Valpolicella, Ripasso, Amarone:

9 perc olvasás

Ha a bor nem hozna minket időről időre zavarba, mire számíthatnánk? Ezt a költői kérdést találtam magamban nemrég, amikor újra belevetettem magam a Valpolicella boraiba. Teljesen arra számítottam, hogy könnyű válaszokat találok arra, hogy miért történnek bizonyos dolgok a pohárban, de nem találtam semmit.

Néha úgy tűnik, mintha a boros élet csak egy krimi lenne, amelynek nincs vége: a nagy feloldás néha sosem érkezik el. Az Amarone és kistestvérei esetében a nyeremény, amit vártam, miközben végigkóstoltam négy neves termelőt, az állandóság, vagyis a “házi stílus” volt. De ugyanolyan gyakran, mint amilyen gyakran megpillantottam ezt, olyan szabálytalanságokat is kóstoltam, amelyeket nem tudtam megmagyarázni, leggyakrabban a Ripasso kategóriában. Ne keverjük össze a szabálytalanságokat a hibákkal: egyik bor sem volt hibás, de időnként eltértek a forgatókönyvtől.

A Valpolicella összetett univerzuma

A “Sok pince völgye” valójában egy sor völgy és domb, amely Veronától északra húzódik. E változatos táj és az általa inspirált, magasan megmunkált borok miatt rendkívül nehéz háromszögelni mindazokat a tényezőket, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a Valpolicella mit mutat a pohárban.

Először is, ott van a domborzat és annak szoros kapcsolata az időjárással. A Valpolicella éghajlati szempontból szorult helyzetben van. A hatalmas Pó-folyó síksága fölött délre fekvő hegyek és síkságok az Adriai-tenger felől érkező meleg, párás levegőbe burkolóznak. Északon az Alpok elkerítik Észak-Európa hidegebb légáramlatait.

Kisebb léptékben a közeli Garda-tó (ismét meleg, nedves levegő) és a Monti Lessini (éjszakai hűvös levegő) ütköző erői a mikroklímák összetett hálózatát alakítják ki, amely a Valpolicella táj minden egyes hullámzását egyedivé teszi. A régió történelmi központja, a Valpolicella Classica a Garda-tóhoz közelebb eső dombokat foglalja el, ahol a hatalmas víztömeg mélyebb hatást gyakorol. A keletebbre fekvő Illasi-völgyben a hatás minimális.

Részben ezeknek a mikroklímáknak köszönhető, hogy a régió nem egy, hanem több szőlőfajtáról ismert. A Corvina domináns szerepet játszik, mert annyira kedvez a levegőn való szárításnak (erről később), de a Corvinone, a Rondinella és a Molinara is termesztik itt, és a régió híres vörös házasított boraihoz használják fel. A törvény szerint ez a házasítás 45-95% Corvina vagy Corvinone plusz 30% Rondinella plusz legfeljebb 25% segédszőlő (egy nagy csoport, amely a homályos Oseletától az ismertebb Sangiovese-ig terjed).

Ez már önmagában is jelentősen megnehezíti a Valpolicella különböző kifejezésmódjainak feltérképezését, mint mondjuk egy egyszőlős bor.

Kézzelfogható borok

Ha a változók nyomon követése a szőlőben olyan, mintha a farkunkat kergetnénk (és akkor még nem is beszéltem az itt alkalmazott szőlőművelési rendszerek sokféleségéről!), akkor ezek megértése a borászatban a lábunkban fog megbotlani. A három fő száraz vörösbor – a Valpolicella, a Valpolicella Ripasso és az Amarone della Valpolicella – közötti különbség ugyanis a borkészítési technikában, nevezetesen a szőlő levegőn történő szárításában rejlik.

A Valpolicella a legátláthatóbb bor, mert egyáltalán nem támaszkodik a levegőn történő szárításra. Ez csak egy kevert vörösbor, méghozzá egy könnyű vörösbor. Az Amarone teljes mértékben az appassimento eljárásra támaszkodik. A Ripasso, a középső gyermek, az előbbi “átjárja” az utóbbi szőlőmustját. Az, hogy mennyi ideig áll a bor a zúzott, levegőn szárított szőlő héján és magjain, valamint az, hogy mennyi Amarone-t kevernek vissza (legfeljebb 15% megengedett)… (sóhaj). Egy másik változó.

Mint láttam, amikor legutóbb 2018-ban jártam a régióban, a termelők a levegőn történő szárítás módját a szélsőséges ellenőrzéstől a szőlőszemeket kiszárító robotventilátorokig, egészen a domboldali padlásokon a korai téli szellőnek a szőlő felett való egyszerű átengedéséig terjedhet. Ezután további változók következnek: erjesztési folyamat, tölgyfakezelés, érlelés időtartama…

Függetlenül attól, hogy milyen technikákat alkalmaznak, ezek kétségtelenül a világ legkezdetlegesebb borai közé tartoznak: nem maguktól készülnek. Valójában mindenütt ujjlenyomatok vannak rajtuk. Talán ez az oka annak, hogy a Terroir-megszállottság korában a Valpolicellát egyre kevésbé veszik figyelembe a bor leghangosabb hangjai. Ha a minimális beavatkozás az Ön dogmatikus erénye, akkor a Valpolicella pincészeteiben mindenütt bűnt fog látni.

Személy szerint én nem osztom ezt az álláspontot. Lenyűgözőnek találom ezt a helyet, és tisztelem a hagyományok átívelő vonalát, amely két évezred óta áthalad ezeken a hegyeken. De ez egy frusztráló hely is tud lenni, amit szeretni kell. Ha már itt tartunk, vissza kellett hátrálnom, és fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy vajon élvezhetőek-e egyáltalán ezek a borok? Végül is csak ez számít. De a válaszok, amelyeket erre a kérdésre kaptam, ugyanolyan sokszínűek voltak, mint a Valpolicella terroirja és technikái.

Top Picks

Valpolicella Superiore: 2016 Secondo Marco Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2)

Valpolicella Ripasso: 2016 Zenato “Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella: 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4) … bár az igazsághoz tartozik, hogy ez egy idősebb évjárat volt. Zenato és Tomassi Amarone-jai idővel talán egyenrangúak lesznek.

Secondo Marco

A többgenerációs borászcsaládok csodálatos látványt nyújtanak. Valpolicellában a Speri család az Amarone egyik alappillére, köszönhetően annak a munkának, amit Benedetto Speri végzett a Bertaniban (az egyik első birtok, amely nevet szerzett az Amarone-nak), majd a saját névadó birtokán. Fia az ő nyomdokaiba lépett, az ő tanítványai alatt tanult, majd a saját irányába indult el a Fumane-i Secondo Marco pincészetével.

A borkínálatuk végigkóstolása tanulságos volt. Egy kicsit a kedvenc valpolicellai termelőmre, a Buglionira emlékeztettek a borok savakra épülő profilja miatt. Mint egy sor, úgy tűnik, jobban illenek a vacsoraasztalhoz, mint sok Valpolicella-termelő, akik hajlamosak felpörgetni a motorokat, még akkor is, ha nem szükséges.

A 2016-os Valpolicella Superiore-jukat (★★★★ 1/2) frissítőnek és ásványosnak találtam, a cseresznye, a kakaó és a paprika jegyei a Cabernet Franc-hoz hasonlítanak. Meglepő módon a 2014-es Valpolicella Ripasso (★★★★ 1/4) kevésbé volt összetett, látszólag az egyik legkönnyebb és legkarcsúbb profilt mutatta, amit a kategóriában kóstoltam. A Secondo Marco azonban leginkább a 2011-es Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4) esetében jeleskedik, amely erőteljes, kifinomult, aszalt cseresznyére, eszpresszóra, rózsára, fahéjra és fekete borsra emlékeztető, erőteljes aromákkal. Jól egyensúlyoz, erőteljes intenzitást kínál, de nem erőteljes és nem túlzó.

Tommasi

Tommasi a Valpolicella egyik legnagyobb neve, sokaknál hosszabb Amarone-történelemmel. Idővel a család egy borbirodalmat épített ki szerte Olaszországban, további birtokokkal, különböző nevek alatt Toszkánában, Lombardiában, Pugliában és Basilicatában. De ne keverjük össze ezt az ambíciót a modernizmussal, mert Valpolicellában a borkészítés még mindig eléggé hagyományos, az Amarone-hoz a szőlőt fruttaio teremben szárítják, és a bort nagy hordókban érlelik, ahol a tölgy ujjlenyomata minimális lesz.

Gyakran előfordul, hogy a “hagyományos” vörösboroknak Olaszországban több időre van szükségük, és úgy éreztem, hogy ez a helyzet az általam kóstolt három Tommasi bor közül kettő esetében. A 2016-os Tommasi Valpolicella Ripasso (★★★★ 1/4) meglepő ambícióval rendelkezett: ez nem egy középkategóriás opció a kínálatban, hanem inkább egy bokszoló, amely arra törekszik, hogy a mérlegelésre tömegessé váljon. Tanninjainak még időre van szüksége, hogy integrálódjon ahhoz, hogy a legjobb formáját mutassa. Ugyanez mondható el a 2015-ös Tommasi Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/2) esetében is, amelynek bestiális tanninjai az ízlelőbimbókban dübörögnek. Idővel enyhülni fognak, és amikor ez megtörténik, jobban megérezzük majd a csodálatos tónusokat, amelyek aszalt cseresznyét, mokkát, füstölt húst és madras curryt idéznek. Azt javaslom, hogy ha a következő néhány évben nyitja ki, vegye elő a dekantert (vagy egy kancsót), hogy hagyja lélegezni ezt az évjáratot.

A sorban visszafelé haladva a 2018-as Tommasi “Rafaèl” Valpolicella (★★★★ 1/4) a belépő kategória kellemesen alacsony alkoholtartalmú nagykövete, szép borsos beütéssel a cseresznyés gyümölcsök felett.

Tenuta Sant’Antonio

A Tenuta Sant’Antonio talán leginkább a Valpolicella “másik Illasi-völgyi termelőjeként” ismert, amely a mániákusan tökéletes Dal Forno Romano által vetett hosszú árnyékban lakik. Azok a Dal Forno Romano borok – amelyek árukat tekintve akár unobtainiumból is készülhetnének – kevéssé hasonlítanak a Tenuta Sant’Antonio nyíltan értelmezhető vörösboraihoz. Egy ideje már ismerem a boraikat, és ezúttal a 2018-as belépő szintű Tenuta Sant’Antonio “Nanfrè” Valpolicella (★★★★ 1/4) volt az, ami leginkább felkeltette a figyelmemet. Nem azért, mert ez egy kiváló bor volt, hanem mert ez volt a legváratlanabb és legmeglepőbb. A borsos tónusok, keveredve az ibolya csábító sugallatával, meghitté tették ezt a bort a Cabernet Franc-t imádó felemben. Egy egyszerű kortyhoz, ez egy élvezet.

Ezzel szemben a Tenuta Sant’Antonio “Monti Garbi” Valpolicella Ripasso (★★★★) 2017-es évjárata nem tudott megragadni. Ez általában egy nagyon jó bor, de ebben az évjáratban megütközött rajtam némi következetlenség, például a fás tanninok, amelyek éles hangot kölcsönöztek a bornak. A bor robusztus váza és bőséges húsossága megmaradt, de ez az évjárat egy kicsit kibillent az egyensúlyból. Végül a 2015-ös Tenuta Sant’Antonio “Antonio Castagnedi” Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/4) zárja a sort az Amarone egyik legsűrűbb és legpazarabb interpretációjával, amit az utóbbi időben kóstoltam. Magabiztos és erőteljes, hatékonyan közvetíti az Amarone egyedi textúráját, miközben bőséges aszalt gyümölcsös karaktert kínál.

Zenato

Régen a Valpolicella Ripasso első kóstolója a Zenato “Ripassa” volt, amelyről később megtudtam, hogy az olasz borkörökben a technika legelismertebb változatai közé tartozik. A Zenato következetesen megbízható termelő, Olaszország egyik legjobb pincészete az olasz borok megismeréséhez. Az újvilági ivók megtalálják az általuk megszokott gyümölcsökkel teli profilt, miközben megismerkednek Veneto őrült őshonos fajtáival és még őrültebb borkészítési technikáival.

A Zenato Valpolicella Superiore (★★★★ 1/4) már régóta egy könnyen megtalálható, pizzához és egyszerű hétköznap esti ételekhez való bor. Nem okoz csalódást. De a “Ripassa” az, ami véleményem szerint továbbra is a sztár, egy könnyen érthető, jó árú bor, ami belénk akad és nem engedi el. A 2016-os Zenato “Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4) elég fülledt ahhoz, hogy minden Cabernet Sauvignon-ivót áttérítsen erre a borkategóriára. Az illat mélysége és sötétsége szedret sugall, miközben egy pikáns jegy egyszerre emlékeztet a piros ribizlire. Virágos és kakaós aromák is kiegészítik, ízben pedig a testes bor lédús és ásványos, visszafogott, de hatékony tanninokkal. Eközben a 2015-ös Zenato Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/2) megmutatja, hogy gondos borkészítéssel még a magas alkoholtartalmú borok (elképesztő 16,5%!) is kiegyensúlyozottak lehetnek. Ez olyasmi volt, amit bárcsak többet láttam volna a legutóbbi Châteauneuf-du-Pape kóstolónkon, ahol oly sok elszabadult alkoholtartalmú borból hiányzott a definíció. Itt nem így van. Az aromák jelenleg nagyon tömörek, és időre van szükségük a pincében, hogy kibontakozzanak: aszalt fügére emlékeztető élesség, áfonyára emlékeztető mélység, kék virágok káprázatos illatával és dióra emlékeztető kesernyés dióssággal. Az az érzésem, hogy ez a bor még többet mutathat nekünk öt év múlva. Vagy talán 10 év múlva.