Rockport, Maine | En charmig, historisk hamnstad

Bemärk att företag, sevärdheter och evenemang i hela New England har ändrats, stängts och/eller ställts in till följd av COVID-19-hälsokrisen. Resa på ett ansvarsfullt sätt och kontrollera statens riktlinjer och enskilda företag och organisationer innan du gör reseplaner.

Den lilla kustbyn Rockport, Maine, kan vara lätt att förbise, belägen som den är mellan de mer kända städerna Rockland och Camden. Men om du är på väg till Maines Midcoast är detta ett stopp som du definitivt vill lägga till i din resplan.

Trots en olycksbådande väderprognos var solen strålande när Jim och jag körde längs Route 1 mot Rockport, Maine på en fredagseftermiddag. Vår slutdestination den helgen var den årliga Maine Lobster Festival i Rockland, men på grund av evenemangets popularitet ansåg vi att det var klokare att slå läger i grannstaden för att undvika festivalbesökarna och samtidigt ge oss själva chansen att utforska Rockport, Maine.

Tvivel om vår tajming infann sig när vi körde in i Wiscasset och trafiken saktade ner till en plågsam krypning från kofångare till kofångare. När vi passerade Red’s Eats försvann dock trafikstockningen och vi var återigen på väg. Om du har ett pressat schema kan du undvika denna trafikförsening under sommaren genom att stanna på I-295 North (i stället för att kliva av vid avfarten i Brunswick) och köra inåt landet mot Richmond innan du går i en slinga tillbaka till Route 1 i Newcastle.

När vi körde in på Megunticook Campground by the Sea hade ett tjockt täcke av dimma lagt sig över området, och det var mättat med doften av hav. Vi placerade oss på vår plats innan vi tog en lugn promenad ner till det ”däck” vid havet som ligger på toppen av campingen. Denna natursköna utsiktsplats erbjuder en fantastisk utsikt över Penobscot Bay, till och med genom de vimrande fingrarna av havsrök som blåser in från vågorna. Med en sådan utsikt är det lätt att glömma att man befinner sig på en campingplats och inte på en badort.

Trots att vi var i stan för hummerfestivalen, som lovade att bjuda på mer hummer än vad vi någonsin skulle kunna äta, var vi sugna på en äkta hummer-upplevelse. En pratstund med en av butiksägarna längs Rocklands huvudgata gav oss ett gott råd som Yankees redaktör Mel Allen skulle kunna lägga in under ”vad lokalbefolkningen vet”. Sommarbesökare tenderar att hålla sig till Route 1, berättade han, men för att verkligen uppleva området måste man bege sig ner på halvöarna. Sedan tog han en broschyr, vände på den och ritade en karta som beskrev hur man tar sig till hans favorithummerstuga i grannstaden South Thomaston.

Nedför halvön gick vi, rullade förbi kor som betade i betesmarker, lugna vikar fyllda av båtar som vilade på sina glasiga ytor och kyrkor med vita trappsteg, för att nå Waterman’s Beach Lobster (Obs: Det här inlägget publicerades för första gången 2013, och tyvärr stängde Waterman’s för gott i slutet av säsongen 2016. Fortfarande hungrig? Ta del av våra tips på de bästa hummerrullarna i Maine). Vi visste redan när vi körde in på parkeringen att det här var precis det ställe vi hoppades hitta. Sittmöjligheterna omfattade bord på den öppna verandan eller på gården, som ligger precis intill stranden – båda inkluderar spektakulär utsikt över vattnet. Jim och jag var överens om att hummern var både färsk och perfekt tillagad, men den verkliga stjärnan var den hemgjorda blåbärspajen. Fylld med vilda Maine-bär i en fyllning som är lätt på förtjockningsmedel och citronsmak, förklarade vi att det var den bästa vilda Maine-blåbärspajen vi någonsin ätit!

Den följande morgonen var vi uppe tidigt för att njuta av kaffet på terrassen innan vi vandrade in på kontoret för att lära oss mer om byn Rockport, Maine. Liz, en född turistguide, var i tjänst och föreslog att vi skulle ta oss ner till hamnen den dagen och varnade oss för att missa monumentet över Andre the Seal – Rockports kanske mest kända tidigare invånare. Jag hade inte tänkt på Andre på flera år, men naturligtvis kom jag ihåg honom från all den nyhetsbevakning han fick på 70-talet. Jag såg honom aldrig uppträda, men en sommar gjorde min moster och farbror – som skulle skicka iväg min bror, min syster och mig en vecka varje juli – en särskild resa till Rockport så att vi kunde se honom, och jag kan fortfarande föreställa mig hans slanka huvud som guppade ovanför vågorna när han lekte i sin penna.

När vi anlände till Rockport Harbor’s Marine Park fanns det lika många turister samlade runt Andre’s staty som det fanns fiskare uppradade vid kajen. Kamerorna klickade när de ställde sig bredvid hans stengestalt, lät sina händer glida längs hans släta rygg och viskade sina hälsningar i hans öra.

I parken finns också resterna av de ugnar som omvandlade kalksten till kalk för användning i gips och murbruk på 1800-talet, då Rockport blomstrade som en av de främsta kalkproducenterna i landet. En förödande brand 1907, i samband med cementens ökade popularitet, ledde till nedgången för stadens kalkindustri. Genom Ambrose Cramers insatser har ugnarna bevarats som en nick till Rockports industriella förflutna och förklarades som en historisk plats 1970.

Nästa gång du susar fram längs Route 1 mot Camden, Bar Harbor eller någon annan destination längs Pine Tree State’s klippiga kust, se till att ta dig tid att slingra dig ner längs halvön och tillbringa några timmar med att njuta av landskapet i Rockport, Maine, en av statens mest pittoreska hamnar.

Har du någonsin besökt Rockport, Maine?

Detta inlägg publicerades första gången 2013 och har uppdaterats.