Hoe jeans worden gemaakt: Knippen en Naaien (de constructie)

Leer over de knip- en naaistappen van het maken van jeans (… en de bespreking van 3 belangrijke aspecten)

De kledingindustrie zal waarschijnlijk een van de laatste zijn waar robots mensen zullen vervangen. Hoewel er enige automatisering in de kledingproductie is, kunnen robots nog steeds geen kleding van begin tot eind naaien.

Daarom vertrouwen jeansmakers nog steeds op good ol ‘hand-oog coördinatie, dat wil zeggen mensen van vlees en bloed. Het maakt niet uit hoe (on)duur een spijkerbroek is; ze worden allemaal met de hand gemaakt. Of je nu $20 of $200 (of meer) betaalt voor een spijkerbroek, iemand ergens in de wereld heeft hem geknipt en genaaid.

Op zoek naar kwaliteitsjeans en andere goed gemaakte benodigdheden?

Bezoek onze koopgidsen voor je volgende aankoop. Wij begeleiden u naar de beste raw selvedge jeans, denim jackets, zware flannels en meer.

Vaak zijn het de meer tastbare kenmerken van jeans die maken dat we ze als waardevol beschouwen. De denim stof, het ontwerp, het merk, of de pre-dressed look. Maar zelfs voor de fijnste stof, het coolste ontwerp, het hipste merk of de meest badass wassing, hangt alles af van de kwaliteit van het snijden en naaien.

Met de alsmaar groeiende vraag naar jeans, is het maken ervan al lang omgezet in lopende band productie, met arbeiders die zich toeleggen op een enkele taak om de productiviteit te maximaliseren. Toch hangt de kwaliteit van het snijden en naaien nog steeds af van de vaardigheden van de naaister.

In deze tweede aflevering in de serie over hoe jeans worden gemaakt, kijk ik naar de constructie van jeans; hoe ze worden genaaid, welke technieken worden gebruikt, en welke machines. Ik zou willen stellen dat deze stap in het proces van het maken van jeans de minst gewaardeerde is, de meest onderschatte.

Design Informs Construction

In de vorige aflevering van deze serie heb je geleerd hoe ontwerpers jeans ontwerpen, en hoe het ontwerp van invloed is op de manier waarop je jeans eruit zien, aanvoelen en vervagen. Paul Kruize vat het als volgt samen:

Het ontwerp is het uitgangspunt, en het punt waarop je terugkomt om te controleren of je nog op de goede weg bent. Je moet alle aspecten die bij het maken van de jeans komen kijken, in overweging nemen en bepalen.”

Een heel belangrijk aspect dat door het ontwerp wordt bepaald, is de constructie. Dat is hoe de jeans wordt gesneden en genaaid. Maar voordat we daar aan toekomen, kijken we eerst naar de onderdelen die je nodig hebt om een spijkerbroek te maken:

• Voor wide-loom denim heb je ongeveer 1,6 meter stof nodig. Voor zelfkant denim is dat ongeveer 2,5 meter (3-3,5 meter als je ook zelfkant gebruikt voor de gulp en de tailleband).
• Je hebt ook enkele honderden meters garen nodig in verschillende diktes en kleuren, afhankelijk van het ontwerp.
• Je hebt zes klinknagels nodig voor de meeste eigentijdse ontwerpen, tien als de jeans verborgen klinknagels heeft, elf als hij er ook een onderaan de gulp heeft.
• Er is minstens een knoop nodig, en vier of vijf als de gulp een knoop heeft, zo niet, dan een rits.
• Liningsmateriaal voor de voorzakken.
• Voeg daar nog een handvol etiketten aan toe, en je bent klaar om te gaan.

Dat is de lijst met ingrediënten gesorteerd. Laten we nu wat dieper ingaan op de belangrijkste snij- en naaistappen die nodig zijn om er een spijkerbroek van te maken.

Voordat het snijden kan beginnen

Voordat je zelfs maar de eerste snede kunt maken, moet je de stof door de fabriek laten controleren, legt denimontwerpster Christina Agtzidou uit.

