Valpolicella, Ripasso, Amarone: Tasting Report

9 min read

Om vinet inte skulle förvirra oss från tid till annan, vad skulle vi då ha att se fram emot? Jag fann mig själv omfamna denna retoriska fråga nyligen när jag dök tillbaka till vinerna från Valpolicella. Jag förväntade mig att hitta enkla svar på varför vissa saker händer i glaset, men jag kom tomhänt.

Ibland verkar det som om ett liv inom vinbranschen bara är en mystisk roman utan slut: den stora behållningen kommer ibland aldrig. När det gäller Amarone och hans småbröder var det jag förväntade mig när jag provade mig igenom fyra anmärkningsvärda producenter att det skulle finnas en konsistens, eller en ”husets stil”. Men lika ofta som jag fick en glimt av detta fick jag också smaka på oegentligheter som jag inte kunde förklara, oftast i Ripassokategorin. Låt oss inte förväxla oegentligheter med brister: inget av dessa viner var bristfälligt, men de avvek ibland från manuskriptet.

Det komplexa universumet Valpolicella

Den ”dalen med de många källorna” är egentligen en serie dalar och kullar som sträcker sig norr om Verona. På grund av detta varierande landskap, och de mycket välgjorda viner som det inspirerar, är det ytterst svårt att triangulera alla faktorer som leder till vad Valpolicella visar i glaset.

För det första har vi terrängen och dess intima förhållande till vädret. Valpolicella ligger i en klimatmässig knipa. Med sitt läge söderut över den massiva Poflodsslätten är appellationens kullar och slätter insvepta i den varma, fuktiga luft som kommer in från Adriatiska havet. I norr avskärmar Alperna de kallare luftströmmarna i norra Europa.

I mindre skala skapar de kolliderande krafterna från den närliggande Gardasjön (återigen varm och fuktig luft) och Monti Lessini (sval luft som sänker sig på natten) ett komplext nätverk av mikroklimat som gör att varje böjning i Valpolicellas landskap är unik. Regionens historiska hjärta, Valpolicella Classica, ligger på kullarna närmare Gardasjön, där den massiva vattenmassan har ett mer djupgående inflytande. I Illasi-dalen, längst österut, är påverkan minimal.

Det är delvis på grund av dessa mikroklimat som regionen inte är känd för en druva, utan för många. Corvina spelar en dominerande roll eftersom den är så gynnsam för lufttorkning (mer om det senare), men Corvinone, Rondinella och Molinara odlas också här och används för regionens berömda blandade röda viner. Enligt lag består denna blandning av 45-95 % Corvina eller Corvinone plus 30 % Rondinella plus upp till 25 % hjälpdruvor (en stor grupp som sträcker sig från obskyra Oseleta till mer kända Sangiovese).

Detta i sig självt gör det betydligt svårare att kartlägga Valpolicellas olika uttryck än, låt oss säga, ett vin från en enskild vinodling.

Hands-On Wines

Om det är som att jaga efter svansen att följa variablerna i vingården (och jag har inte ens nämnt de olika system för vinodling som används här!), kommer du att snubbla över fötterna om du förstår dem i vingården. Det beror på att skillnaderna mellan de tre viktigaste torra röda vinerna – Valpolicella, Valpolicella Ripasso och Amarone della Valpolicella – är vinifieringstekniken, särskilt lufttorkning av druvorna.

Valpolicella är det mest genomskinliga vinet eftersom det inte förlitar sig på lufttorkning över huvud taget. Det är bara ett blandat rött vin, och ett lätt sådant. Amarone förlitar sig helt och hållet på appassimentoprocessen. Ripasso, mellanstadiet, är det förstnämnda ”passerat genom” pressrester från det sistnämnda. Hur länge vinet ligger på skal och kärnor från de krossade, lufttorkade druvorna, plus hur mycket Amarone som blandas in igen (upp till 15 % är tillåtet) … (suck). Ytterligare en variabel.

