Tidigare i år köade hundratals australiensare i timmar för att få … för rätten att få spendera några hundra dollar på ett par skor, designade av rapparen Kanye West
Det var ännu ett exempel på sneakersens tidlösa dragningskraft – utan tvekan en av de stora symbolerna för västerländsk kapitalism – och på den iögonfallande konsumtionen.
Den ikoniska Chuck Taylor från Converse. Foto: Men i en tid då företagens rykte kan bero på deras miljöresultat, vad händer då med den enkla sneakern i framtiden?
Emily Brayshaw är docent i mode och design vid University of Technology Sydney och hon har skrivit en artikel i ämnet för webbplatsen The Conversation. Hon anslöt sig till Jesse Mulligan för att förklara mer.
Designermode, nostalgimagnet – vad ligger bakom sneakersens uppgång och uppgång?
I juni i år stod hundratals australiensiska shoppare i kö – vissa över natten – för att köpa ett par Yeezy Boost 350 350 V2 Black Static Adidas-sneakers i samma ögonblick som de började säljas. Innan kunderna ställde sig i kö var de tvungna att registrera sig och delta i en utlottning för att avgöra om de kunde köpa ett par. Skorna såldes för några hundra dollar men handlas nu för upp till 3 000 dollar.
Denna strävan efter att få tag på sneakers i begränsad upplaga designade av rapparen Kanye West är inte ett isolerat fenomen. Människor har länge gjort extrema ansträngningar för att få tag på de senaste skorna.
Det har funnits rapporter om sneakervåld sedan 1980-talet.
För dem som vill bilda en mer ordnad kö har internet svarat med nyhetstjänster och dedikerade anslagstavlor för att hjälpa människor att få tag på de senaste skorna. Andra sajter behandlar sneakers som börsvaror.
Men hur stämmer samhällets sneakerkärlek överens med vår medvetenhet om konsumtionens miljömässiga och mänskliga kostnader?
En pop-up-butik för varumärket Arizona tea i samarbete med Adidas stängdes av polisen i New York på grund av det stora antalet människor som besökte platsen. Foto: De första sneakersen dök upp i 1830-talets England, när Liverpool Rubber limmade ett yttermaterial av canvas på en vulkaniserad gummisula och skapade den ursprungliga sandskon som den viktorianska medelklassen kunde ha på sig på stranden.
Differentierade skostilar utvecklades i Storbritannien och USA under hela 1800-talet för att tillgodose atletiska sysslor som löpning, tennis, hoppning och segling. Termen ”sneaker” myntades i USA 1870 för att beskriva skon eftersom den var ljudlös. Idrottare i Paris bar sneakers vid de första moderna olympiska spelen 1900.
Den amerikanske proffsbasketbollsspelaren Charles H. Taylor gjorde en passionerad reklam för sneakers designade av Marquis M. Converse 1917. År 1923 hade Taylors förbättringar införlivats i skon, hans signatur hade lagts till i designen, och Converse ”Chucks” har förblivit oförändrade sedan dess.
Adidas grundades av bröderna Dassler i Tyskland 1926, och Puma grundades 1948 när bröderna Dassler splittrades. Onitsuka Tiger (ASICS) grundades i Japan 1949 och Reebok började tillverka sneakers 1958. New Balance började skapa sina sneakers ”Trackster” 1961 och Nike grundades 1972. Vid varje tidpunkt skapades sneakers för att stödja idrottare, men också för att främja livsstilar som kopplade ihop fritid med fysisk aktivitet.
Sedan 1970-talet har sneakers kopplats samman med skateboarding och hiphopkultur, inklusive breakdance; urbana sysselsättningar som kräver en hög grad av komfort och lätthet i rörelse. Hiphopens explosion från mitten av 1980-talet och dess globala dominans på 1990-talet innebar att sneakers snabbt blev en visuell symbol för hiphop och en symbol för dess separation från mainstream.
Run DMC:s låt My Adidas från 1986 handlade lika mycket om bandets kärlek till sneakers som den handlade om hur snabbt folk bedömde svarta ungdomar som bar sneakers som bråkmakare.
På samma sätt blev sneakers, när ravekulturen blomstrade på 1980- och 1990-talen, de föredragna skorna för de 24-timmarsfestande människorna som klädde sig för att svettas.
Sneakers i dag
Den nuvarande nostalgin i sneakers sträcker sig till designbilder, stilar och färgkombinationer. I april i år gav Adidas ut en begränsad upplaga av sneakern My Adidas Superstar 1986.
Luxusvarumärken har också uppmärksammat detta och drar nytta av historiska referenser, statusfrågor och en lättnad i den sociala klädkoden.
Företrädande modevarumärken som Chanel, Louis Vuitton och Balenciaga anser nu att sneakers är ett måste i sina kollektioner.
Mannen håller i Adidas Yeezy, ett samarbete mellan det tyska sportklädesmärket Adidas och Kanye West. Foto: AFP
Balenciagas senaste Triple S-sneakers (pris runt 1 300 dollar) är ett eko av 1990-talets plattformssneakertrender, och företagets vd Cédric Charbit konstaterar att ”sneakers … smälter fint in i vårt sätt att leva”.
Där kvinnor på 1980-talet en gång bytte ut sina pendlarskor mot högklackade skor på kontoret har folk nu sina sneakers på sig hela dagen.
Charbit anser att sneakers har blivit ”mycket mångsidiga, de går från dag till kväll, till helgen och till jobbet”.
Hållbarhet och etisk produktion
Men medan många sneakerfans fortsätter att prioritera stil framför miljöhänsyn, kräver andra öppenhet kring produktionens etik och påverkan, vilket har lett till framväxten av hållbara sneakers.
Meghan, hertiginnan av Sussex, föredrar Veja-sneakers som tillverkas av gummi från den vilda regnskogen i Amazonas.
Adidas har tillverkat sneakers med hjälp av återvunnen havsplast sedan 2015, men säger att man vill gå längre. I april lanserades Futurecraft Loop, en sneaker tillverkad uteslutande av 100 procent återanvändbar termoplastisk polyuretan som kan återvinnas om och om igen.
Adidas, Brooks, Reebok och Salomon uppvisade positiva arbetsförhållanden i sina fabriker i en undersökning från 2018, men det fanns fortfarande problem med låga löner.
Sajter som Good Shopping Guide kan hjälpa kunderna kan göra mer välgrundade val. Men Mark Liu, expert på hållbart mode, konstaterar: ”Sneakers är fortfarande extremt problematiska på grund av alla deras giftiga petrokemiska komponenter, lim och mängden greenwash i branschen.”
Anbud och efterfrågan
En nyckel till bestående sneakerkärlek är knapphet. Adidas släppte bara 1986 av sina My Adidas Superstar 1986-skor i begränsad upplaga. West skapar också exklusivitet med låga produktionssiffror – endast 40 000 par Yeezys tillverkas över hela världen för varje släpp och butiker i Australien får bara ha 25 par av varje inkarnation.
Kombinationen av sällsynthet och de myriader av kulturella betydelser som är inbäddade i sneakers skapar en känslomässig dragningskraft för samlare som DJ Jerome Salele’a, som knyter dem till sneaker-, hiphop-, skater- och rave-communities runt om i världen.
Den ultimata sneakern är ett bekvämt fordon för kroppen att röra sig genom världen som uttrycker bärarens
av Emily Brayshaw, föreläsare, Fashion and Design History, Theory, and Thinking, University of Technology Sydney
Den här artikeln är återpublicerad från The Conversation under en Creative Commons-licens. Läs den ursprungliga artikeln.