Les éclipses lunaires se produisent toujours la nuit, lorsque B&H Photo est fermé.
  6. La plupart des systèmes autofocus n’auront aucun problème à se verrouiller sur la pleine lune. Cependant, une fois que cette lune devient sombre, la mise au point pourrait perdre son verrouillage. Avant que cela ne se produise, passez en mise au point manuelle et ne touchez pas à cette bague de mise au point !
  7. Soyez patient. Contrairement à l’éclipse solaire dont la durée de vie est relativement courte et qui crée une minute ou deux de folie photographique, l’éclipse lunaire est un événement beaucoup plus lent, ce qui donne au photographe le temps d’expérimenter les réglages pour obtenir le meilleur résultat.
  8. Braquez vos expositions. Si vous photographiez en numérique, chaque photo est libre. Brachez, brachez, et brachez encore. Essayez différentes ouvertures, différents réglages ISO et différentes vitesses d’obturation pour maximiser vos résultats. Plus tard, prenez des notes sur ce qui fonctionne le mieux pour vous afin de ne pas avoir à faire autant d’expériences la prochaine fois.

Le solstice d’hiver, le 21 décembre 2010, éclipse lunaire, photographié avec un Nikon D300 et une lunette d’approche Leica APO-Televid 77 (1500 mm, équivalent 35 mm) ; f/13 ; 1/250 seconde ; ISO 200. Encore une fois, à première vue, cela ressemble à une lune décroissante ou croissante, mais, en regardant de plus près, le terminateur n’est pas aussi drastique que celui que nous voyons sur une lune non éclipsée.

Conseils pour les téléobjectifs ou les télescopes

  1. Choisissez votre longueur focale. Cela va sans dire, mais plus la distance focale est longue, plus la lune sera grande dans le cadre. Et, plus la longueur focale est longue, plus vous devez vous préoccuper du tremblement de l’appareil photo. Prévenez cela avec un trépied solide et un déclencheur à distance.
135mm
300mm
750mm
1500mm
  1. Comme vous pouvez le voir sur le tableau d’exposition ci-dessus, sur les éclipses les plus sombres, les vitesses d’obturation tombent à des expositions très longues et la lune va commencer à avoir un flou de mouvement. C’est là qu’un support de suivi comme je l’ai mentionné ci-dessus pourrait faire toute la différence.
  2. En parlant d’expositions, utilisez le spotmètre de votre appareil photo et placez-le sur la surface lunaire. Il n’est pas nécessaire de faire en sorte que l’appareil photo essaie d’équilibrer une exposition entre le noir de l’espace et la lune « relativement » brillante.
  3. Le bracketing est le plus critique ici, surtout pendant les phases partielles de l’éclipse. Le début de l’éclipse lunaire ressemble à une lune décroissante ou croissante, mais une fois que l’ombre commence à se refermer sur l’ensemble de la lune, vous vous retrouvez avec une section très (relativement) lumineuse de la lune et ce qui ressemble presque à un « rayon de terre » sur le reste de la lune. Soyez donc prêt à ajuster l’exposition et la mesure pour obtenir les résultats que vous recherchez.
Le solstice d’hiver, le 21 décembre 2010, éclipse lunaire, photographié avec un Nikon D300 et un autre objectif Nikon AIS à mise au point manuelle oublié depuis longtemps. 4,8 secondes ; ISO 1600. C’est une lune faiblement éclairée qui flotte parmi les étoiles au-dessus. Bételgeuse est la grande étoile rouge au tiers inférieur du cadre – le sommet de la constellation d’Orion.

