De messing- en groefverbinding bestaat uit een gecentreerde tong op een werkstuk die in een bijpassende dado of groef in een ander werkstuk past. Door hun in elkaar grijpende geometrie, gecombineerd met een groot lijmoppervlak, zijn messing- en groefverbindingen een goede keuze voor het monteren van kastdeuren of frontlijsten, het installeren van houten plankverstevigers of voor gebruik in praktisch elke frame- en paneeltoepassing die u nodig hebt. Met een plooimes snijdt u de verbinding in een handomdraai. Zo gaat het:
STAP 1: De gebruikelijke conventie voor het maken van messing en groef verbindingen is om eerst de groef (of dado) te snijden, en dan de veer te frezen om het te passen. Hoewel de verhoudingen tussen de delen van de verbinding kunnen variëren, is de breedte van de groef gewoonlijk 1/3 van de dikte van het bijpassende deel. Dus, op 3/4-in. voorraad, maak uw groef 1/4-in.-breed. Gebruik een combinatievierkant of een pengatmeter om de plaats van de groef op uw werkstuk te markeren. Als u toch bezig bent, markeer dan nu ook de diepte van de groef: groeven met een diepte van 1/4 tot 1/2 inch zijn gebruikelijk.
STAP 2: Installeer een dadozaagblad met een breedte van 1/4 inch in uw tafelzaag en gebruik de markeringen op het werkstuk om de schulpgeleider af te stellen voor een gecentreerde zaagsnede. In dit stadium is het niet van cruciaal belang dat het blad perfect gecentreerd is op het werkstuk; zorg gewoon dat het zo dicht mogelijk tussen de markeringen zit. Breng het blad vervolgens omhoog om de lijn van de groefdiepte te bereiken.
STAP 3: Leid het werkstuk langs de schulpgeleider om de groef te snijden, draai het dan om en maak een tweede beweging om de groef te centreren. Gebruik een vederplank die net voor het blad is geklemd om het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de geleider te houden.
STAP 4: Een paar sponningzaagsneden zullen de tong op het andere werkstuk creëren. Om deze in te stellen, begint u met het plaatsen van uw dadozaagblad zodat het breder is dan de lengte van de tand die u wilt maken. Dan kunt u een opofferingsaanslag gebruiken, geklemd op uw schulpaanslag, om alleen het deel van het decoupeerzaagblad bloot te leggen dat u nodig hebt om de rabbets te snijden. De opofferingsaanslag heeft al een reliëfsnede in het blad. U kunt deze reliëfsnede maken door het blad langzaam omhoog te brengen in de opofferingsaanslag terwijl deze is vastgeklemd op de schulpaanslag, maar zorg ervoor dat de tanden van het blad daarbij niet in contact komen met uw schulpaanslag.
STAP 5: Gebruik het gegroefde werkstuk als een gids voor het instellen van de lengte van de tand. Stel hiertoe de schulpgeleider af tot de buitenste tanden van het blad de lijn van uw groefdiepte-indeling ontmoeten. Vergrendel de geleider hier. Breng het mes omhoog tot het net de bodem van de groef “kust”.
STAP 6: In dit stadium is het tijd om enkele proefsneden te maken op schroot dat overeenkomt met de dikte van uw tongstaal. Maak deze sponningen met uw verstekmeter en voer het werkstuk langs de schulpgeleider om de eerste “test”-tong te zagen. Als u eerst een schrootaanslag op uw verstekmaat schroeft, zullen deze sponningzaagsneden scherp en scheurvrij zijn.
STAP 7: Met een beetje geluk glijdt uw testtong perfect in zijn groef. Goed gezien! Pak uw werkstuk en snij de echte tong. Maar als de initiële instelling niet helemaal naar wens was, kunt u de meest voorkomende fouten als volgt oplossen:
STAP 8: Wat is een goede tand-en-groef? Zorg ervoor dat de onderdelen met een beetje wrijving maar zonder kracht in elkaar passen.
U kunt uw tanden zelfs ongeveer 1/32-in. korter snijden dan nodig is. Op die manier is er in de bodem van de groef een beetje vrije ruimte waar overtollige lijm kan ontsnappen.