Hur jeans tillverkas:

Lär dig mer om hur man klipper och syr jeans (… och diskussionen om tre viktiga aspekter)

Klädnadsindustrin kommer förmodligen att vara en av de sista som får se robotar ersätta människor. Även om det finns en viss automatisering inom klädtillverkningen kan robotar fortfarande inte sy kläder från början till slut.

Det är därför som jeanstillverkare fortfarande förlitar sig på den gamla goda hand-ögonkoordinationen, vilket innebär människor av kött och blod. Det spelar ingen roll hur (o)dyrt ett par jeans är; de är alla tillverkade för hand. Oavsett om du betalar 20 dollar eller 200 dollar (eller mer) för ett par jeans har någon någonstans i världen skurit och sytt dem.

Söker du kvalitetsjeans och andra välgjorda nödvändigheter?

Besök våra köpguider före ditt nästa köp. Vi guidar dig till de bästa råa selvedge-jeans, denimjackor, tunga flaneller med mera.

Ofta är det de mer påtagliga egenskaperna hos jeans som gör att vi uppfattar dem som värdefulla. Denimtyget, designen, varumärket eller den färdigdesignade looken. Men även när det gäller det finaste tyget, den coolaste designen, det hippaste märket eller den mest badass tvätt beror allt på kvaliteten på skärning och sömnad.

Med den ständigt växande efterfrågan på jeans har tillverkningen av dem sedan länge omvandlats till löpande bandproduktion, där arbetarna ägnar sig åt en enda uppgift för att maximera produktiviteten. Trots detta är kvaliteten på skärningen och sömnaden fortfarande beroende av sömmarens färdigheter.

I detta andra avsnitt i serien om hur jeans tillverkas tittar jag på tillverkningen av jeans; hur de sys, vilka tekniker som används och vilka maskiner. Jag skulle vilja påstå att detta steg i processen att tillverka jeans är det minst värderade, det mest underskattade.

Design informerar konstruktionen

I det förra avsnittet i den här serien fick du veta hur designers designar jeans och hur designen påverkar hur dina jeans ser ut, känns och bleknar. Paul Kruize sammanfattar det:

Design är utgångspunkten och den punkt man återvänder till för att kontrollera om man fortfarande är på rätt spår. Du måste ta hänsyn till och bestämma alla aspekter som ingår i tillverkningen av jeansen.”

En mycket viktig aspekt som bestäms av designen är konstruktionen. Det är hur jeansen skärs till och sys. Men innan vi kommer till det ska vi titta på de komponenter du behöver för att göra ett par jeans:

• För wide-loom denim behöver du cirka 1,6 meter tyg. För denim med självkant är den siffran cirka 2,5 meter (3-3,5 meter om du också använder självkant till gylfen och linningen).
• Du behöver också flera hundra meter tråd i olika tjocklek och färg, beroende på designen.
• Du behöver sex nitar för de flesta moderna designen, tio om jeansen har dolda nitar, elva om de också har en nita vid gylfens bas.
• Du behöver minst en knapp, och fyra eller fem om de har en knäppgylf – om inte behöver du en dragkedja.
• Föringsmaterial till framfickorna.
• Och lägg till en handfull etiketter, så är du klar.

Detta är listan över ingredienser sorterad. Låt oss nu dyka djupare ner i några av de viktigaste stegen för tillskärning och sömnad som du behöver för att förvandla allt till ett par jeans.

För att tillskärningen kan börja

För att du ens kan göra det första snittet måste fabriken kontrollera tyget, förklarar denimdesignern Christina Agtzidou.

För det första kontrolleras tyget för defekter. Sedan skärs bitar av varje rulle, som sedan sys ihop och tvättas för att se de olika nyanserna. Detta kallas för en ”filt”. Fabriken markerar de olika partierna inom tygleveransen.

Efter att ha märkt rullarna skapar fabrikerna ofta ”familjer” med de närmast matchande nyanserna för att förbereda sina skärbord därefter. Varje familj skärs, sys och tvättas separat. Tvätterierna justerar sina recept under tvättningen för att se till att hela produktionen slutar med att se likadan ut.

Du måste också kontrollera krympningen för varje rulle innan du börjar klippa. Mönstermakare måste veta hur varje rulle krymper för att kunna justera mönstret. Krympningstester görs vanligtvis genom att man klipper en 1×1 meter stor kvadrat av tyget och överlockar kanterna. Den tvättas sedan i samma temperatur som kommer att användas i tvätteriet för att kontrollera måtten efter tvätt.