Conseils pour la prise de vue au grand angle

  1. Planification nécessaire. Contrairement au simple fait de pointer un téléobjectif vers la lune, si vous voulez prendre une photo grand angle de l’éclipse lunaire avec un premier plan intéressant, vous devrez faire un peu de planification préalable pour vous assurer que la lune éclipsée est dans le cadre lorsque vous voulez capturer l’image.
  2. Chaque jour/nuit, la lune a environ 50 minutes de retard sur la position qu’elle avait près de la nuit précédente, donc, si l’éclipse commence le samedi à 00h00, vérifiez le ciel à 23h10 la nuit précédente pour voir à peu près où elle sera dans le ciel.
  3. S’il est nuageux la nuit (ou les nuits) précédente, utilisez une application d’observation céleste ou une application de planification de photos pour faire vos calculs en fauteuil.
  4. Lorsque vous choisissez un premier plan, assurez-vous qu’il ajoute quelque chose à l’image sur le plan esthétique et/ou en servant à fournir un contexte de localisation.

Le solstice d’hiver, le 21 décembre 2010, éclipse lunaire, photographié avec un Nikon D300 et un autre objectif Nikon AIS à mise au point manuelle oublié. Exposition de 8 minutes à ISO 200. Pour la prochaine éclipse lunaire que je vais photographier, je vais apporter deux boîtiers et deux trépieds. Un appareil fera le travail de longue exposition, et l’autre fera le téléobjectif. Ici, nous voyons des traînées d’étoiles de 8 minutes et une belle lune rougeâtre qui traverse le cadre au-dessus d’Orion. Les pauses dans les traînées d’étoiles sont dues aux nuages, et le lens flare en bas à droite est dû aux gouttes de pluie.

Conseils pour les traînées d’étoiles de l’éclipse lunaire

  1. La planification est nécessaire ici aussi – plus que la planification du grand angle. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir à la fois les étoiles et la lune qui se déplacent dans le cadre. Vous ne voudriez pas que la Terre fasse tourner la lune hors du bord de votre image, alors faites un peu de planification pour vous assurer que cela ne se produira pas en donnant à la lune de la place à l’intérieur du cadre.
  2. Planifiez les points de début et de fin de votre exposition pour capturer la période de l’éclipse que vous souhaitez obtenir sur la seule image. Considérez également la longueur des traînées d’étoiles que vous voulez voir. Généralement, les traînées plus courtes ne sont pas aussi cool que les plus longues !
L’éclipse lunaire du 20 février 2008. La lune est sur le point de se glisser complètement dans l’ombre ombrale de la Terre ici, mais, contrairement à l’image plus tôt dans l’article, j’ai mesuré pour ne montrer que la partie la plus brillante de la lune, sacrifiant l’éclairage semblable à celui de la Terre de la partie de la lune dans l’ombre plus sombre. Cette image a été prise avec un Nikon D200, un objectif Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N et un téléconvertisseur Nikon TC-201. Avec l’ouverture fixe de f/8, j’ai quand même pu obtenir une vitesse d’obturation respectable de 0,5 seconde à 200 ISO, mais, comme vous pouvez le voir, une vitesse d’obturation plus rapide (ou une monture de suivi) est nécessaire pour éviter le flou de mouvement.

Conseils pour les expositions multiples/les images composites

  1. Décidez si votre image va contenir un premier plan ou être simplement une séquence de photos de la lune. Si vous avez prévu un premier plan, reportez-vous aux conseils relatifs aux images grand angle et à la traînée d’étoiles. Si vous ne faites qu’assembler des photos de la lune, utilisez les conseils pour les téléobjectifs.
  2. Utilisez la durée totale de l’éclipse lunaire pour déterminer l’intervalle de vos images ou prenez des photos à un intervalle défini (1, 2, 6, etc. minutes entre les photos) et choisissez ensuite le nombre de lunes et l’intervalle après l’événement. Cette dernière option est votre meilleure pour un ciel partiellement nuageux qui peut bloquer l’éclipse au moment exact de l’une de vos prises de vue à intervalle planifié.
  3. Si vous prenez des photos à un intervalle relativement court, vous aurez la possibilité de créer une séquence time-lapse après le spectacle.
  4. Soyez prêt à ajuster l’exposition tout au long de l’événement. Pour des raisons de cohérence, vous pouvez laisser la lune la plus sombre s’assombrir dans le cadre afin que votre mosaïque de lunes montre une représentation visuellement précise de l’événement.