Som jag såg när jag besökte regionen senast 2018 kan hur en producent väljer att lufttorka sina druvor variera från extrem kontroll med robotfläktar som torkar druvorna, till att helt enkelt låta den tidiga vinterbrisen passera över dem i loftsbyggnader på sluttningar. Därifrån kommer fler variabler: jäsningsprocess, ekregim, lagringstid …

Oavsett vilka tekniker som används är detta utan tvekan några av världens mest handfasta viner: de gör inte sig själva. Faktum är att de har fingeravtryck överallt. Kanske är det därför som Valpolicella i denna tidsålder av terroirbesatthet förbises alltmer av vinets högljudda röster. Om minimalt ingripande är din dogmatiska dygd, kommer du att se synd överallt i Valpolicellas vingårdar.

Personligen delar jag inte den ståndpunkten. Jag finner denna plats fascinerande och jag respekterar den genomgående tradition som har passerat över dessa kullar i två årtusenden. Men det kan också vara en frustrerande plats att älska. När det kommer till kritan var jag tvungen att backa tillbaka och fråga mig själv om dessa viner ens är trevliga att dricka? I slutändan är det allt som betyder något. Men återigen, svaren jag fick på den frågan var lika allmänt spridda som terroiret och teknikerna i Valpolicella.

Top Picks

Valpolicella Superiore: 2016 Secondo Marco Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2)

Valpolicella Ripasso: 2016 Zenato ”Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella: 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4) … även om det i ärlighetens namn var en äldre årgång. Zenato och Tomassis Amarone kan vara på samma nivå med tiden.

Secondo Marco

Vinfamiljer med flera generationer är ett under att skåda. I Valpolicella är Speri-familjen en av Amarones ledstjärnor, tack vare det arbete som Benedetto Speri utförde på Bertani (en av de första egendomarna som gjorde sig ett namn för Amarone) och sedan med sin egen egendom med samma namn. Hans son följde i hans fotspår genom att lära sig under hans ledning och sedan gå vidare i sin egen riktning med sin Fumane-baserade vingård, Secondo Marco.

Det var upplyftande att prova deras sortiment av viner. Jag påminndes lite om min favoritproducent i Valpolicella, Buglioni, på grund av den syredrivna profilen i deras viner. Som sortiment verkar de mer lämpade för middagsbordet än många Valpolicella-producenter, som har en tendens att höja sina motorer även när det inte är påkallat.

Jag tyckte att deras 2016 Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2) var uppfriskande och mineralisk, med sina inslag av körsbär, kakao och paprika som ger likheter med Cabernet Franc. Överraskande nog var 2014 Valpolicella Ripasso (★★★★ 1/4) mindre komplex och visade till synes en av de lättaste och magraste profilerna jag smakat i kategorin. Men där Secondo Marco briljerar mest är med 2011 Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4), som erbjuder en robust, raffinerad version med starka aromer som påminner om torkade körsbär, espresso, rosor, kanel och svartpeppar. Den går balansgången väl och erbjuder en kraftig intensitet som varken är kraftfull eller övermäktig.

Tommasi

Tommasi är ett av Valpolicellas största namn, med en längre Amarone-historia än många andra. Med tiden har familjen byggt upp ett vinimperium över hela Italien med ytterligare egendomar under olika namn i Toscana, Lombardiet, Apulien och Basilicata. Men förväxla inte denna ambition med modernism, för i Valpolicella är vinframställningen fortfarande ganska traditionell, där druvorna till Amarone torkas i ett fruttaio-rum och vinet lagras i stora fat där ekens tumavtryck blir minimala.

Ofta behöver ”traditionella” röda viner i Italien mer tid för att komma till sin rätt, och jag kände att det var fallet med två av de tre Tommasi-vinerna som jag provade. Tommasi Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 1/4) besatt överraskande ambitioner: detta är inte ett medelalternativ i sortimentet, utan snarare en boxare som strävar efter att bulkas upp inför vägningen. Dess tanniner behöver fortfarande tid att integreras för att visa sitt bästa. Detsamma kan säkert sägas om 2015 Tommasi Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/2), vars bestialiska tanniner vrålar till liv i gommen. De kommer att mildras med tiden, och när de gör det kommer du att få en bättre känsla för de underbara tonerna som påminner om torkade körsbär, mokka, rökt kött och madrascurry. Jag föreslår att du tar fram karaffen (eller en kanna) för att låta den här årgången andas om du öppnar den under de närmaste åren.

