Jak powstają dżinsy: Cut and Sew (the Construction)

Learn About the Cutting and Sewing Steps of Making Jeans (… and the Discussion of 3 Key Aspects)

Przemysł odzieżowy będzie prawdopodobnie jednym z ostatnich, w których roboty zastąpią ludzi. Chociaż istnieje pewna automatyzacja w produkcji odzieży, roboty nadal nie mogą szyć ubrań od początku do końca.

Dlatego twórcy dżinsów nadal polegają na dobrej koordynacji ręka-oko, co oznacza ludzi z krwi i kości. Nie ma znaczenia, jak (nie)droga jest para dżinsów; wszystkie są robione ręcznie. Niezależnie od tego, czy zapłacisz 20 czy 200 dolarów (lub więcej) za parę dżinsów, ktoś gdzieś na świecie je uciął i uszył.

Szukasz wysokiej jakości dżinsów i innych dobrze wykonanych niezbędników?

Zapoznaj się z naszymi przewodnikami zakupu przed następnym zakupem. Prowadzimy Cię do najlepszych surowych dżinsów, kurtek dżinsowych, ciężkich flaneli i nie tylko.

Często to bardziej namacalne cechy dżinsów sprawiają, że postrzegamy je jako wartościowe. Tkanina dżinsowa, wzór, marka lub wstępnie wytłoczony wygląd. Ale nawet w przypadku najlepszej tkaniny, najfajniejszego wzoru, najmodniejszej marki lub najgorszego prania, wszystko zależy od jakości cięcia i szycia.

Wraz ze stale rosnącym popytem na dżinsy, ich produkcja została już dawno przekształcona w produkcję na linii montażowej, z pracownikami zajmującymi się jednym zadaniem, aby zmaksymalizować wydajność. Niemniej jednak, jakość kroju i szycia nadal zależy od umiejętności szyjącego.

W tym drugim odcinku serii o tym, jak powstają dżinsy, przyglądam się konstrukcji dżinsów; jak są szyte, jakie techniki są stosowane i jakie maszyny. Twierdzę, że ten etap w procesie produkcji dżinsów jest najmniej doceniany, najbardziej niedoceniany.

Design Informs Construction

W poprzednim odcinku tej serii dowiedzieliście się, jak projektanci projektują dżinsy i jak projekt wpływa na to, jak dżinsy wyglądają, jak się w nich czujemy i jak się blakną. Paul Kruize podsumowuje to następująco:

Projektowanie jest punktem wyjścia i punktem, do którego należy wrócić, aby sprawdzić, czy nadal jesteś na właściwej drodze. Musisz rozważyć i określić wszystkie aspekty, które idą do tworzenia dżinsów.”

Bardzo ważnym aspektem, który jest określony przez projekt jest konstrukcja. To jest jak jeansy są cięte i szyte. Ale zanim do tego dojdziemy, spójrzmy na składniki potrzebne do wykonania pary dżinsów:

• Dla denimu o szerokim splocie potrzeba około 1,6 metra materiału. W przypadku denimu z krajką, ta liczba wynosi około 2,5 metra (3-3,5 metra, jeśli używasz krajki również na muchę i pas).
• Potrzebujesz również kilkuset metrów nici o różnej grubości i kolorze, w zależności od projektu.
• Potrzebujesz sześciu nitów dla większości współczesnych projektów, dziesięciu, jeśli dżinsy mają ukryte nity, jedenastu, jeśli mają również jeden u podstawy muchy.
• Potrzebujesz co najmniej jednego guzika, a czterech lub pięciu, jeśli mają muchę na guziki – jeśli nie, potrzebujesz zamka błyskawicznego.
• Materiał podszewkowy do przednich kieszeni.
• Dodaj do tego garść metek i jesteś gotowy do pracy.

To jest lista posortowanych składników. Teraz zagłębmy się w niektóre z kluczowych kroków cięcia i szycia, których potrzebujesz, aby przekształcić to wszystko w parę dżinsów.

Before Cutting Can Begin

Zanim jeszcze wykonasz pierwsze cięcie, musisz zlecić fabryce sprawdzenie tkaniny, wyjaśnia projektantka dżinsów, Christina Agtzidou.