Le solstice d’hiver, le 21 décembre 2010, éclipse lunaire, photographié avec un Nikon D300 et une lunette d’approche Leica APO-Televid 77 (1500 mm, équivalent 35 mm) ; f/13 ; 1 seconde ; ISO 1600. Un peu bruyant et mou. Une monture de suivi et un ISO plus faible auraient résolu ce problème. Il y a toujours une prochaine fois !

Quelles questions ou quels conseils avez-vous pour la photographie de l’éclipse lunaire ? Faites-le nous savoir dans la section Commentaires, ci-dessous.

Merci de lire et, merci d’avance de ne pas être trop critique sur mes photos d’éclipse lunaire.

Voici mon 0,02 $ sur la netteté des images solaires, astronomiques et lunaires :

Le soleil est à une distance moyenne d’environ 93 millions de miles et la lune est à une distance moyenne de 238 855 miles. Ni la surface cratérisée de la lune ni la surface explosive du soleil n’en font des sphères parfaitement lisses.

Lorsque je découpe en pixels mes images solaires, qu’il s’agisse de celles capturées avec un Nikon 300 mm f/4 très net, une lunette d’approche Leica APO-Televid 77 très nette, ou toute autre optique, que j’utilise un filtre solaire en verre ou de type métallique, le soleil n’est, au mieux, que « plutôt » net.

Il en va de même pour les images de la lune. J’obtiens des images nettes, mais jamais aussi nettes que je le voudrais vraiment, vraiment.

Cela m’a fait réfléchir.

Lorsque vous photographiez quelque chose en dehors de notre atmosphère, il y a une bonne quantité d’air entre vous et le sujet. L’épaisseur de l’atmosphère terrestre est d’environ 300 miles, avec la plupart de l’air dense dans les basses altitudes (évidemment). La lumière est transmise par le soleil (ou les étoiles) ou réfléchie par la lune (et les planètes) et elle voyage dans le vide spatial jusqu’à ce qu’elle atteigne la terre. Une fois qu’elle arrive dans l’atmosphère, tous vos paris sur la netteté sont annulés.

Si vous preniez la photo d’un bâtiment, d’une montagne ou d’une personne à des kilomètres et des kilomètres de distance, surtout par une journée brumeuse, vous ne vous attendriez probablement pas vraiment à une image super nette, n’est-ce pas ? Maintenant, pensez à une image de quelque chose capturée de l’autre côté de dizaines de kilomètres d’air. Nette ? Probablement pas.

Donc, si vous vous demandez quel objectif ou quel filtre est le plus net pour photographier des choses lointaines, ou si vous vous demandez pourquoi vos cratères lunaires ou vos taches solaires ne sont pas tack-sharp, même si vous avez dépensé une tonne d’argent pour un objectif super-net, soyez juste reconnaissant que la terre a un bouclier protecteur autour d’elle qui nous donne de l’air à respirer et nous protège de la dureté de l’espace extérieur. Et, rappelez-vous aussi qu’il y a une raison pour laquelle ils essaient de mettre les télescopes dans des endroits secs à haute altitude-ou en orbite au-dessus de l’atmosphère !

L’éclipse lunaire du 27 octobre 2004, photographiée avec un Nikon D1x et un objectif Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 N et un téléconvertisseur Nikon TC-201. La douceur de l’image est due à l’objectif et au téléconvertisseur. La vitesse d’obturation de 1/205 est bien assez rapide pour ce qui est nécessaire à une photographie lunaire nette à cette distance focale, mais l’objectif à miroir, le téléconvertisseur et peut-être ma mise au point ont empêché l’image d’être super nette.

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