Your Ultimate Weekend Itinerary to Savannah

Savannah egy olyan jól őrzött titok, hogy egészen a 20-as éveim közepéig tartott, mire felfedeztem. És OK, bár nem éppen titok, de a déliek kedvelt gyöngyszeme, amelyet az Egyesült Államok más régióiból érkezők nem gyakran gondolnak arra, hogy felfedezzék, sokan a nagyobb városok, mint Nashville, New Orleans, Charleston vagy akár Atlanta köré összpontosítva teszik meg első útjukat a Délre.

Nos, azért vagyok itt, hogy elmondjam, ezt a tervet újra kellene gondolnod. Mert Savannah a kedvenc városom délen – ha nem az egész országban -, és minden déli út első állomása kellene, hogy legyen (különösen azért, mert a régió történelmének nagy része ennek a romantikus georgiai városnak a síró tölgyfáiban rejlik).

Ez is azok közé a helyek közé tartozik, amelyeket ha egyszer felfedezel, nincs visszaút. BAM! Hirtelen egy hosszú távú kapcsolatban vagy, ami valószínűleg egy életre szól, és észre sem vetted, hogy ez történik.

“Imádtam Savannah-t! Talán egy hajszállal még Charlestonnál is jobban” – jött egy sms a seattle-i barátoktól nemrég, amikor először érkeztek a déli városba. “Annyira barátságos! Nagyszerű ételek! Minden olyan jól kezelhető gyalogosan. És van egy kis zordság, ami érdekessé teszi. Miért nem jártunk itt eddig?”

Pontosan erre gondoltam, fiúk.

SVV nagynénje, aki kaliforniai születésű és nevelt, szintén nemrég érdeklődött Savannah vonzerejéről, miután az ajánlásokat kérő Facebook-posztomra több mint 50 túlságosan izgatott válasz érkezett.

“Szóval egy nyugati embertől, miért vált ki Savannah ilyen meleg reakciókat?” – tette fel a kérdést.

Nos, Kathy néni, húzzon fel egy széket, és maradjon egy kicsit. Ha egyszer meglátod, mi mindent kínál Savannah, a következő járattal máris indulsz…

Savannah a hét minden napján élénk, de hétvégére virradóan az energia tapintható. Ha megérkeztél, a csomagokat a szállodában kell leadnod, mielőtt gyalogosan nekivágsz a városnak. Nem ritka, hogy egy egész napra (talán még tovább is) a garázsban hagyod a kocsidat, nem kell mozgatni, mivel Savannah olyan átkozottul jól gyalogolható (és úgyis meg akarsz majd állni 10 méterenként fotózni).

A szállás szempontjából két lehetőséged van: az egyik, a több szálloda/szálloda útvonal, amit mi ezúttal választottunk. Mi a Marshall House-ban szálltunk meg, aminek sok minden szól mellette. Egy 1851-ben épült épületben kapott helyet, és rendelkezik mindazzal a régi világi bájjal, amit Savannah-tól elvárhatunk, és kiváló helyen, közvetlenül a Broughton Street-en található, ami azt jelenti, hogy az összes üzlet és a város leghíresebb éttermei sétatávolságra vannak.

A Marshall House-ban való tartózkodás számos előnnyel jár, mint például a napi ingyenes boróra és a történelmi előadások, de én a vendégszerető személyzet és a puszta kényelem miatt imádtam.

De Savannah az imádnivalóan bájos B&B-jeiről is ismert, és ha ez a kedvenced, akkor keresd fel Teresa Jacobsont, és kényszerítsd, hogy kiadja neked az egyik szobáját az Azalea Innben. Itt szálltam meg az első éjszakai látogatásom alkalmával Savannah-ban, és még mindig ez az egyik legjobb B&B élmény, amit valaha, bárhol, bármikor átéltem.

Mégis Teresa az elmúlt években kibővítette a B&B-t, és összesen 13 luxus szobával, lakosztállyal és villával rendelkezik. Egyikükkel sem tévedhetsz! És bár a Forsyth Park területe, ahol a B&B található, szintén remek kiindulópont Savannah felfedezéséhez, valószínűleg érdemes lesz egy kis időt szakítani arra, hogy Teresával a nappaliban megigyunk egy pohár sherryt, és mindent megtudjunk a környékről, a fogadóról és annak történetéről.

Bárhol is szálljon meg, az Artillery azonban tökéletes első esti megálló, hogy megismerkedjen a város koktélmozgalmával és a klasszikus déli hagyományokkal. Puncs ananászos serlegben? Miért is ne! Napokra lesz szükséged ahhoz, hogy végigkortyold magad a 19. század ihlette, katonai témájú bár étlapjának füzérén, de azért adj bele mindent, amit csak tudsz.

Előre szóltak nekünk, hogy szép öltözék (nincs flip-flop!) szükséges, így arra számítottam, hogy a bár a sznob oldalra téved, de egyáltalán nem – ennél kellemesebb élményben nem is lehetett volna részünk, figyelmes felszolgálókkal, akik tényleg értik a dolgukat.

A savannah-i étkezésekkel az a probléma, hogy túl sok étterem van, amit ki kellene próbálni – olyanok, amelyekbe szerettünk volna eljutni, de nem sikerült: Atlantic, Green Truck Pub és Circa 1875 – de sajnos válogatósnak kellett lennünk, mivel csak három vacsora volt a naptárban. A gasztronómia iránt érdeklődő barátaink mind azt mondták, hogy az egyiket helyezzük előtérbe, így hát így is tettünk: Cotton & Rye.

Az étterem nem fogad online asztalfoglalást, de megérkeztünk, és azonnal találtunk egy asztalt, és azonnal lenyűgözött minket a kiszolgálás színvonala és az átalakított, középkori modern bank elegáns belső tere. Az étlap megörültünk a választási lehetőségeknek, de SVV a piaci halat választotta, ami egy fekete tőkehal-ügy volt a friss hozzávalók tetején, ami miatt csak egyszer nézett rá a házi sajtburgeremre és a sült krumplira (osztozunk .. általában).

Folyamatosan el kellett ütögetnem a kezét a tányéromról, miközben rágcsálta, de az igazi csata akkor jött, amikor a kiszolgáló kihozta a házi készítésű csokit, ami olyan volt, mint egy szuper méretű Twix, de valójában jó és aranyporos. OMG. Ez minden.

PÉNTEK

Pénteken korán keltünk, hogy elintézzünk egy kis munkát, aztán elhoztunk egy kávét és egy süteményt elvitelre a Coffee Foxból (a jeges horchata latte-juk álomszerű). Ma a Savannah College of Art & Design (SCAD) épületét néztük meg, amelynek mintegy 40 épülete van szétszórva a városban.

A shopSCAD-ben már jártam korábban, de az egyetemi épületek egyikében sem. Mosdószünetre vágyva betévedtem a felvételi épületbe, aztán maradtam egy darabig. El tudod hinni ezt a művészetet? Nyilvános, úgyhogy bárki besétálhat és megnézheti.

Noha közvetlenül a Gryphon House mellett voltunk – örökké csábító a délutáni tea kínálata -, úgy hallottuk, hogy a The Collins Quarterben a brunch a világból való, és nem kevesebb, mint 10 ember mondta, hogy rendeljem meg a fűszeres levendulás mokkát. Nem tévedtek. Erről az italról (és arról a bundáskenyérről) még évekig álmodozni fogok.

A hároméves étterem kialakítása egyesítette minden érdeklődési körömet: természetes fény, fehér metrócsempe és merész színpaletta. Az is tetszett, hogy volt egy sétálós elviteles ablak azok számára, akiknek nincs idejük várakozni.

A délután hátralévő részét a Broughton Street-i vásárlásnak és a Bay és River közötti céltalan bolyongásnak szenteltük.

Aznap este elsétáltunk vacsorázni a The Greybe, amely mindenféle országos elismerést szerzett az elmúlt három évben, mióta visszatértem Savannahba (2015-ben nyílt meg). Ha tudsz valamit SVV-ről és rólam, akkor tudod, hogy az Art Deco szerelmesei vagyunk, így a Grey mind az ízlésünknek, mind a dizájn preferenciáinknak megfelelt. Az egykori Greyhound állomáson található (innen a neve), a Grey-t úgy alakították ki, hogy tükrözze ezt a korszakot és az épületet, amelyben az étterem lakik.

Az ételek kortárs amerikaiak, és bár az étlap gyakran változik, a felszolgáló azt mondta nekünk, hogy a Yardbird “olyan közel áll a signature ételünkhöz, amilyen csak van”, így nem tudtuk megállni, hogy ne rendeljük meg azt és a filét egy epres kézi pitével, mint a cseresznye a tetején.

Késő este, ha a Grey után még van energiánk, amit el kell költeni, átmehetünk a Rocks on the Roofba a Bohemian Hotelben élőzenére. Ez egy népszerű program volt azoknál a lánykérőknél, akiket néhány évvel ezelőtt Savannah-ba vittem, és – bónusz: szép éjszakai kilátás nyílik a folyóra.

SZOMBATON

Felkelni! Ha a Marshall-házban szálltok meg, lehetőség van ott reggelizni, felár ellenében. Ezt azonban ez alkalommal nem tettük meg, mivel a Savannah-i étkezési listám egy mérföld hosszú volt – és csak három napom volt rá. Egyetek, egyetek és egyetek még többet (ahogy mi is)!

Szóval lementünk az utcán a Goose Feathers Caféba, ahol felpakoltuk magunkat bagellel, süteményekkel és kávéval, hogy átvészeljük a reggeli sétánkat.

A napunkat hivatalosan Jonathan Stalcup, a SCAD végzőse kezdte, aki 2004 óta tart építészeti túrákat Savannah-ban. Erről a fantasztikus tevékenységről még sok mindent el tudnánk mondani, úgyhogy ezt meghagyom a saját külön posztjának, de a vezetett sétánk 10-től majdnem délig tartott, és Savannah 300 évnyi történelmét, valamint a város 24 terének egy maroknyi területét érintette. Jonathan túrái a hét legtöbb napján délelőtt 10 órakor indulnak, mindössze 30 dollárért fejenként.

Megörülve mindannak, amit megtudtunk, folytattuk sétánkat dél felé a Forsyth Parkba, ami az egyik kedvenc árnyékos helyem a városban. Volt egy hátsó szándékom is: szünetet tartani egy kis AcroYoga játékra!

Pár flow és néhány statikus póz után mindketten éhesek voltunk, és előző nap elmentünk egy nagyon érdekesnek tűnő hely mellett, ami felkeltette az érdeklődésünket. Hallottál már a Tizenkét Törzsről? Ez teljesen új volt számomra, de ez egy vallási mozgalom, ami nem messze az otthonomtól indult, igazából Chattanoogában. A helyi szervezetnek van egy kávézója, a Mate Factor, ami kívülről kicsit müzliszerűen nézett ki, de belülről tele volt finom és egészséges ételekkel. Talán ez volt a legkellemesebb meglepetés, amit hosszú idő óta kaptam egy ebédtől!

Bár ismer minket, mindig vágyunk egy délutáni sörre, főleg miután jóllaktunk. Sajnos nem jutottunk vissza sem a Service Brewing, sem a Moon River Brewing Company sörkertjébe (következő látogatás!), de megtaláltuk a Crystal Beer Parlor-t, lecsaptunk pár bárszéket, és megkóstoltunk néhány sört a régióból.

Savannah, ismét a sétálhatóságával és fejenként két sör után még csak nem is kellett hívnunk egy Lyftet, mivel csak sétáltunk a 20 percet vissza a szállodánkba, magunkba szívva a változatos brownstone stílusú építészetet és a gyönyörű kis kerteket útközben. Persze, ha nem volt kedved gyalogolni, bármikor felpattanhatsz a tucatnyi trolira, amelyek mindig zötyögnek az utcákon.

Amint a Broughton Streetre értünk, ismét éhes voltam (mindig), és megláttam a Leopold’s sátortábla integetését. Srácok, jégkrém-szakértőnek tartom magam, és a Leopold’s az egyik legjobb, amivel valaha találkoztam.

Míg ezen a látogatáson nem tudtam elvegyülni a hollywoodi legendával, Stratton Leopolddal, korábban már volt szerencsém interjút készíteni vele, és örömmel tapasztaltam, hogy az utolsó napon bukkantunk fel, amikor a fagylaltozó a nyálcsorgatós Thin Mint fagyijukat árulta! (A cserkészlányok alapítója, Juliette Gordon Low Savannah-ból származik, ha esetleg nem tudnád.)

A harmadik este a vacsorához közel maradtunk, és visszamentünk egy régi, de jó helyre: az Olde Pink House-ba. Aki erre a nagyon Savannah-élményre vágyik, az itt megkapja. Az étlap ugyan nem gyakran változik azok számára, akik már jártak itt korábban, de az összes jelképes déli fogást megtalálod – a garnélarákos kásától a sült zöld paradicsomon át a kék rákos beignetig és a sült csirkéig.

Mielőtt estére elköszönnél Savannah-tól, mindenképpen térj be az AlleyCat Lounge-ba, amelyet utazó barátaink úgy jellemeztek, hogy “itt vannak a legjobb koktélok, mindenhol”. Magas jóváhagyás itt (és valami, amit sajnos nem mondtak nekünk, amíg el nem mentünk… megint, legközelebb!).

VASÁRNAP

A mai nap a tengerparti napod, úgyhogy kelj korán és indulj nyugatra. Útközben megállhatsz a belvárostól délre fekvő Moon River kerületben – amely magában foglalja a Wormsloe State Historic Site-ot, a Bethesda Akadémiát és a Pin Pointot -, hogy kihasználd a kora reggeli fényt, mielőtt az közvetlenül a fejed fölé érne.

Aztán, ahogy mi is tettük, a helyi barátunk, Susan kalauzolásával az Isle of Hope felé veszed az irányt. Elvitt minket villásreggelizni a Wyld Dock Barba, amelyről kiderült, hogy rendkívül népszerű, és éppen azon a héten szerepelt a Garden & Gunban.

A bocciabál, a hatalmas terasz és a vízparti ülőhely miatt könnyen érthető volt, miért szeretik a Wyldet a helyiek (és a hozzám hasonló kíváncsi turisták).

Az Isle of Hope-tól félórányi autóútra van Tybee Island – és nagyjából ugyanennyi, ha közvetlenül a belvárosból érkezünk. De most komolyan, ez volt a negyedik látogatásom ebben a szép városban – miért csak most jövök rá, hogy Tybee ilyen közel van?

Mihelyt megérkeztünk a Savannah folyó torkolatához, közvetlenül a Georgia és Dél-Karolina határán, SVV és én egy 90 perces delfintúrával tájékozódtunk Mike kapitánnyal.

Nagyon sok delfint láttunk, de a vízből megpillanthattuk a partvonalat, egy világítótorony-párost és a North Beach-et is.

Utána a North Beach Bar & Grillbe mentünk egy italra, mielőtt felfedeztük volna a kis sziget többi részét. A mindössze három négyzetkilométeres Tybee könnyen bejárható egy délután alatt kerékpárral (amit a Tim’s Beach Gearnél lehet bérelni), gyalog, autóval vagy akár kajakkal is.

Lent a Mid Beach és a South Beach közelében, ahol a móló található, van néhány szálloda és tucatnyi nyaralóház, de személy szerint nekem személy szerint tetszett a kettősség, hogy egy közepes méretű városban, mint Savannah, szálljak meg, majd a délutánt a kis tengerparti városban töltsem. Ez volt a legjobb mindkét világból!

Amint lemegy a nap, és elindulsz a repülőtérre (vagy az autópálya felé, ahogy a mi esetünkben történt), valószínűleg el leszel ájulva attól, hogy mennyi mindent láttál, csináltál, ettél és ittál a Savannah-ban töltött hosszú hétvége alatt. És a legjobb rész? Van még több is, hiszen Savannah csillaga csak tovább fog ragyogni, minél jobban növekszik. Az én tanácsom? Inkább minél előbb tervezzen egy visszautat.

Még több Savannah-i inspirációra vágyik? Próbáld ki itt:

• Eating & Drinking Our Way Through Savannah
• Shopping Till You Drop in Savannah
• The Inside Scoop on Savannah
• The Azalea Inn: A Sassy Stay in Savannah
• Tea and Honey:
• Girl Power in Savannah: The Girl Scouts Legacy

Ezt a bejegyzést a Visit Savannah szponzorálta – bár minden vélemény és a város iránt több mint egy évtizede érzett szerelem az én sajátom.