Vi går bakåt i sortimentet, 2018 Tommasi ”Rafaèl” Valpolicella (★★★★ 1/4) är en behagligt lågalkoholiserad ambassadör i instegskategorin, med trevliga peppriga infall över körsbärsliknande frukt.

Tenuta Sant’Antonio

Tenuta Sant’Antonio är kanske mest känt som ”den andra Illasidalen-producenten” av Valpolicella, som befinner sig i den långa skuggan som kastas av den galet perfekta Dal Forno Romano. Dessa viner från Dal Forno Romano – som lika gärna kan vara gjorda av obearbetat material med tanke på deras pris – är föga lika Tenuta Sant’Antonios röda viner som är öppna för tolkningar. Jag har varit bekant med deras viner under en längre tid, och den här gången var det 2018 Tenuta Sant’Antonio ”Nanfrè” Valpolicella (★★★★ 1/4) på instegsnivå som fångade min uppmärksamhet mest. Inte för att det var ett överlägset vin, utan för att det var det mest oväntade och överraskande. Pepparkorntonerna, blandat med en förförisk antydan till viol, fick detta vin att mysa med den sida av mig som avgudar Cabernet Franc. För en enkel sipper är det en fröjd.

Omvänt misslyckades 2017 års årgång av Tenuta Sant’Antonio ”Monti Garbi” Valpolicella Ripasso (★★★★) med att fånga mig. Detta är vanligtvis ett mycket bra vin, men i den här årgången slogs jag av en viss inkonsekvens, till exempel de träiga tanninerna som gav vinet en skrikig röst. Vinets robusta stomme och rikliga köttighet finns kvar, men den här årgången är lite ur balans. Slutligen rundar 2015 Tenuta Sant’Antonio ”Antonio Castagnedi” Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/4) av lineupen med en av de tätaste och mest överdådiga tolkningar av Amarone som jag har fått på senare tid. Den är självsäker och kraftig och förmedlar effektivt Amarones unika textur samtidigt som den erbjuder rikligt med torkad fruktkaraktär.

Zenato

För länge sedan var min första smak av Valpolicella Ripasso Zenatos ”Ripassa”, som jag senare skulle få veta är en av de mest respekterade versionerna av tekniken i italienska vinkretsar. Zenato är en konsekvent pålitlig producent och en av Italiens bästa vingårdar för en introduktion till italienskt vin. Nya världsdrickare hittar den fruktframåtriktade profil de är vana vid, samtidigt som de lär sig om Venetos galna inhemska sorter och ännu galnare vinframställningstekniker.

Zenatos Valpolicella Superiore (★★★★ 1/4) har länge varit ett lättfunnet vin som man lätt kan hitta till pizza och enkla måltider på vardagskvällar. Det gör ingen besvikelse. Men det är ”Ripassa” som förblir stjärnan, enligt min mening, ett lättförståeligt, prisvärt vin som får sina krokar i dig och inte släpper taget. Zenato ”Ripassa” Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 3/4) är tillräckligt sultrig för att konvertera alla Cabernet Sauvignon-drickare till denna vinkategori. Dess djup och mörker i doften antyder björnbär, medan en pikant ton samtidigt påminner om röda vinbär. Blommiga och kakaoartade aromer kompletterar det också, och i gommen är det fylliga vinet saftigt och mineraliskt med återhållsamma men effektiva tanniner. Samtidigt visar 2015 Zenato Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/2) hur även viner med hög alkoholhalt (svindlande 16,5 %!) fortfarande kan vara balanserade med noggrann vinframställning. Detta var något som jag önskar att jag såg mer i vår senaste provning av Châteauneuf-du-Pape, där så många viner med galopperande alkohol saknade definition. Inte här. Aromerna är för närvarande mycket kompakta och behöver tid i källaren för att komma fram: en skärpa som påminner om torkade fikon, ett djup som påminner om blåbär, med en bländande bukett av blå blommor och en bitter nötighet som påminner om valnötter. Jag fick känslan av att detta vin har mer att visa oss om ytterligare fem år. Eller kanske 10.