Først skal du kende dit stål. Hvis du har købt kommercielt tilgængeligt værktøjsstål, bør du vide præcist, hvad det er. Men hvis du bruger noget, der er fundet, fundet eller af anden usikker oprindelse, kan du få problemer med at hærde det. Det er ikke let at afgøre, hvilket stål der er anvendt i en given klinge. Et metallurgisk laboratorium tager et rimeligt beløb for at teste for legering, og der findes ikke noget testkit til hjemmet, som jeg kender til (“Se, skat, det blev blåt!”) Og der er en vis risiko ved at slukke f.eks. et oliehærdende stål i vand. Det kan i værste fald gå i stykker eller i det mindste blive skævt som en gal. De gamle “gnister” stålet for at se, hvad der var i det. De gnister, der opstår fra en slibemaskine, vil brænde med forskellige visuelle egenskaber afhængigt af legeringselementerne. (Ligesom de forskellige farvestoffer i fyrværkeri.) Så du kan slibe et hjørne, observere gnisterne, derefter slibe et kendt stål og forsøge at sammenligne de små gnistblus med hensyn til form, lysstyrke, kompleksitet osv. og forsøge at finde et match.
Mest taler vi om olie- vs. vandhærdende stål. De lufthærdende er Cr-V og sådan noget, som vi galosser ikke bruger så meget, og som slet ikke blev brugt i gamle værktøjer. Det er mere sikkert at nedkøle et ukendt, måske vandhærdende stål i olie end omvendt. Det vandhærdende stål hærder måske ikke i olien, og hvis det er tilfældet, kan du prøve igen i vand. Jeg vil ikke mudre vandet med alt dette, men, hey, hvis det var nemt, ville alle gøre det.
Det første skridt er at få metallet op på sin kritiske temperatur, som med god gammel O-1 (det oliehærdende stof) er 1450° – 1500°F. Har du et godt pyrometer? Intet problem. Under krystaltransformationen fra ferrit til austenit ophører stålet med at være magnetisk ved denne temp. Dette fænomen kaldes “Curie-punktet” efter Pierre Curie, som har opdaget det. Så man kan simpelthen opvarme metallet, indtil magneten ikke længere tiltrækkes af det, og derefter slukke det i olie. Jeg kan godt lide at bruge jordnøddeolie, fordi flammepunktet er meget højt, hvilket minimerer risikoen for brand (risikoen er dog stadig til stede; vær forberedt: brug en lang tang til at håndtere arbejdet for at holde hånden ude af vejen, brug handsker og hav brandslukkeren ved hånden), og det dufter dejligt(r), når det ryger. Hvordan man får bladet til Curie-punktet er nok det største problem for gør-det-selv-folket. Når metallet er rødglødende, opfører kulstoffet sig som om det er i en væske og kan derfor vandre rundt som det vil. Dette er nødvendigt for at hærdningen kan finde sted, men nær metallets overflade vil disse utro små kulstofatomer lige så hurtigt stikke af med alle tilgængelige iltsluger, som de støder på (ilt er såooo forførende), og så er de tabt for altid. Det hader vi. Vi forsøger at forhindre dette ved at: opvarme metallet i en inert (iltfri atmosfære) og/eller begrænse tiden ved rødvarme (i luft) til så lidt som muligt. En fakkel gør begge dele meget vanskelige. Det er meget svært at opvarme noget så stort som en Norris-type klinge jævnt med et lille varmepunkt, der genereres af en fakkel. En smedebrand er bedre på grund af dens ensartethed, og den kan udsultes en smule for luft for at mindske iltmængden i dens umiddelbare nærhed. En lille prøveovn af laboratorietypen fungerer ganske godt. (Bruges også til test af keramiske glasurer.) Smid en trækulsbriket i for at opsamle noget af ilten.
Ajourføring: Der findes belægninger, der forhindrer oxidation og kulstoftab på www.rosemill.com, som lover at gøre varmebehandling i hjemmet til et mere vellykket forehavende.
Når den har nået den kritiske temperatur, skal du fjerne den fra varmen og hurtigt dyppe den i en tilstrækkelig mængde olie med stuetemperatur. Sving den lidt rundt, indtil den er afkølet helt til under 150°F. Den skulle nu være meget hård og for skør til at bruge. (Hvis du forsøger at file det, skal filen skride på klingen.)
To måder at hærde det til en brugbar hårdhed/hårdhed på: ved farver eller ved temperatur. Hvis du har en meget præcis ovn i køkkenet, skal du bare opvarme den til 325°F, og så er du færdig. En præcis friture vil gøre det samme, men brug et godt termometer til at dobbelttjekke ovnens eller frituregrydens termostat. Uden nøjagtig temperaturkontrol er du nødt til at bruge overfladeoxydfarverne til at vide, hvornår nok er nok. Først skal du rense en del af bladet (sandsynligvis det flade område tilbage fra skråningen), indtil det igen er blankt metal. Ved opvarmning vil dette sted skifte farve (du har set regnbuen af farver på ethvert overophedet stål), der starter med en meget svag gul farve (kaldet lys strå). Da vi kan lide vores klinger Good-n-Hard(tm), skal du stoppe der (fjern fra varmen, sluk om nødvendigt for at stoppe enhver yderligere stigning.) Enhver farve ud over den svageste halm er for meget. (Klingen vil stadig fungere, den vil bare ikke holde den kant, du ønsker.) Vær overdrevent forsigtig med hærdning. Du kan altid temperere en for hård klinge igen, men hvis du går for langt og blødgør den for meget, skal du hærde den igen forfra. Så hvis en klinge virker for hård, skal du bare smide den tilbage i ovnen og sætte den lidt højere op. Metoden med ovn/dybfritureovn er dog at foretrække, fordi man kan lade emnet blive ved hærdningstemperatur længe nok til, at der kan ske en rigtig hærdning. Brændermetoden, hvor man bruger overfladefarverne, kan efterlade noget af omdannelsen ugjort.
Du er færdig. Hvis bladet ser forfærdeligt ud, kan du sandblæse eller slibe det pænt, men det skulle fungere godt uanset hvad. Inden honing skal du sørge for at slibe skråningen en smule tilbage . Den tynde sektion har sandsynligvis taget mere end sin rimelige andel af carbon burn-out misbrug, og du har brug for at komme til de gode ting. (Det kan tage op til 0,025″ at komme igennem det afkarboniserede lag.) Det samme gælder for bagsiden. At gøre et godt stykke arbejde på bagsiden er mindst, hvis ikke vigtigere end arbejdet på skråningen. Lidt ekstra albuefedt vil fjerne det afkarbonerede lag og komme til det gode metal. Glem ikke: bagsiden ER skærekanten. Tænk over det. Hvis bagsiden ikke er blevet slebet dybt nok, vil klingen aldrig fungere godt.
Godt held og lykke!
— Ron