Din ultimata weekendresa till Savannah

Savannah är en så välbevarad hemlighet att det dröjde tills jag var i mitten av tjugoårsåldern innan jag upptäckte den. Och okej, även om det inte precis är en hemlighet är det en älskad pärla bland sydstatare som de som kommer från andra regioner runt om i USA inte ofta tänker på att utforska, många gör sin jungfruresa till södern centrerad kring större städer som Nashville, New Orleans, Charleston och till och med Atlanta.

Ja, jag är här för att tala om för dig att du bör ompröva den planen. För Savannah är min favoritstad i Södern – om inte i hela landet – och borde vara det första stoppet du gör på varje roadtrip i Södern (särskilt eftersom så mycket av regionens historia är genomsyrad av de gråtande ekarna i denna romantiska stad i Georgia).

Det tenderar också att vara en av de platser som när du väl har upptäckt, finns det ingen återvändo. BAM! Plötsligt befinner du dig i ett långvarigt förhållande som troligen kommer att sträcka sig över hela livet, och du insåg inte ens att det hände.

”Älskade Savannah! Förmodligen ett hår mer än Charleston till och med”, kom ett sms från vänner från Seattle nyligen när de anlände till sydstatsstaden för första gången. ”Så vänligt! Fantastisk mat! Allt är så lätt att hantera till fots. Och det finns lite av en grynig kant som håller det intressant. Varför har vi inte besökt staden tidigare?”

Mina tankar är exakt mina, pojkar.

SVV:s moster, som är född och uppvuxen i Kalifornien, frågade nyligen om Savannahs attraktionskraft, efter att mitt inlägg på Facebook där jag bad om rekommendationer gav mer än 50 överdrivet entusiastiska svar.

”Så från en västerlänning, varför får Savannah så varma reaktioner?” frågade hon.

Ja, moster Kathy, sätt dig i en stol och stanna en stund. När du väl har sett vad Savannah har att erbjuda kommer du att sitta på nästa flyg…

Savannah är livligt vilken dag som helst i veckan, men när man går in i helgen är energin påtaglig. När du anländer vill du lämna dina väskor på hotellet innan du ger dig ut på stan till fots. Det är inte ovanligt att du lämnar bilen parkerad i garaget i en hel dag (kanske till och med längre), du behöver inte flytta den eftersom Savannah är så förbaskat promenadvänligt (och du kommer att vilja stanna var tionde meter för att fotografera ändå).

Du har två alternativ när det gäller boende: ett, den mer hotell/inn-rutt, som vi valde den här gången. Vi bodde på Marshall House, som har många fördelar. Det är inrymt i en byggnad från 1851 och har all den charm från den gamla världen som man förväntar sig av Savannah, och det har ett utmärkt läge precis vid Broughton Street, vilket innebär att du har gångavstånd till alla affärer och många av stadens mest berömda restauranger.

Vid boende på Marshall House får man många förmåner, som den dagliga gratis vinstunden och historieföreläsningar, men jag avgudade det för dess gästvänliga personal och rena bekvämligheten.

Men Savannah är också känt för sina bedårande charmiga B&Bs, och om det är det du föredrar vill du spåra upp Teresa Jacobson och tvinga henne att hyra ut ett av sina rum till dig på Azalea Inn. Det var där jag bodde vid mitt första övernattningsbesök i Savannah, och det är fortfarande en av de bästa B&B-upplevelser jag någonsin haft, var som helst, punkt slut.

För övrigt har Teresa expanderat B&B under de senaste åren för att inkludera sammanlagt 13 lyxiga rum, sviter och villor. Du kan inte göra fel med något av dem! Och även om Forsyth Park-området där B&B ligger är en annan bra utgångspunkt för att utforska Savannah, kommer du förmodligen att vilja avsätta lite tid för att ta ett glas sherry med Teresa i vardagsrummet och lära dig allt om området, värdshuset och historien.

