Your Ultimate Weekend Itinerary to Savannah

Savannah is zo’n goed bewaard geheim dat het me tot halverwege mijn twintiger jaren kostte om het te ontdekken. En OK, terwijl het niet echt geheim, het is een geliefde parel onder Zuiderlingen dat die afkomstig zijn uit andere regio’s rond de Verenigde Staten niet vaak denken om te verkennen, veel het maken van hun eerste reis naar het zuiden gecentreerd rond grotere steden zoals Nashville, New Orleans, Charleston en zelfs Atlanta.

Wel, ik ben hier om u te vertellen dat je moet heroverwegen dat plan. Want Savannah is mijn favoriete stad in het zuiden – zo niet in het hele land – en zou de eerste stop moeten zijn op elke zuidelijke road trip (vooral omdat zoveel van de geschiedenis van de regio is vastgelegd in de treurkeiken van deze romantische stad in Georgia).

Het is ook een van die plaatsen die, als je ze eenmaal hebt ontdekt, niet meer terug te draaien zijn. BAM! Plotseling zit je in een langdurige relatie die waarschijnlijk een heel leven zal duren, en je had niet eens door dat het aan het gebeuren was.

“Ik hield van Savannah! Waarschijnlijk zelfs een beetje meer dan Charleston,” schreef een vriend uit Seattle onlangs in een sms’je toen ze voor het eerst in de zuidelijke stad aankwamen. “Zo vriendelijk! Heerlijk eten! Het is allemaal zo goed te voet te doen. En er is een beetje een grimmig randje dat het interessant houdt. Waarom hebben we hier niet eerder een bezoek gebracht?”

Mijn gedachten precies, jongens.

SVV’s tante, een geboren en getogen Californiër, informeerde onlangs ook naar de aantrekkingskracht van Savannah, nadat mijn Facebook-post waarin ik om aanbevelingen vroeg, meer dan 50 overdreven opgewonden reacties retourneerde.

“Dus van een westerling, waarom trekt Savannah zulke warme reacties aan?” vroeg ze.

Wel, tante Kathy, trek een stoel aan en blijf een poosje. Als je eenmaal hebt gezien wat Savannah allemaal te bieden heeft, zit je zo op de volgende vlucht…

Savannah is elke dag van de week levendig, maar als je het weekend ingaat, is de energie voelbaar. Als u aankomt, wilt u uw koffers bij het hotel afgeven voordat u te voet de stad intrekt. Het is niet ongebruikelijk dat u uw auto een hele dag (misschien zelfs langer) in de garage laat staan, u hoeft hem niet te verplaatsen want Savannah is gewoon zo goed beloopbaar (en u zult toch om de tien meter willen stoppen om foto’s te maken).

U hebt twee opties qua accommodatie: een, de meer hotel/restaurant-route, waar wij deze keer voor hebben gekozen. Wij logeerden in het Marshall House, dat heel wat te bieden heeft. Het is gehuisvest in een gebouw uit 1851 en heeft alle charme van de oude wereld die je van Savannah mag verwachten. Het ligt op een toplocatie aan Broughton Street, wat betekent dat je op loopafstand bent van alle winkels en veel van de beroemdste restaurants van de stad.

Een verblijf in het Marshall House heeft heel wat extra’s, zoals het dagelijkse gratis wijnuurtje en de geschiedenisgesprekken, maar ik vond het vooral leuk vanwege het gastvrije personeel en het gemak.

Maar Savannah staat ook bekend om zijn schattig charmante B&B’s, en als dat je voorkeur heeft, wil je Teresa Jacobson opsporen en haar dwingen je een van haar kamers in Azalea Inn te verhuren. Hier verbleef ik tijdens mijn eerste bezoek aan Savannah, en het is nog steeds een van de beste B&B-ervaringen die ik ooit heb gehad, waar dan ook, periode.

