Primeiro, conheça o seu aço. Se você comprou aço para ferramentas disponível comercialmente, você deve saber exatamente o que é. Mas se estiver a usar algo encontrado, vasculhado ou de proveniência incerta, poderá ter problemas em endurecer o aço. O aço usado em uma determinada lâmina não é uma coisa fácil de determinar. Um laboratório metalúrgico carrega uma quantidade justa para testar a liga e não há nenhum kit de teste doméstico que eu conheça (“Olha, querida, ficou azul!”) E há algum risco em têmpera, digamos, um aço de endurecimento a óleo em água. Pode fraturar na pior das hipóteses ou deformar como uma loucura, pelo menos. Os aços dos velhos tempos “faíscavam” para dizer o que havia neles. As faíscas geradas por um triturador queimarão com características visuais diferentes, dependendo dos elementos de liga. (Como os diferentes corantes nos fogos de artifício.) Então você pode moer um canto, observar as faíscas, depois moer um aço conhecido e tentar comparar as pequenas faíscas para forma, brilho, complexidade, etc. e tentar uma combinação.
Mais estamos falando de aços temperados a óleo vs. água. Os de endurecimento a ar são os Cr-V e coisas que nós Galoots não usamos muito e que não eram usadas em ferramentas velhas de todo. É mais seguro tingir um aço desconhecido, talvez endurecedor de água em óleo, do que vice-versa. O aço que endurece a água pode não endurecer no óleo e se for esse o caso, você pode tentar novamente na água. Não quero estragar a água com tudo isto mas, ei, se fosse fácil, todos o estariam fazendo.
O primeiro passo é levar o metal à sua temperatura crítica, que com o bom velho O-1 (o material de endurecimento do óleo) é de 1450° – 1500°F. Você tem um bom pirômetro? Não tem problema. Durante a transformação do cristal de ferrite em aço austenítico deixa de ser magnético a essa temperatura. Este fenômeno é chamado de “Curie Point” após o descobridor, Pierre. Assim, pode-se simplesmente aquecer o metal até que o ímã não seja mais atraído por ele e depois extinguir-se em óleo. Eu gosto de usar óleo de amendoim porque o ponto de flash é muito alto o que minimiza o risco de incêndio (o risco ainda está lá, no entanto; esteja preparado: use uma pinça comprida para segurar o trabalho para manter a mão fora do caminho, use luvas e mantenha o extintor à mão) e cheira bem(r) quando fuma. Como levar a lâmina para o ponto Curie é provavelmente o maior problema para o DIYer. Quando o metal está a brilhar vermelho, o carbono comporta-se como se estivesse num líquido e pode, portanto, migrar à vontade. Isto é necessário para que o endurecimento ocorra, mas perto da superfície do metal, aqueles pequenos átomos de carbono infiéis fugiriam tão depressa quanto qualquer deslizamento de oxigénio disponível (o oxigénio é tão sedutor) e perdem-se então para sempre. Nós odiamos isso. Tentamos evitar isso: aquecendo o metal em uma atmosfera inerte (atmosfera livre de oxigênio) e/ou limitando o tempo em reaquecimento (no ar) ao mínimo possível. Uma tocha torna ambos muito difíceis. É muito difícil aquecer algo tão grande como uma lâmina tipo Norris uniformemente com uma pequena mancha de calor gerada por uma tocha. Um fogo de forja é melhor devido à sua uniformidade e pode passar fome de ar um pouco para diminuir o oxigénio na sua proximidade imediata. Um pequeno forno de teste do tipo laboratório funciona bastante bem. (Também usado para testes de esmalte cerâmico.) Atire em um briquete de carvão vegetal para retirar parte do oxigênio.
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Quando atingir a temperatura crítica, remova-o do calor e afunde-o rapidamente em uma quantidade suficiente de óleo à temperatura ambiente. Balance-o um pouco até esfriar a menos de 150°F. Deve agora ser muito duro e demasiado frágil para ser utilizado. (Se você tentar limá-lo, a lima deve derrapar na lâmina.)
Duas maneiras de temperá-lo a uma dureza/rugosidade utilizável: por cores ou por temperatura. Se você tiver um forno muito preciso na cozinha, basta aquecê-lo a 325°F e já está. Uma fritadeira precisa fará o mesmo, mas use um bom termômetro para verificar duas vezes o forno ou o termostato da fritadeira. Sem um controle preciso da temperatura, você terá que usar as cores de óxido de superfície para saber quando é o suficiente. Primeiro, limpe alguma parte da lâmina (provavelmente a área plana de volta do chanfro) até que o metal esteja novamente brilhante. Quando aquecida, essa mancha vai mudar de cor (você já viu o arco-íris de cores em qualquer aço superaquecido) começando com um amarelo muito fraco (chamado de palha clara). Como gostamos das nossas lâminas Good-n-Hard(tm), pare aí (retire do calor, se necessário apague para parar qualquer aumento.) Qualquer cor além da palha mais tênue é demais. (A lâmina ainda vai funcionar, ela só não vai segurar a borda que você quer.) Seja excessivamente cauteloso com a têmpera. Você pode sempre retemperar uma lâmina muito dura, mas se você for muito longe e amolecê-la muito, você tem que retemperar tudo de novo. Portanto, se uma lâmina parecer muito dura, basta atirá-la de volta ao forno e ir um pouco mais alto. O método forno/fritadeira profunda é preferível, porém, porque você pode deixar a peça na temperatura de têmpera por tempo suficiente para que a têmpera verdadeira ocorra. O método da tocha, usando as cores da superfície, pode deixar alguma da transformação desfeita.
Você está pronto. Se a lâmina parecer horrível, você pode jateá-la ou moê-la bem, mas ela deve funcionar bem independentemente. Antes de afiar, não se esqueça de retificar um pouco o bisel. Essa seção fina provavelmente levou mais do que sua parte de abuso de carbono e você precisa ir para o bom material. (pode demorar até 0,025″ para passar pela camada de descarboneto.) O mesmo para a parte de trás. Fazer um bom trabalho na parte de trás é pelo menos se não mais importante que o trabalho no bisel. Um pouco de graxa extra no cotovelo removerá a camada de de-carbed e chegará ao metal bom. Não se esqueça: a parte de trás é a ponta de corte. Pense sobre isso. Se a parte de trás não tiver sido afiada o suficiente, a lâmina nunca funcionará bem.
Boa sorte!
— Ron