Efter testet förbereder mönsterkonstruktören mönstret för det särskilda tyget för att slösa så lite tyg som möjligt. Hon använder en dator för att beräkna den optimala tygförbrukningen genom att pussla ihop alla delar av mönstret. Det här är ett fall där storleken spelar roll.

Jo längre skärbordet är, desto mer tyg sparar du, säger Christina.

Den erfarna denimdesignern tipsar också om att det är bäst att placera alla delar av ett plagg i samma riktning för att undvika vridna ben eller olika tvättresultat. Detta är särskilt viktigt för stretchtyger.

Skärning av tyget

När tyget är redo att skäras ritas en utskrift av mönstret på papper och läggs ovanpå tyget på skärbordet. Vid storskalig produktion staplas så många som 100 lager denim på varandra och hålls fast med vikter medan de skärs till med en speciell textilsåg.

Det är ett avgörande steg. Även de bästa mönstren spelar ingen roll om de inte är perfekt skurna. Och det är svårt. Denimmet måste markeras korrekt och sedan skäras till på rätt sätt, annars kommer snitten inte att sys ihop som de ska.

För ett vanligt par blå jeans krävs ungefär 20 separata delar, men allt beror på designen. När de väl är skurna märks varje bit och buntas ihop efter storlek. Därefter kan monteringen börja.

Sömnadens fyra stadier

Sömnad brukar delas upp i fyra övergripande stadier:

• Förberedande arbete
• Syning av framsidan
• Syning av baksidan
• … och slutligen montering av jeansen

Processen varierar beroende på produktionens uppläggning och omfattning, och de närmare detaljerna om hur alla dessa steg ska utföras överskrider ramen för denna artikel. Oavsett den faktiska ordningen måste följande förfaranden utföras:

Det första steget är att göra en del förberedelser. Bältesöglorna måste göras, fickavslagen måste sys på fickpåsarna och knappen och knapphålsremsan måste göras.

När detta är gjort kan framsidan sys, inklusive framfickorna, gylfen och den främre resåren.

För det tredje, för jeansens baksida, måste du sy ok, sedan fästa bakfickorna och sedan den bakre höjningen.

Det sista steget är att sy ihop fram- och baksidan. Du börjar med innersömmen, följt av utsömmen, sedan bältesöglor, linningen och det allra sista steget är att lägga till bården.

3 av de mest omdiskuterade aspekterna av att sy jeans

I det här skedet är det värt att nämna att alla steg och sömmar inte är skapade lika. Så låt oss titta närmare på några av de mest hyllade och diskuterade, inklusive bensömmarna, fållsömmarna och typen av tråd.

Bensömmar

Några av de svåraste sömmarna att sy är benens ut- och innersömmar. De måste vara helt raka, och det kräver övning att lära sig. Vanligtvis görs bensömmarna med antingen bystsömmar, överlockade och toppsydda sömmar eller plattfalsade sömmar.

Bystsömmar används vanligtvis för utvändiga sömmar. De görs genom att man syr tyget med rätt sida mot rätt sida. För indigofärgad denim är den ”rätta” sidan den blå sidan. Sedan delas de två sömsmånerna – som är tygbitarna från kanten till sömmen – genom strykning. För skyttelvävad denim är det här du får kantkanten. För denim med bred väv behöver kanterna överlockas för att förhindra att de fransar sig.

Bystade utsömmar anses vara det traditionella sättet att göra saker och ting. Det är så man har gjort utvändiga sömmar i all evighet. Problemet med bystade utvändiga sömmar är att de går lättare sönder eftersom de vanligtvis bara säkras med en rad sömmar.

Overlockade toppsydda sömmar är starkare – det är den typ som vanligtvis används för innersömmar. Liksom de yttre sömmarna sys de med höger sida mot höger. Men eftersom det inte finns några kantkanter sys de råa kanterna ihop med hjälp av överlockning. Därefter viks sömsmånen och sys överst. Detta ger en enkel söm på insidan av insidan av sömmen. Men det finns ett ännu mer hållbart sätt att sy bensömmarna på; plattfalsning.

Flatfalsade sömmar görs genom att man syr tyget med fel sidor mot varandra med olika sömsmåner. Den kortare sömsmånen läggs in i den längre och sys sedan överst.