Eerst wordt de stof gecontroleerd op gebreken. Daarna worden er stukken van elke rol afgesneden, die aan elkaar worden genaaid en gewassen om de verschillende tinten te zien. Dit wordt een “deken” genoemd. De fabriek markeert de verschillende partijen binnen de zending stof.

Na het markeren van de rollen, creëren fabrieken vaak “families” met de meest overeenkomende tinten om hun snijtafels dienovereenkomstig voor te bereiden. Elke familie wordt afzonderlijk gesneden, genaaid en gewassen. Wasserijen zullen hun recepten tijdens het wassen aanpassen om ervoor te zorgen dat de hele productierun er uiteindelijk hetzelfde uitziet.

U moet ook de krimp van elke rol controleren voordat u begint met snijden. Patroonmakers moeten weten hoe elke rol krimpt om het patroon aan te passen. Krimptests worden meestal gedaan door een vierkant van 1×1 meter stof te snijden en de randen te overlocken. Daarna wordt de stof gewassen op dezelfde temperatuur als in de wasserij om de afmetingen na de wassing te controleren.

Na het testen bereidt de patroonmaakster het patroon voor op de specifieke stof om zo weinig mogelijk stof te verspillen. Ze gebruikt een computer om het optimale stofverbruik te berekenen door alle stukjes van het patroon uit te puzzelen. Dit is een geval waar grootte ertoe doet.

Hoe langer de snijtafel is, hoe meer stof je bespaart,” zegt Christina.

De doorgewinterde denimontwerpster adviseert ook dat het het beste is om alle delen van een kledingstuk in dezelfde richting te leggen om gedraaide pijpen of verschillende wasresultaten te voorkomen. Dit is vooral van belang bij stretchstoffen.

De stof snijden

Als de stof eenmaal klaar is om te worden gesneden, wordt een afdruk van het patroon op papier uitgezet en bovenop de stof op de snijtafel gelegd. Bij grootschalige productie worden tot wel 100 lagen denim op elkaar gestapeld en met gewichten vastgehouden terwijl ze met een speciale textielzaag worden gesneden.

Het is een cruciale stap. Zelfs de beste patronen zullen er niet toe doen als ze niet perfect worden gesneden. En het is moeilijk. Het denim moet correct worden gemarkeerd en dan goed worden gesneden; anders naaien de stukken niet aan elkaar zoals het hoort.

Een gewone spijkerbroek heeft ongeveer 20 aparte stukken nodig, maar dat hangt allemaal af van het ontwerp. Eenmaal gesneden, wordt elk stuk gemarkeerd en gebundeld op maat. Dan kan de assemblage beginnen.

De vier stadia van het naaien

Het naaien wordt gewoonlijk in vier algemene stadia verdeeld:

• Voorbereiding
• Het naaien van de voorkant
• Het naaien van de achterkant
• … en ten slotte het in elkaar zetten van de jeans

Het proces varieert afhankelijk van de productieopzet en -schaal, en de fijnere details van hoe al deze stappen moeten worden uitgevoerd, gaan het bestek van dit artikel te boven. Ongeacht de feitelijke volgorde, moeten de volgende procedures worden uitgevoerd:

De eerste stap is om wat voorwerk te doen. De riemlussen moeten worden gemaakt, de zakbekleding moet op de zakzakken worden genaaid, en de knoop en de knoopsgatstrook moeten worden gemaakt.

Als dit gedaan is, kan het voorpand worden genaaid, inclusief de voorzakken, de gulp en de voorste verhoging.

Ter derde, voor de achterkant van de spijkerbroek, moet u het juk naaien, dan de achterzakken bevestigen, en dan de achterpas.

De laatste fase is het aan elkaar naaien van de voor- en achterkant. Je begint met de binnenbeennaad, gevolgd door de buitenbeennaad, dan de riemlussen, de tailleband en de allerlaatste stap is het toevoegen van de bies.

3 van de meest besproken aspecten van het naaien van jeans

Op dit punt is het de moeite waard om te vermelden dat niet alle stappen en naden gelijk zijn gemaakt. Laten we daarom enkele van de meest gevierde en meest besproken nader bekijken, waaronder de beennaden, de zoomnaden en het type garen.