Oavsett var du bor är dock Artillery det perfekta första kvällsstoppet att göra för att bekanta dig med stadens cocktailrörelse och klassiska sydstatstradition. Punch i en ananasbägare? Varför inte! Du kommer att behöva flera dagar för att smutta dig igenom menyn på denna 1800-talsinspirerade bar med militärtema, men du bör göra ditt bästa ändå.

Vi fick veta i förväg att det krävdes fina kläder (inga flip-flops!), så jag förväntade mig att baren skulle hamna på den snobbiga sidan, men det gjorde den inte alls – vi kunde inte ha haft en trevligare upplevelse med uppmärksamma servitörer som verkligen kan sina saker.

Problemet med att äta ute i Savannah är att det finns alldeles för många restauranger att prova – bland de restauranger som vi ville hinna med vid detta besök men som vi inte hann med finns Atlantic, Green Truck Pub och Circa 1875 – men tyvärr var vi tvungna att vara kräsna med bara tre middagar på programmet. Kanske var det bara tre av de tre tre tre middagarna som vi hade att välja mellan: Cotton & Rye.

Restaurangen tar inte emot reservationer online, men vi anlände och hittade ett bord direkt och blev genast överväldigade av den servicenivå vi fick och den eleganta interiören i denna ombyggda, mid-century moderna bank. Menyn lämnade oss deliriska med alternativ men SVV valde marknadsfisken, som var en svart torsksaffär ovanpå färska ingredienser som bara fick honom att titta en gång på min husmansklippta cheeseburgare och pommes frites (vi delar … vanligtvis).

Jag var tvungen att hela tiden slå bort hans hand från min tallrik när han nappade på den, men den riktiga striden kom när servitören kom ut med de husgjorda godisstängerna, som var som en superstora Twix men faktiskt god och dammad med guld. OMG. Det var allt.

FREDAG

På fredagen gick vi upp tidigt för att hinna med lite jobb, sedan tog vi kaffe och ett bakverk att ta med oss från Coffee Fox (deras iced horchata latte är rena drömmen). Idag skulle vi kolla in Savannah College of Art & Design (SCAD), som har ett 40-tal byggnader utspridda runt om i staden.

Jag hade varit i shopSCAD tidigare men aldrig inne i någon av de akademiska byggnaderna. I behov av en toalettpaus vandrade jag in i antagningsbyggnaden och stannade där ett tag. Kan du förstå den här konsten? Den är öppen för allmänheten, så vem som helst kan gå in och ta en titt.

Trots att vi befann oss precis bredvid Gryphon House – jag är alltid frestad av erbjudandet om eftermiddagste – hade vi hört att brunchen på The Collins Quarter är helt otrolig, och inte mindre än tio personer sa till mig att jag skulle beställa den kryddade lavendelmokan. De hade inte fel. Jag kommer att drömma om den här drycken (och det franska brödet) i flera år framöver.

Inredningen av den här tre år gamla restaurangen kombinerade alla mina intressen: naturligt ljus, vitt tunnelbanekakel och en djärv färgpalett. Jag gillade också att det fanns ett fönster för take-out som man kan ta med sig på plats för dem som inte har tid att vänta.

Resten av eftermiddagen ägnade vi åt att shoppa längs Broughton Street och vandra planlöst mellan Bay och River.

Den kvällen promenerade vi till middag på The Grey, som har fått alla typer av nationell hyllning under de tre år som gått sedan jag var tillbaka i Savannah (det öppnade 2015). Om du vet något om SVV och mig vet du att vi är älskare av Art Deco, så The Grey tilltalade både våra smaklökar och våra designpreferenser. Grey ligger i den före detta Greyhound-stationen (därav namnet) och har specialutformats för att spegla den epoken och byggnaden som restaurangen bor i.

Maten är modernt amerikansk, och även om menyn byts ut ofta berättade servitören för oss att Yardbird är ”så nära en signaturrätt vi har”, så vi kunde inte låta bli att beställa den och filén med en jordgubbshandpaj som körsbär på toppen.