Jag föredrar platta sömmar och har alltid ansett att de är överlägsna”, säger Paul Kruize. ”Den här sömmen ger också det renaste utseendet; den är helt sluten och behöver ingen överlockning.”

Och även om alla tre sätten att sy används på jeans är bystade utsömmar och överlockade toppsydda innersömmar de mest autentiska.

En del entusiaster och försäljare spekulerar i att flat-felling är billigare, och hävdar att det är en av anledningarna till att Levi’s använde dem när de introducerade den mer priskonkurrenskraftiga orange tab-linjen. Paul Kruize och Lennaert Nijgh hävdar att det är osannolikt.

Jag tror inte att flatfelling är billigare. Det kan vara en fråga om vilka symaskiner en viss fabrik har, vilket gör att det är billigast att använda den teknik som finns tillgänglig”, resonerar Paul.

Lennaert utvecklar:

En överlockad söm är lite lättare att sy, om man har rätt maskiner, och sparar 0,5 cm tyg. Men när det gäller produktionskostnader tror jag inte att de två skiljer sig särskilt mycket åt. Som Paul sa beror det också på hur fabriken är uppbyggd.”

Från en estetisk synvinkel kan dock vissa designers och tillverkare föredra plattfalsning när denimtyget inte är självkantat, eftersom metoden döljer tygets kanter. Men det är bara min egen spekulation. En annan process för hur jeans sys som fått explosivt mycket uppmärksamhet det senaste decenniet är fållen.

Locksöm vs. kedjesöm

Om det finns något som kan få entusiaster att gå igång är det den urgamla debatten om huruvida fållar ska vara låssydda eller kedjesydda. Låssömmar är utan tvekan den mest hållbara med en liten marginal, medan kedjesömmar ger de mest autentiska blekningarna.

När vintage denimscenen fortfarande var i sin linda förlitade sig samlare på kedjesydda fållar för att identifiera jeansens ålder, precis som de gjorde med de självkantade kanterna.

Den mest uppskattade kedjesömmen av alla är den som gjorts på en Union Special 43200G. Den här symaskinen introducerades 1939 och var specialtillverkad för att sy fållar. Union Special slutade tillverka 43200G exakt 50 år senare, 1989.

Men det är inte (bara) det faktum att maskinerna nu är gamla som får denimheads att bli upphetsade; det är det som kallas roping, där sömmen snor sig runt sig själv och skapar diagonala slipade linjer när denimmet slits och tvättas.

Denna unika blekning orsakas av maskinens karakteristiska matningsdifferential. Den uppstår när falsen rullar ihop tyget och matningshundarna förflyttar det nedersta tyglagret medan det översta lagret är fastkilat mellan pressarfoten och falsen. Detta skapar en liten snedställning som ger upphov till veck när denimmet tvättas och krymper.

Problemet är att – fram till dess att jeansen tvättas och stygnen har satt sig – den löser sig lättare än en låst stygn. Faktum är att detta påstås vara en av anledningarna till att den infördes från början: för att göra det lättare för syerskorna att ta bort sömmen om de gjorde ett misstag.

Den bristande hållbarheten ansågs vara en defekt, och kedjesydda fållar fasades ut under 1970- och 80-talen. Numera är kedjesydda fållar tillbaka! De ses som ett måste på kvalitetsjeans och autentiska jeans. Till och med märken med stora volymer använder kedjesömmar, även om de moderna maskinerna de använder ofta inte skapar särskilt uttalad roping.

Det är falsen som orsakar roping-effekten, eftersom den lägger till den där snedställningen”, hävdar Lennaert Nijgh. ”Så om man lägger en fällare ovanpå en modern kedjestickmaskin borde det ge samma effekt.”

Men bara för att det finns en kedjestickning kan man inte vara säker på att den kommer att vara rope. Union Special’s 43200G tillverkas inte längre. Tillverkare av nya kedjestickmaskiner har gjort förbättringar som förhindrar repning – allt med goda avsikter. Nya kedjestickmaskiner levereras inte som standard med en fällare. Maskinerna används också för andra uppgifter där en fällare inte behövs, t.ex. för att sy linningen.

Problemet verkar vara att bredden på sömmen är fel på vissa nyare maskiner. Antingen är det för mycket eller för lite, och det påverkar också repningen.

Bredden orsakas av falsen, berättar Lennaert. ”Jag är inte säker på om transporten på Union Special skiljer sig från andra kedjestickmaskiner. Om så är fallet kan detta också orsaka en skillnad.”