Najpierw tkanina jest sprawdzana pod kątem wad. Następnie z każdej rolki odcinane są kawałki, które są następnie zszywane razem i myte, aby zobaczyć różne odcienie. Nazywa się to „kocem”. Fabryka oznacza różne partie w ramach wysyłki tkaniny.

Po oznaczeniu rolek, fabryki często tworzą „rodziny” z najbliższymi pasującymi odcieniami, aby odpowiednio przygotować swoje stoły do krojenia. Każda rodzina będzie krojona, szyta i prana oddzielnie. Pralnie dostosują swoje przepisy podczas prania, aby zapewnić, że cała seria produkcyjna będzie wyglądać tak samo.

Trzeba również sprawdzić kurczliwość każdej rolki przed rozpoczęciem cięcia. Producenci wzorów muszą wiedzieć, jak kurczy się każda rolka, aby dostosować wzór. Testy kurczliwości są zwykle wykonywane poprzez wycięcie kwadratu tkaniny o wymiarach 1×1 metr i owerlokowanie brzegów. Następnie jest on prany w tej samej temperaturze, która zostanie użyta w pralni, aby sprawdzić pomiary po praniu.

Po przeprowadzeniu testów, projektant przygotowuje wzór dla danej tkaniny, aby zmarnować jak najmniej materiału. Używa komputera do obliczania optymalnego zużycia tkaniny przez układanie wszystkich elementów wzoru. W tym przypadku rozmiar ma znaczenie.

Im dłuższy jest stół do krojenia, tym więcej tkaniny można zaoszczędzić”, mówi Christina.

Doświadczona projektantka dżinsów radzi również, że najlepiej jest umieścić wszystkie części ubrania w tym samym kierunku, aby uniknąć skręconych nogawek lub różnych wyników prania. Jest to szczególnie istotne w przypadku tkanin rozciągliwych.

Cięcie tkaniny

Gdy tkanina jest gotowa do cięcia, wydruk wzoru jest nanoszony na papier i układany na górze tkaniny na stole do krojenia. W produkcji na dużą skalę, aż 100 warstw dżinsu jest układanych w stosy i przytrzymywanych ciężarkami, podczas gdy są one cięte przy użyciu specjalnej piły tekstylnej.

To kluczowy krok. Nawet najlepsze wzory nie będą miały znaczenia, jeśli nie zostaną idealnie skrojone. I jest to trudne. Dżins musi być prawidłowo oznaczony, a następnie odpowiednio pocięty; w przeciwnym razie kawałki nie zszyją się tak, jak powinny.

Zwykła para niebieskich dżinsów wymaga około 20 oddzielnych kawałków, ale wszystko zależy od projektu. Po wycięciu, każdy kawałek jest oznaczany i wiązany według rozmiaru. Następnie można przystąpić do montażu.

Cztery etapy szycia

Szycie jest zwykle podzielone na cztery ogólne etapy:

• Prep work
• Sewing the front
• Sewing the back
• … and lastly assembling the jeans

Proces ten różni się w zależności od konfiguracji i skali produkcji, a najdrobniejsze szczegóły tego, jak wykonać wszystkie te kroki, wykraczają poza zakres tego artykułu. Niezależnie od rzeczywistego zamówienia, należy wykonać następujące procedury:

Pierwszym krokiem jest wykonanie pewnych prac przygotowawczych. Szlufki na pasek muszą być wykonane, okładziny kieszeni muszą być przyszyte do worków kieszeniowych, a guzik i listwa dziurek na guziki muszą być wykonane.

Po wykonaniu tych czynności, przód może być uszyty, włączając w to przednie kieszenie, muchę i przedni podbicie.

Po trzecie, dla tyłu dżinsów, musisz uszyć karczek, następnie przymocować tylne kieszenie, a potem tylny wzrost.

Ostatnim etapem jest zszycie przodu i tyłu razem. Zaczynasz od szwu, następnie szwu zewnętrznego, potem szlufki, pas, a ostatnim krokiem jest dodanie wykończenia.

3 z najbardziej dyskutowanych aspektów szycia dżinsów

W tym momencie warto wspomnieć, że nie wszystkie kroki i szwy są sobie równe. Przyjrzyjmy się więc bliżej niektórym z najbardziej znanych i dyskutowanych, w tym szwom nogawek, szwom obszycia i rodzajowi nici.

Szwy nogawek

Najtrudniejszymi szwami do szycia są szwy zewnętrzne i wewnętrzne nogawek. Muszą być one całkowicie proste, a to wymaga praktyki, aby się tego nauczyć. Zazwyczaj, szwy nogawek są robione albo szwami pod biustem, overlockiem i szwami górnymi, lub szwami płaskimi.

Szwy pod biustem są zazwyczaj używane do szwów zewnętrznych. Wykonuje się je przez zszycie tkaniny „prawymi stronami” do siebie. W przypadku denimu barwionego na indygo, „prawa” strona to strona niebieska. Następnie oba naddatki na szwy – czyli kawałki materiału od brzegu do szwu – dzieli się przez prasowanie. W przypadku dżinsu na krosnach czółenkowych, w tym miejscu powstają brzegi krajki. W przypadku denimu na szerokich krosnach, krawędzie wymagają owerlokowania, aby zapobiec ich strzępieniu.

Szwy podbite są uważane za tradycyjny sposób robienia rzeczy. To jest jak outseams zostały wykonane od zawsze. Problem z szwami wzmocnionymi polega na tym, że łatwiej się rozdzierają, ponieważ są one zazwyczaj zabezpieczone tylko jednym rzędem szwów.

Szwy górne owerlokowe są mocniejsze – są to szwy zazwyczaj używane do szwów pachwinowych. Podobnie jak szwy zewnętrzne, są one zszywane prawymi stronami do siebie. Ponieważ jednak nie ma tu krajki, surowe krawędzie są zszywane razem za pomocą overlocka. Następnie, naddatek na szwy jest składany i zszywany od góry. W ten sposób powstaje pojedynczy szew na zewnętrznej stronie szwu. Ale jest jeszcze bardziej wytrzymały sposób na zszycie szwów nogawek; płaskie stebnowanie.

Szwy płaskie stebnowane są wykonane przez zszycie tkanin po niewłaściwych stronach razem z różnymi naddatkami na szwy. Krótszy naddatek na szew jest zawarty w dłuższym, a następnie jest zszywany od góry.

Wolę płaskie szwy i zawsze uważałem je za lepsze”, mówi Paul Kruize. „Ten szew daje również najczystszy wygląd; jest całkowicie zamknięty i nie wymaga owerlokowania.”

Pomimo, że wszystkie trzy sposoby szycia są stosowane w dżinsach, najbardziej autentyczne są szwy z podbiciem i szwy owerlokowe z górnym przeszyciem.

Niektórzy entuzjaści i przedstawiciele handlowi spekulują, że płaskie szwy są tańsze, twierdząc, że jest to jeden z powodów, dla których Levi’s użył ich, gdy wprowadził bardziej konkurencyjną cenowo linię orange tab. Paul Kruize i Lennaert Nijgh twierdzą, że jest to mało prawdopodobne.

Nie wierzę, że płaskie wycinanie jest tańsze. Może to być kwestia tego, jakie maszyny do szycia ma dana fabryka, co sprawia, że najtaniej jest stosować technikę, która jest dostępna” – uzasadnia Paul.

Lennaert rozwija:

Szew owerlokowy jest nieco łatwiejszy do wykonania, jeśli ma się odpowiednie maszyny, i pozwala zaoszczędzić 0,5 cm materiału. Ale jeśli chodzi o koszty produkcji, to nie sądzę, żeby te dwa rozwiązania różniły się bardzo mocno. Jak powiedział Paul, zależy to również od konfiguracji fabryki.”

Z estetycznego punktu widzenia, chociaż, niektórzy projektanci i twórcy mogą preferować płaskie stebnowanie, gdy denim nie jest krajką, ponieważ metoda ta ukrywa krawędzie tkaniny. Ale to tylko moje własne spekulacje. Innym procesem szycia dżinsów, któremu w ostatniej dekadzie poświęcono wiele uwagi, jest obszycie.

Szycie zamkowe vs. szycie łańcuszkowe

Jeśli jest jedna rzecz, która może skłonić entuzjastów do działania, jest to odwieczna debata na temat tego, czy obszycie powinno być zamkowe czy łańcuszkowe. Ściegi stebnowe są prawdopodobnie najbardziej trwałe z niewielkim marginesem, podczas gdy ściegi łańcuszkowe dają najbardziej autentyczne wyblaknięcia.

Gdy scena dżinsów vintage była jeszcze w swoich początkach, kolekcjonerzy polegali na ściegach łańcuszkowych, aby zidentyfikować wiek dżinsów, tak jak robili to z brzegami brzegów.

Najbardziej cenionym ściegiem łańcuszkowym jest ten wykonany na maszynie Union Special 43200G. Wprowadzona w 1939 roku, ta maszyna do szycia została stworzona specjalnie do obszywania brzegów. Union Special zaprzestał produkcji maszyny 43200G dokładnie 50 lat później, w 1989 roku.

Ale to nie jest (tylko) fakt, że maszyny są teraz stare, że dostaje denimheads jazzed up; to jest to, co jest znane jako roping, gdzie szew sznuruje się wokół siebie i tworzy ukośne linie przetarte jak denim jest noszony i prany.

Ten unikalny zanik spowodowany jest charakterystyczną różnicą w posuwach maszyny. Dzieje się tak, ponieważ falcerka zwija tkaninę razem, a psy posuwu przesuwają dolną warstwę tkaniny, podczas gdy górna warstwa jest zaklinowana między stopką dociskową a falcerką. To tworzy lekkie przekrzywienie, które tworzy wgłębienie, gdy dżins jest prany i kurczy się.

Problem polega na tym, że – dopóki dżinsy nie zostaną wyprane, a ścieg się nie ułoży – rozplątuje się łatwiej niż ścieg zamkowy. W rzeczywistości, jest to rzekomo jeden z powodów, dla których wprowadzono go w pierwszej kolejności: aby ułatwić szyjącym cofnięcie szwu w przypadku popełnienia błędu.

Brak trwałości został uznany za wadę, a obszycia łańcuszkowe zostały wycofane w latach 70-tych i 80-tych. W dzisiejszych czasach obszycia łańcuszkowe powracają! Są one postrzegane jako obowiązkowa cecha jakości i autentycznych dżinsów. Nawet masowe marki używają szwu łańcuszkowego, chociaż nowoczesne maszyny, których używają, często nie tworzą bardzo wyraźnych ropingów.

To falbanka powoduje efekt ropingu, ponieważ dodaje to przekrzywienie” – przekonuje Lennaert Nijgh. „Tak więc założenie falcerki na nowoczesną maszynę do szycia łańcuszkowego powinno dać ten sam efekt.”

Ale tylko dlatego, że jest ścieg łańcuszkowy, nie można mieć pewności, że będzie się sznurować. Model 43200G firmy Union Special nie jest już produkowany. Producenci nowych maszyn do zszywania łańcuszków wprowadzili ulepszenia, które zapobiegają ropowaniu – wszystko w dobrych intencjach. Nowe maszyny do zszywania łańcuszków nie są standardowo wyposażone w składacz. Maszyny te są również używane do innych zadań, gdzie falcerka nie jest potrzebna, takich jak szycie pasa.

Problemem, jak się wydaje, jest to, że na niektórych nowszych maszynach, szerokość szwu jest nieprawidłowa. Albo jest go za dużo, albo za mało, a to wpływa również na roping.

Szerokość jest spowodowana przez falcarkę”, mówi mi Lennaert. „Nie jestem pewien, czy transport w Union Special jest inny niż w innych maszynach do szycia łańcuchem. Jeśli tak, to może to również powodować różnicę.”

To, co również przyczynia się do ropingu, to kurczenie się tkaniny. Na unsanforized denim, dostajesz dużo więcej roping. „Ponieważ większość marek, które używają unsanforized denim używa Union Special, być może to właśnie stwarza założenie, że ten ścieg łańcuszkowy bardziej linieje” – spekuluje Lennaert.

Zapalony zwolennik stebnowania, Paul Kruize mówi, że możliwe jest również uzyskanie stebnowania za pomocą maszyny do szycia ze stebnowaniem.

Poprzez przekrzywianie warstw obszycia podczas szycia, można uzyskać stebnowanie za pomocą maszyny do szycia ze stebnowaniem z pojedynczym transportem. Jest to ta sama zasada różnicowania paszy, która jest spowodowana przez statyczną stopkę dociskową, oraz psy posuwowe. A górna warstwa tkaniny zawsze będzie miała tendencję do rozciągania się nieco podczas szycia w porównaniu do dolnej tkaniny.