Legnaden

Een van de moeilijkste naden om te naaien zijn de buiten- en binnenbeennaden van het been. Ze moeten volledig recht zijn, en dat vergt oefening om te leren. Typisch worden de beennaden gemaakt met ofwel busted seams, overlocked en doorgestikte naden, of flat-felled naden.

Busted seams worden meestal gebruikt voor de outseams. Ze worden gemaakt door de stof ‘met de goede kanten’ op elkaar te naaien. Voor indigo geverfd denim, is de ‘goede’ kant de blauwe kant. Vervolgens worden de twee naadtoeslagen, dat zijn de stukjes stof van de rand tot de naad, door strijken gesplitst. Bij pendelweefgetouw-denim krijg je hier de zelfkanten. Bij wide-loom denim moeten de randen worden overlockt om te voorkomen dat ze gaan rafelen.

De rondgebreide buitenzoom wordt beschouwd als de traditionele manier om dingen te doen. Het is de manier waarop de buitenste naden al sinds mensenheugenis worden gemaakt. Het probleem met de rondgestikte naad is dat hij gemakkelijker scheurt, omdat hij meestal maar met één rij naden is vastgezet.

Doorgestikte naden met overlock zijn sterker – ze worden meestal voor binnennaden gebruikt. Net als de buitenste naden, zijn ze gestikt met de goede kanten op elkaar. Maar omdat er geen zelfkanten zijn, worden de knipranden aan elkaar gestikt met overlocking. Vervolgens wordt de naadtoeslag omgevouwen en doorgestikt. Dit geeft een enkele naad aan de buitenkant van de binnenbeenlengte. Maar er is een nog duurzamere manier om de beennaden te stikken; flat-felling.

Flat-felled naden worden gemaakt door de stof met de verkeerde kanten op elkaar te stikken met verschillende naadtoeslagen. De kortere naadtoeslag wordt omsloten door de langere, en dan wordt hij doorgestikt.

Ik geef de voorkeur aan platgestikte naden en heb ze altijd al superieur gevonden,” zegt Paul Kruize. “Deze naad ziet er ook het mooist uit; hij is volledig gesloten en hoeft niet te worden overgestikt.”

Weliswaar worden alle drie de manieren van stikken gebruikt op jeans, maar de gebuste buitennaden en de overgestikte binnennaden zijn de meest authentieke.

Sommige liefhebbers en verkopers speculeren dat platgestikte naden goedkoper zijn, met als argument dat dit een van de redenen is waarom Levi’s ze gebruikte toen ze de meer prijsconcurrerende Orange tab-lijn introduceerden. Paul Kruize en Lennaert Nijgh vinden dat onwaarschijnlijk.

Ik geloof niet dat platvellen goedkoper is. Het kan een kwestie zijn van welke naaimachines een bepaalde fabriek heeft, waardoor het het goedkoopst is om de techniek te gebruiken die beschikbaar is,” redeneert Paul.

Lennaert gaat verder:

Een overlockte naad is iets makkelijker te naaien, als je de juiste machines hebt, en scheelt je 0,5 cm stof. Maar wat de productiekosten betreft, denk ik niet dat de twee erg veel verschillen. Zoals Paul al zei, hangt het ook af van de fabrieksopstelling.”

Maar vanuit esthetisch oogpunt geven sommige ontwerpers en makers misschien de voorkeur aan platte vouwen als de denim niet zelfkant is, omdat de methode de randen van de stof verbergt. Maar dat is slechts mijn eigen speculatie. Een ander proces van het naaien van jeans dat de afgelopen tien jaar explosief veel aandacht heeft gekregen, is de zoom.

Lock Stitch vs. Chain Stitch

Als er één ding is dat enthousiastelingen op gang kan brengen, dan is het wel de eeuwenoude discussie of zomen lock- of kettinggestikt moeten worden. Lock stitching is misschien wel de meest duurzame met een kleine marge, terwijl de ketting-gestikte geeft de meest authentieke fades.