Verder heeft Teresa de B&B de afgelopen jaren uitgebreid met in totaal 13 luxe kamers, suites en villa’s. U kunt met geen van hen de fout in gaan! En hoewel het Forsyth Park gebied waarin de B&B is gelegen een andere geweldige uitvalsbasis is voor het verkennen van Savannah, zult u waarschijnlijk wat tijd willen vrijmaken om een glas sherry te drinken met Teresa in de woonkamer en alles te leren over het gebied, de herberg en de geschiedenis.

Maar waar je ook verblijft, de Artillery is de perfecte eerste avondstop om kennis te maken met de cocktailbeweging van de stad en de klassieke zuidelijke traditie. Punch in een ananas beker? Waarom niet! U zult dagen nodig hebben om u een weg te banen door het lijvige menu van deze 19e-eeuwse bar met militair thema, maar u moet toch uw best doen.

We kregen van tevoren te horen dat nette kleding (geen slippers!) vereist was, dus ik verwachtte dat de bar aan de snobistische kant zou zijn, maar dat was helemaal niet het geval: we hadden geen aangenamere ervaring kunnen hebben met attente serveersters die echt weten waar ze het over hebben.

Het probleem met uit eten gaan in Savannah is dat er gewoon te veel restaurants zijn om uit te proberen. Een aantal restaurants die we dit bezoek wilden bezoeken, maar waar we niet aan toe kwamen, waren Atlantic, Green Truck Pub en Circa 1875, maar helaas, we moesten kieskeurig zijn met slechts drie diners op het programma. Vrienden die van eten houden hadden ons gezegd dat we er één prioriteit moesten maken, dus dat hebben we gedaan: Cotton & Rye.

Het restaurant neemt geen reserveringen online aan, maar we kwamen aan en vonden meteen een tafel en waren meteen onder de indruk van het serviceniveau dat we kregen en het strakke interieur van deze verbouwde, mid-eeuwse moderne bank. Het menu liet ons uitzinnig met opties, maar SVV koos voor de marktvis, dat was een zwarte kabeljauw affaire op de top van verse ingrediënten die hem slechts een keer deed kijken naar mijn huis-gemalen cheeseburger en friet (we delen .. meestal).

Ik moest zijn hand weg blijven slaan van mijn bord terwijl hij er aan knabbelde, maar de echte strijd kwam toen de server de huisgemaakte candybars bracht, die was als een supergrote Twix, maar eigenlijk goed en bestrooid met goud. OMG. Dat is alles.

VRIJDAG

Op vrijdag stonden we vroeg op om wat werk te verzetten en daarna koffie en een gebakje te halen bij de Coffee Fox (hun ijskoude horchata latte is om van te dromen). Vandaag gingen we kijken bij Savannah College of Art & Design (SCAD), dat zo’n 40 gebouwen verspreid over de stad heeft.

Ik was al eerder in shopSCAD geweest, maar nog nooit in een van de academische gebouwen. Omdat ik even naar het toilet moest, liep ik het toelatingsgebouw in en bleef daar een tijdje. Kun je deze kunst geloven?

Hoewel we vlak naast Gryphon House zaten – ik word altijd geprikkeld door het aanbod van afternoon tea – hadden we gehoord dat de brunch in The Collins Quarter niet van deze wereld is, en niet minder dan tien mensen zeiden dat ik de gekruide lavendelmocca moest bestellen. Ze hadden het niet verkeerd. Ik zal nog jaren dromen over dit drankje (en die wentelteefjes).

Het ontwerp van dit drie jaar oude restaurant combineert al mijn interesses: natuurlijk licht, witte metrotegels en een gedurfd kleurenpalet. Ik vond het ook geweldig dat er een afhaalpunt was voor mensen die geen tijd hadden om te wachten.

We hebben de rest van de middag gewijd aan winkelen in Broughton Street en doelloos ronddwalen tussen Bay en River.

Die avond liepen we naar het diner in The Grey, dat allerlei nationale lof heeft geoogst in de drie jaar sinds ik terug ben in Savannah (het opende in 2015). Als je iets weet over SVV en mij, weet je dat we liefhebbers zijn van Art Deco, dus de Grey deed een beroep op zowel onze smaakpapillen als onze ontwerpvoorkeuren. Gevestigd in het voormalige Greyhound-station (vandaar de naam), is de Grey op maat ontworpen om dat tijdperk en het gebouw dat het restaurant bewoont te weerspiegelen.

Het eten is eigentijds Amerikaans, en terwijl het menu regelmatig verandert, vertelde de serveerder ons dat de Yardbird “zo dicht mogelijk bij een signatuurgerecht is als we hebben,” dus we konden het niet laten om dat en de filet te bestellen met een aardbeienhandtaart als de kers op de top.

Late avond, als je na de Grey nog energie over hebt, kun je naar Rocks on the Roof in het Bohemian Hotel voor livemuziek. Dit was een populaire activiteit onder de vrijgezellen die ik een paar jaar geleden meenam naar Savannah, en – bonus: je hebt er ’s avonds een mooi uitzicht op de rivier.

ZATERDAG

Up and at ‘em! Als je in het Marshall House logeert, kun je daar tegen betaling ontbijten. Dat hebben we deze keer niet gedaan, want mijn eetlijst voor Savannah was een kilometer lang en ik had maar drie dagen. Eten, eten en nog eens eten!

Dus de straat door naar Goose Feathers Café, waar we ons volstouwden met bagels, gebak en koffie om onze ochtendwandeling door te komen.

Onze dag begon officieel met Jonathan Stalcup, afgestudeerd aan de SCAD en sinds 2004 architecturale rondleidingen door Savannah geven. We hebben nog veel meer te vertellen over deze geweldige activiteit, dus dat bewaar ik voor een eigen post, maar onze rondleiding liep van 10 tot bijna 12 uur en omvatte 300 jaar geschiedenis van Savannah, evenals een handvol van de 24 pleinen van de stad. De rondleidingen van Jonathan lopen de meeste dagen van de week om 10 uur ’s ochtends, voor slechts 30 dollar per persoon.

Gelukkig met alles wat we hebben geleerd, vervolgden we onze wandeling naar het zuiden, naar Forsyth Park, een van mijn favoriete schaduwrijke plekjes in de stad. Ik had ook een bijbedoeling: een pauze om wat AcroYoga te spelen!

Een paar flows en wat statische poses later, hadden we allebei honger, en we waren de vorige dag langs een heel interessant uitziend plekje gekomen dat ons intrigeerde. Heb je ooit gehoord van Twelve Tribes? Dit was helemaal nieuw voor mij, maar het is een religieuze beweging die iets verder van mijn huis is begonnen, in Chattanooga. De plaatselijke afdeling heeft een café, Mate Factor, dat er aan de buitenkant een beetje granola uitzag, maar aan de binnenkant vol zat met heerlijk en gezond eten. Dit was misschien wel de aangenaamste verrassing van een lunch in lange tijd!

Je kent ons, we zijn altijd op zoek naar een biertje in de namiddag, vooral nadat we gevoed zijn. Helaas zijn we niet teruggegaan naar Service Brewing of de biertuin van Moon River Brewing Company (volgend bezoek!), maar we hebben wel Crystal Beer Parlor gevonden, een paar barkrukken bezet en een paar brouwsels uit de regio geproefd.

Savannah, ook zo goed beloopbaar en na elk twee biertjes hoefden we niet eens een Lyft te bellen, want we wandelden de 20 minuten terug naar ons hotel en namen onderweg de gevarieerde architectuur in brownstone-stijl en de prachtige kleine tuinen in ons op. Als je geen zin had om te lopen, kon je natuurlijk altijd op een van de tientallen trolleys stappen die altijd door de straten rijden.

Toen we eenmaal in Broughton Street waren, had ik weer honger (altijd) en zag ik het uithangbord van Leopold’s lonken. Ik beschouw mezelf als een ijskenner en Leopold’s is een van de beste ijsmerken die ik ooit ben tegengekomen.

Hoewel ik me tijdens dit bezoek niet met Hollywood-legende Stratton Leopold heb kunnen mengen, heb ik hem in het verleden al eens mogen interviewen en ik was dolblij toen ik ontdekte dat we op de laatste dag waren dat het ijssalon hun kwijlwaardige Thin Mint-ijs verkocht! (De oprichtster van de padvinderij, Juliette Gordon Low, kwam uit Savannah, voor het geval u het nog niet wist.)

Op de derde avond bleven we dicht bij huis voor het diner en gingen we terug naar een oldie, maar goodie: het Olde Pink House. Wie die Savannah-ervaring wil, krijgt die hier. Het menu verandert niet vaak, voor degenen die hier al eerder zijn geweest, maar je vindt er alle typische zuidelijke gerechten, van garnalen en grutten tot gebakken groene tomaten, blauwe krab beignets en gebakken kip.

Voordat je Savannah voor de avond vaarwel zegt, moet je stoppen in AlleyCat Lounge, die onze reizende vrienden hebben omschreven als “met de beste cocktails, ooit, van overal”. High endorsement right there (en iets wat we helaas niet verteld tot nadat we weg waren … weer, de volgende keer!).

ZONDAG

Vandaag is uw strand dag, dus sta vroeg op en ga naar het westen. Onderweg kunt u stoppen bij het Moon River District ten zuiden van het centrum, dat Wormsloe State Historic Site, Bethesda Academy en Pin Point omvat, om te profiteren van het vroege ochtendlicht voordat het direct boven u is.

Dan gaat u op weg naar Isle of Hope, zoals wij deden, met onze lokale vriendin Susan als gids. Ze nam ons mee voor een brunch in de Wyld Dock Bar, die razend populair bleek te zijn en diezelfde week nog in Garden & Gun had gestaan.

Met jeu de boules, een enorme patio en een plek aan het water was het gemakkelijk te zien waarom de Wyld geliefd is bij de lokale bevolking (en ook bij nieuwsgierige toeristen zoals ikzelf).

Van Isle of Hope is Tybee Island een half uurtje rijden en ongeveer even ver als je rechtstreeks van het centrum komt. Maar serieus, het was mijn vierde bezoek aan deze mooie stad – waarom kom ik er nu pas achter dat Tybee zo dichtbij ligt?

Eenmaal aangekomen bij de monding van de Savannah River, precies op de grens tussen Georgia en South Carolina, hebben SVV en ik ons georiënteerd op een 90 minuten durende dolfijnentour met kapitein Mike.

We zagen zo veel dolfijnen maar kregen ook een glimp te zien van de kustlijn, een paar vuurtorens en North Beach, vanaf het water.

Daarna gingen we naar North Beach Bar & Grill voor een drankje voordat we de rest van het kleine eiland verkenden. Tybee is slechts drie vierkante mijl groot en kan gemakkelijk in een middag worden verkend per fiets (die je kunt huren bij Tim’s Beach Gear), te voet, met de auto of zelfs per kajak.

Er zijn een paar hotels en tientallen vakantiewoningen in de buurt van Mid Beach en South Beach, waar de pier zich bevindt, maar persoonlijk vond ik het heerlijk om in een middelgrote stad als Savannah te verblijven en vervolgens de middag door te brengen in de kleine badplaats. Het was het beste van twee werelden!

Als de zon ondergaat en je naar het vliegveld gaat (of naar de snelweg, zoals bij ons het geval was), zul je waarschijnlijk overdonderd zijn door hoeveel je hebt gezien, gedaan, gegeten en gedronken tijdens je lange weekend in Savannah. En het beste deel? Er is nog meer waar dat vandaan kwam, want Savannah’s ster zal alleen maar blijven schitteren hoe meer ze groeit. Mijn advies? Plan liever vroeg dan laat een retourtje.

Nóg meer Savannah-inspiratie nodig? Probeer het hier:

• Eating & Drinking Our Way Through Savannah
• Shop Till You Drop in Savannah
• The Inside Scoop on Savannah
• The Azalea Inn: Een pittig verblijf in Savannah
• Tea and Honey: Zoet & Hartig in Savannah
• Girl Power in Savannah: De erfenis van de padvindsters

Dit bericht werd gesponsord door Visit Savannah – hoewel alle meningen en een ongegeneerde liefde die al meer dan een decennium diep in deze stad zit, zeer zeker de mijne zijn.