Niels Mulder był jednym z pierwszych absolwentów Szkoły Jeana w Amsterdamie. Podczas jednej ze swoich praktyk dowiedział się, że maszyny do szycia ściegiem łańcuszkowym, w tym Union Special 43200G, zostały opracowane głównie ze względu na unikalny sposób wykorzystania szpulek z przędzą. Nie tylko dla wyglądu lub do cofnięcia błędu, ale także dla wydajności.

W zwykłej maszynie do szycia, masz dwie szpulki nici. Jedna szpulka na górze i jedna w szpulce poniżej. Kiedy maszyna szyje, dwie nici tworzą ścieg. W maszynie do szycia ściegiem łańcuszkowym używasz tylko jednej szpulki”, wyjaśnia młoda projektantka dżinsów.

To oznacza, że nie ma nici do szpulki, która się opróżnia. A to przekłada się na większą szybkość produkcji, ponieważ nie trzeba sprawdzać, czy jest wystarczająca ilość nici szpulki za każdym razem, gdy trzeba szyć.

Jak już wspomniałam, denimheadzi, tacy jak ja, mogą mówić o ściegu łańcuszkowym aż do utraty tchu. Przyjrzyjmy się trzeciemu i ostatniemu aspektowi procesu szycia, który ten odcinek obejmuje.

Typ nici

Kolejną rzeczą do rozważenia jest typ nici, a konkretnie różnica między nićmi bawełnianymi i poliestrowymi. Obecnie większość wszystkich marek używa nici poliestrowych, ponieważ są one lepsze pod względem rozciągliwości, jak mówi mi Lennaert.

Wadą nici poliestrowych jest to, że są błyszczące, a ich kolor pozostaje mniej więcej taki sam nawet po niezliczonych praniach. Z drugiej strony, nić bawełniana blaknie wraz z ubraniem. Ale jest również znacznie słabsza i ma tendencję do szybszego zrywania się.

Rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch materiałów, hybryda znana jako nić poliestrowo-bawełniana. Ma ona rdzeń poliestrowy z bawełną przędzoną wokół niego. W ten sposób ma wytrzymałość poliestru i właściwości blaknięcia 100% bawełnianej nici.

Try Making Jeans At Home?

Każdy, kto kiedykolwiek próbował zrobić parę dżinsów sam wie, że nie jest to łatwe! Chociaż możesz uszyć jeansy w domu przy użyciu najbardziej podstawowego zestawu do szycia, profesjonalne szycie wymaga kilku specjalnych maszyn do szycia i lat szkoleń.

Ostatnio wzrosło zainteresowanie rzemiosłem szycia jeansów. Szczególnie w krajach pierwszego świata, gdzie dziesiątki lat temu produkcja odzieży była zlecana na zewnątrz, aspirujący rzemieślnicy dżinsowi (i kobiety) zakładają sklepy i sami szyją dżinsy.

Niektórzy robią to dla zabawy, inni marzą o zrobieniu kolejnego wielkiego hitu w dżinsach. Ale prawdopodobnie wszyscy odkrywają, że nie jest łatwo zrobić dobre dżinsy, a tym bardziej zrobić z tego biznes. Lennaert Nijgh zauważa:

Oczywiście, jest kilka przykładów udanych rzemieślników samouków, jak Jens Olav z Livid Jeans, ale to naprawdę wyjątek. Większość ludzi, którzy odnieśli sukces w tej branży, ma za sobą lata edukacji i/lub doświadczenia w pracy w innych firmach, zanim osiągnęli sukces na własną rękę.”

Wciąż wielu nowych rzemieślników denimu nie ma żadnego formalnego wykształcenia w produkcji tkanin. Są to wielbiciele denimu, którzy kierują się pasją i uważają, że to świetna zabawa. Z doświadczenia Christiny Agtzidou wynika, że pasja jest ważna, ale nie jest wszystkim.

W tym biznesie uczysz się dzięki swojej pasji, dużej ilości pracy i błędom”, mówi. „Najbardziej skuteczni ludzie zaczynają od zera i uczą się tej pracy przez działanie, ale edukacja jest ważna i niezbędna do pewnego poziomu.”

Chcesz dowiedzieć się więcej o dżinsach?

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się tutaj w Denimhunters, zapisz się do naszego biuletynu e-mail.

Czy wiesz, że oferujemy również doradztwo freelancera? Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci wziąć swój biznes na następny poziom tutaj!