Toen de vintage denim scene nog in zijn vroege dagen, verzamelaars vertrouwd op ketting-gestikte zomen om de leeftijd van jeans te identificeren, net zoals ze deden met de zelfkant randen.

De meest gewaardeerde kettingsteek van allemaal is degene die gemaakt is op een Union Special 43200G. Geïntroduceerd in 1939, was deze naaimachine speciaal gemaakt voor het naaien van zomen. Precies 50 jaar later, in 1989, stopte Union Special met het maken van de 43200G.

Maar het is niet (alleen) het feit dat de machines nu oud zijn dat denimheads in vervoering brengt; het is wat bekend staat als roping, waarbij de naad om zichzelf heen kronkelt en diagonale geschuurde lijnen creëert als het denim wordt gedragen en gewassen.

Deze unieke vervaging wordt veroorzaakt door het karakteristieke toevoerdifferentieel van de machine. Het ontstaat wanneer de stof door de vouwmachine wordt opgerold en de transporteur de onderste laag stof verplaatst, terwijl de bovenste laag tussen de naaivoet en de vouwmachine wordt ingeklemd. Hierdoor ontstaat een lichte scheefstand, waardoor de stof gaat rimpelen als de spijkerstof eenmaal is gewassen en gekrompen.

Het probleem is dat – totdat de spijkerbroek is gewassen en de steek is gezet – de steek gemakkelijker uitrafelt dan een locksteek. In feite, dit is naar verluidt een van de redenen in werd geïntroduceerd in de eerste plaats: om het gemakkelijker maken voor naaisters om de naad ongedaan te maken als ze een fout gemaakt.

Het gebrek aan duurzaamheid werd beschouwd als een defect, en ketting-gestikte zomen werden uitgefaseerd in de jaren 1970 en ’80. Tegenwoordig zijn de kettinggestikte zomen terug! Ze worden gezien als een must-have kenmerk op kwaliteit en authentieke jeans. Zelfs massamerken gebruiken kettingstiksels, hoewel de moderne machines die ze gebruiken vaak geen uitgesproken koord creëren.

Het is de vouw die het koordeffect veroorzaakt, omdat hij die scheefheid toevoegt,” argumenteert Lennaert Nijgh. “Dus als je een vouwmachine op een moderne kettingsteekmachine legt, zou dat dezelfde truc moeten opleveren.”

Maar alleen omdat er een kettingsteek is, kun je er niet zeker van zijn dat hij zal roeien. De 43200G van Union Special wordt niet meer gemaakt. Fabrikanten van nieuwe kettingsteekmachines hebben verbeteringen aangebracht die roeien voorkomen – allemaal met goede bedoelingen. Nieuwe kettingsteekmachines worden niet standaard geleverd met een vouwmachine. De machines worden ook gebruikt voor andere taken waar een map niet nodig is, zoals het naaien van de tailleband.

Het probleem, zo lijkt het, is dat op sommige nieuwere machines, de breedte van de naad niet klopt. Ofwel is er te veel ofwel te weinig, en dat heeft ook invloed op de touwen.

De breedte wordt veroorzaakt door de vouw,” vertelt Lennaert me. “Ik weet niet of het transport van de Union Special anders is dan dat van andere kettingsteekmachines. Als dat zo is, zou dat ook een verschil kunnen veroorzaken.”

Wat ook bijdraagt aan het krimpen is de krimp van de stof. Bij ongesanforiseerde denim krijg je veel meer kroezing. “Aangezien de meeste merken die niet-geanforiseerd denim gebruiken een Union Special gebruiken, is dat misschien de reden dat men aanneemt dat deze kettingsteek meer touwt”, speculeert Lennaert.

Een fervent voorstander van locksteken, zegt Paul Kruize dat het ook mogelijk is om roping te bereiken met een locksteeknaaimachine.

Door de lagen van de zoom tijdens het naaien scheef te trekken, kun je roping krijgen met een locksteeknaaimachine met één transport. Het is hetzelfde principe van het transporteurverschil, dat wordt veroorzaakt door de statische naaivoet, en de transporteurhonden. En de bovenste laag stof zal tijdens het naaien altijd een beetje uitrekken ten opzichte van de onderste stof.