Vad som också bidrar till repningen är tygets krympning. På oanforiserad denim får man mycket mer roping. ”Eftersom de flesta märken som använder osanforiserad denim använder Union Special kanske det är det som skapar antagandet att den här kedjesömmen repar mer”, spekulerar Lennaert.

Paul Kruize, som är en ivrig förespråkare av låssömmar, säger att det också är möjligt att åstadkomma roping med en låssömssymaskin.

Om man snedvrider fållens lager när man syr kan man åstadkomma roping med hjälp av en låssömssymaskin med enkel transport. Det är samma princip för differentialmatning, som orsakas av den statiska tryckfoten och matningsdjuren. Och det översta tyglagret kommer alltid att ha en tendens att sträcka sig lite när man syr jämfört med det undre tyget.

Niels Mulder var en av de första studenterna från Jean School i Amsterdam. Under en av sina praktikperioder lärde han sig att kedjestickmaskiner, inklusive Union Special 43200G, främst utvecklades för det unika sätt på vilket de använder garnspolarna. Inte bara för utseendet eller för att ångra ett misstag utan också för effektiviteten.

I en vanlig symaskin har du två trådspolar. En spole ovanpå och en i en spole nedanför. När maskinen syr bildar de två trådarna en stygn. Med en kedjestickningsmaskin använder man bara en spole”, förklarar den unga denimdesignern.

Detta innebär att det inte finns någon spoltråd som töms. Och det resulterar i högre produktionshastighet eftersom du inte behöver kontrollera om det finns tillräckligt med spoltråd varje gång du ska sy.

Som sagt kan denimheads som jag själv prata om kedjesömmar tills vi blir blåa i ansiktet. Låt oss titta på den tredje och sista aspekten av sömnadsprocessen som det här avsnittet tar upp.

Typ av tråd

En annan sak att tänka på är typen av tråd, närmare bestämt skillnaden mellan bomulls- och polyestertrådar. Numera använder majoriteten av alla märken polyestertråd, eftersom den är överlägsen när det gäller stretch, berättar Lennaert.

Nackdelen med polyestertråd är att den är glänsande och att färgen förblir ungefär densamma även efter otaliga tvättar. Bomullstråden däremot bleknar med plagget. Men den är också mycket svagare och tenderar att gå sönder mycket snabbare.

Lösningen är att slå ihop de två, en hybrid som kallas poly-bomullstråd. Den har en kärna av polyester med bomull spunnen runt den. På så sätt får den styrkan hos polyester och blekningsegenskaperna hos en tråd av 100 % bomull.

Törs du göra jeans hemma?

Alla som någon gång har försökt göra ett par jeans själva vet att det inte är lätt! Även om du kan göra jeans hemma med den enklaste syutrustning, krävs det flera speciella symaskiner och flera års utbildning för att göra dem professionellt.

Den senaste tiden har intresset för hantverket att göra jeans återuppstått. Särskilt i de länder i första världen där klädtillverkningen lades ut på entreprenad för flera decennier sedan, börjar blivande jeanshantverkare (och -kvinnor) att etablera sig och tillverka jeans själva.

Vissa gör det för skojs skull, andra drömmer om att göra nästa stora succé i denimbranschen. Men de upptäcker förmodligen alla att det inte är lätt att göra bra jeans, och ännu mindre att göra en affärsverksamhet av det. Lennaert Nijgh konstaterar:

Självklart finns det några exempel på framgångsrika självlärda hantverkare, som Jens Olav från Livid Jeans, men detta är verkligen ett undantag. Majoriteten av framgångsrika personer i den här branschen har flera års utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta för andra företag innan de lyckas på egen hand.”

För övrigt har många av denimens nya hantverkare inte någon formell utbildning inom textilproduktion. De är denimfantaster som drivs av passion och för att de tycker att det är roligt. Enligt Christina Agtzidous erfarenhet är passionen viktig men inte allt.

I den här branschen lär man sig av sin passion och genom mycket arbete och en del misstag, säger hon. ”De mest framgångsrika människorna börjar från noll och lär sig det här jobbet genom att göra, men utbildning är viktigt och nödvändigt upp till en viss nivå.”

Vill du lära dig mer om denim?

Om du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Denimhunters, kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev via e-post.

Vidste du att vi också erbjuder frilanskonsultation? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att ta ditt företag till nästa nivå här!