Niels Mulder was een van de eerste afgestudeerden van de Jean School in Amsterdam. Tijdens een van zijn stages leerde hij dat kettingsteekmachines, waaronder de Union Special 43200G, vooral zijn ontwikkeld voor de unieke manier waarop ze de garenspoelen gebruiken. Niet alleen voor het uiterlijk of om een fout ongedaan te maken, maar ook voor de efficiëntie.

In een gewone naaimachine heb je twee klosjes garen. Eén klosje bovenop en één in een klosje eronder. Als de machine naait, maken de twee draden de steek. Met een kettingsteekmachine gebruik je maar één spoel,” legt de jonge denimontwerpster uit.

Dit betekent dat er geen onderdraad is die leegraakt. En dat resulteert in een hogere productiesnelheid, omdat je niet telkens als je moet naaien, hoeft te controleren of er genoeg onderdraad is.

Zoals ik al zei, kunnen denimheads als ikzelf over kettingsteken praten tot we blauw in het gezicht staan. Laten we eens kijken naar het derde en laatste aspect van het naaiproces dat deze aflevering behandelt.

Soort garen

Een ander ding om te overwegen is het type garen, specifiek het verschil tussen katoenen en polyester garens. Tegenwoordig gebruikt het merendeel van alle merken polyestergaren, omdat het superieur is in termen van stretch, vertelt Lennaert me.

Het nadeel van polyestergaren is dat het glanst, en de kleur blijft ongeveer hetzelfde, zelfs na ontelbare wasbeurten. Katoenen garen daarentegen vervaagt met het kledingstuk. Maar het is ook veel zwakker en heeft de neiging veel sneller te breken.

De oplossing is het samenvoegen van de twee, een hybride die bekend staat als poly-katoen draad. Het heeft een kern polyester met katoen eromheen gesponnen. Op deze manier heeft het de sterkte van polyester en de vervagende eigenschappen van een 100% katoenen draad.

Probeer thuis jeans te maken?

Iedereen die ooit heeft geprobeerd zelf een spijkerbroek te maken, weet dat het niet gemakkelijk is! Hoewel je spijkerbroeken thuis kunt maken met de meest elementaire naaiset, vereist het professioneel maken ervan verschillende speciale naaimachines en jaren van training.

De laatste tijd is er een heropleving van de belangstelling voor het ambacht van het maken van spijkerbroeken. Vooral in de eerste wereld landen waar de productie van kleding tientallen jaren geleden werd uitbesteed, zijn aspirant denim ambachtslieden (en -vrouwen) het opzetten van winkel en het maken van jeans zelf.

Sommigen doen het voor de lol, anderen dromen van het maken van de volgende grote hit in denim. Maar waarschijnlijk ontdekken ze allemaal dat het niet eenvoudig is om goede jeans te maken, en nog minder om er een bedrijf van te maken. Lennaert Nijgh merkt op:

Natuurlijk zijn er een paar voorbeelden van succesvolle autodidacten, zoals Jens Olav van Livid Jeans, maar dit is echt een uitzondering. Het merendeel van de succesvolle mensen in deze sector heeft een jarenlange opleiding genoten en/of ervaring opgedaan in het werken voor andere bedrijven voordat ze het op eigen kracht gingen maken.”

Toch hebben veel van de nieuwe vakmensen in denim geen formele opleiding in textielproductie genoten. Het zijn denimfanaten die gedreven worden door passie en omdat ze het leuk vinden. Christina Agtzidou heeft ervaren dat passie belangrijk is, maar niet alles.

In deze business leer je van je passie en door veel werk en een aantal fouten,” zegt ze. “De meest succesvolle mensen beginnen bij nul en leren dit vak al doende, maar opleiding is belangrijk en noodzakelijk tot een bepaald niveau.”

Wil je meer weten over denim?

Als je op de hoogte wilt blijven van wat er hier bij Denimhunters gebeurt, meld je dan aan voor onze e-mailnieuwsbrief.

Wist je dat we ook freelance consultancy bieden? Lees hier meer over hoe wij u kunnen helpen uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen!