Hogyan készül a farmer:

Megtanuljuk a farmer készítésének vágási és varrási lépéseit (… és 3 kulcsfontosságú szempont megvitatása)

A ruhaipar valószínűleg az egyik utolsó lesz, ahol a robotok felváltják az embert. Bár a ruhagyártásban van némi automatizálás, a robotok még mindig nem tudják a ruhákat az elejétől a végéig megvarrni.

Ezért a farmergyártók még mindig a jó öreg kéz-szem koordinációra támaszkodnak, ami hús-vér embereket jelent. Nem számít, hogy mennyire (nem)drága egy farmer, mind kézzel készül. Akár 20, akár 200 (vagy több) dollárt fizet egy farmerért, valahol a világon valaki kivágta és megvarrta.

Kiváló minőségű farmert és más jól megmunkált alapdarabokat keres?

Nézze meg vásárlási útmutatóinkat a következő vásárlás előtt. Elkalauzoljuk Önt a legjobb nyers széleken készült farmerek, farmerdzsekik, nehéz flanelingek és egyebek között.

Gyakran a farmerek kézzelfoghatóbb tulajdonságai azok, amelyek miatt értékesnek érezzük őket. A farmeranyag, a dizájn, a márka vagy az elődistresszelt megjelenés. De még a legfinomabb anyag, a legmenőbb dizájn, a legmenőbb márka vagy a legdurvább mosás esetében is minden a szabás és a varrás minőségén múlik.

A farmerek iránti egyre növekvő kereslet miatt a farmerek gyártása már régóta futószalagos termeléssé alakult át, ahol a termelékenység maximalizálása érdekében a munkások egyetlen feladatot látnak el. Ennek ellenére a szabás és a varrás minősége még mindig a varrónő képességein múlik.

A farmerek készítéséről szóló sorozat második epizódjában a farmerek felépítését vizsgálom; hogyan varrják, milyen technikákat és milyen gépeket használnak. Azt állítom, hogy a farmer készítés folyamatának ez a lépése a legkevésbé értékelt, a leginkább alábecsült.

A tervezés befolyásolja a gyártást

A sorozat előző részében megtudhatta, hogyan tervezik a tervezők a farmert, és hogyan befolyásolja a tervezés a farmer kinézetét, tapintását és fakulását. Paul Kruize így foglalta össze:

A tervezés a kiindulópont, és az a pont, ahová vissza kell térni, hogy ellenőrizzük, még mindig jó úton járunk. Figyelembe kell venned és meg kell határoznod minden olyan szempontot, amely a farmer elkészítéséhez szükséges.”

Egy nagyon fontos szempont, amelyet a tervezés határoz meg, a konstrukció. Ez azt jelenti, hogy a farmert hogyan vágják és varrják. De mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg, milyen összetevőkre van szükség egy farmer elkészítéséhez:

• A széles szövésű farmer esetében körülbelül 1,6 méter anyagra van szükség. A szélezett farmer esetében ez a szám körülbelül 2,5 méter (3-3,5 méter, ha a slicchez és a derékszíjhoz is szélezettet használunk).
• Több száz méter cérnára is szükségünk lesz, különböző vastagságban és színben, a mintától függően.
• A legtöbb kortárs mintához hat szegecsre van szükségünk, tízre, ha a farmer rejtett szegecsekkel rendelkezik, tizenegyre, ha a slicc alján is van egy.
• Szükséged van legalább egy gombra, és négy vagy öt gombra, ha van gombos slicc – ha nincs, akkor cipzár kell.
• Bélésanyag az első zsebekhez.
• Adj hozzá egy maréknyi címkét, és már készen is vagy.

Ez az összetevők listája rendezve. Most merüljünk el mélyebben néhány kulcsfontosságú vágási és varrási lépésbe, amire szükséged van ahhoz, hogy mindebből farmer legyen.

Before Cutting Can Begin

Before you even make the first cut, you need to have the factory check the fabric, explains denim designer, Christina Agtzidou.

First, the fabric is checked for defects. Ezután minden tekercsből darabokat vágnak le, amelyeket aztán összevarrnak és kimossák, hogy lássák a különböző árnyalatokat. Ezt nevezik “takarónak”. A gyár a szövetszállítmányon belül megjelöli a különböző tételeket.

A tekercsek megjelölése után a gyárak gyakran “családokat” hoznak létre a legjobban egyező árnyalatokkal, hogy ennek megfelelően készítsék elő a vágóasztalokat. Minden egyes családot külön-külön vágnak, varrnak és mosnak. A mosodák mosás közben módosítják a receptjeiket, hogy a teljes gyártási sorozat végül egyforma legyen.

A vágás megkezdése előtt ellenőrizni kell az egyes tekercsek zsugorodását is. A mintázóknak tudniuk kell, hogy az egyes tekercsek hogyan zsugorodnak a minta beállításához. A zsugorodási vizsgálatokat általában úgy végzik el, hogy egy 1×1 méteres négyzetet vágnak ki a szövetből, és a széleket felülvarrják. Ezt követően ugyanolyan hőmérsékleten mossák ki, mint amilyet a mosodában fognak használni, hogy ellenőrizzék a mosás utáni méréseket.

A tesztelés után a mintakészítő elkészíti a mintát az adott szövethez, hogy a lehető legkevesebb szövetet pazarolja. Számítógép segítségével kiszámítja az optimális szövetfogyasztást a minta összes darabjának kirakásával. Ez egy olyan eset, amikor a méret számít.

Mennél hosszabb a vágóasztal, annál több anyagot spórolunk meg – mondja Christina.

A tapasztalt farmertervező azt is tanácsolja, hogy a legjobb, ha a ruhadarab minden részét ugyanabba az irányba helyezzük el, hogy elkerüljük a csavarodott lábakat vagy az eltérő mosási eredményeket. Ez különösen fontos a sztreccs anyagok esetében.

A szövet vágása

Amikor a szövet készen áll a vágásra, a szabásminta kinyomtatott mintáját papírra rajzolják, és a szövetre fektetik a vágóasztalon. A nagyüzemi gyártás során akár 100 réteg farmeranyagot is egymásra helyeznek, és súlyokkal tartják őket, miközben egy speciális textilfűrésszel vágják őket.

Ez egy döntő fontosságú lépés. Még a legjobb minták sem számítanak, ha nem tökéletesen vágják őket. És ez nehéz. A farmeranyagot helyesen kell megjelölni, majd megfelelően vágni, különben a darabok nem úgy varródnak össze, ahogyan kell.

Egy átlagos farmerhez nagyjából 20 különálló darabra van szükség, de ez a mintától függ. Miután levágták, minden egyes darabot méret szerint megjelölnek és kötegelnek. Ezután kezdődhet az összeszerelés.

A varrás négy szakasza

A varrás általában négy általános szakaszra oszlik:

• Az előkészítő munka
• Az elejének varrása
• A hátuljának varrása
• … és végül a farmer összeszerelése

A folyamat a gyártás beállításától és méretétől függően változik, és az összes lépés végrehajtásának finomabb részletei meghaladják e cikk kereteit. A tényleges sorrendtől függetlenül a következő eljárásokat kell elvégezni:

Az első lépés az előkészítő munka elvégzése. El kell készíteni az övhurkokat, rá kell varrni a zsebtáskákra a zsebborításokat, és el kell készíteni a gombot és a gomblyukcsíkot.

Ha ez megtörtént, akkor lehet varrni az elejét, beleértve az elülső zsebeket, a sliccet és az elülső emelkedést.

Harmadszor, a farmer hátsó részéhez meg kell varrni a paszományt, majd a hátsó zsebeket, végül a hátsó emelkedőt.

Az utolsó fázisban az elejét és a hátát össze kell varrni. A lábszárvarrással kezdjük, ezt követi a külső varrás, majd az övhurok, a derékpánt, és a legvégső lépés a szegély hozzáadása.

3 a farmervarrás legvitatottabb szempontjai

Ezzel a ponttal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy nem minden lépés és varrás egyforma. Nézzünk tehát közelebbről néhányat a leginkább ünnepelt és megvitatottak közül, köztük a lábszárvarratokat, a szegélyvarratokat és a fonal típusát.

Lábszárvarratok

A legnehezebben varrható varratok közé tartoznak a lábszár külső és belső varrása. Teljesen egyenesnek kell lenniük, és ennek megtanulása gyakorlatot igényel. A lábszárvarratokat általában vagy mellvarrással, vagy felülvarrással és felülvarrással, vagy síkba vágott varrással készítik.

A mellvarrást általában a külső varrásokhoz használják. Ezeket úgy készítik, hogy a szövetet “jobb oldalon” varrják össze. Az indigószínű farmer esetében a “jobb” oldal a kék oldal. Ezután a két varratszegélyt – vagyis a széltől a varrásig terjedő szövetdarabokat – vasalással szétválasztjuk. A szövőszéki denim esetében itt lesznek a szegélyszélek. Széles szövésű farmeranyag esetében a széleket felülvarrni kell, hogy megakadályozzák a kopásukat.

A mellbevágott külső varrás a hagyományos eljárásnak számít. Örök idők óta így készítik az outsame-eket. A mellvarrással az a probléma, hogy könnyebben elszakad, mert jellemzően csak egy sor öltéssel rögzítik.

A felülvarrott felülvarrás erősebb – ezt a fajtát általában a belsővarrásoknál használják. A külső varrásokhoz hasonlóan ezek is jobb oldalon vannak összevarrva. De mivel nincsenek szegélyszélek, a nyers széleket felülvarrással varrják össze. Ezután a ráhagyást összehajtjuk és felülvarrjuk. Ez egyetlen varratot eredményez a belső varrás külső oldalán. De van egy még tartósabb módja is a lábszárvarratok megvarrásának; a lapos varrás.

A lapos varrás úgy készül, hogy a szövet rossz oldalát különböző varrásközökkel varrjuk össze. A rövidebb ráhagyást a hosszabbikba zárják, majd felülvarrják.

A flat-felled varratokat kedvelem, és mindig is jobbnak tartottam őket” – mondja Paul Kruize. “Ez a varrás adja a legtisztább megjelenést is; teljesen zárt, és nem igényel felülvarrást.”

Míg mindhárom varrásmódot használják a farmereken, a mellvarrott külső varrás és a felülvarrott, felülvarrott belsővarrás a leghitelesebb.

Egyes rajongók és értékesítési képviselők azt találgatják, hogy a laposvarrás olcsóbb, és azzal érvelnek, hogy ez az egyik oka annak, hogy a Levi’s ezeket használta, amikor bevezette az árversenyesebb narancssárga füles vonalat. Paul Kruize és Lennaert Nijgh szerint ez valószínűtlen.

Nem hiszem, hogy a síkfűrészelés olcsóbb. Lehet, hogy ez attól függ, hogy egy adott gyár milyen varrógépekkel rendelkezik, így a rendelkezésre álló technika alkalmazása a legolcsóbb” – érvel Paul.

Lennaert részletezi:

A felülvarrott varrást egy kicsit könnyebb varrni, ha megfelelő gépekkel rendelkezik, és 0,5 cm anyagot takarít meg. De a gyártási költségeket tekintve nem hiszem, hogy a kettő nagyon különbözik. Ahogy Paul mondta, ez a gyár beállításától is függ.”

Esztétikai szempontból azonban egyes tervezők és készítők jobban szeretik a lapos varrást, ha a farmer nem szélezett, mivel ez a módszer elrejti az anyag széleit. De ez csak a saját spekulációm. A farmerek varrásának egy másik folyamata, amely az elmúlt évtizedben robbanásszerűen nagy figyelmet kapott, a szegély.

Lock Stitch vs. Chain Stitch

Ha van valami, ami felkeltheti a rajongók érdeklődését, az az ősi vita arról, hogy a szegélyt zárvarrással vagy láncvarrással kell-e varrni. A zárvarrás vitathatatlanul a legtartósabb egy kis különbséggel, míg a láncvarrás adja a leghitelesebb fakulást.

Amikor a vintage farmerek még a kezdeti időkben voltak, a gyűjtők a láncvarrott szegélyekre támaszkodtak a farmerek korának azonosításához, akárcsak a szegélyszélek esetében.

A legértékesebb láncvarrás a Union Special 43200G-n készült. Ezt az 1939-ben bevezetett varrógépet kifejezetten szegélyek varrására készítették. A Union Special pontosan 50 évvel később, 1989-ben állította le a 43200G gyártását.

De nem (csak) az a tény, hogy a gépek már öregek, feldobja a denimfejűeket, hanem az úgynevezett kötélvarrás, amikor a varrás körbefonódik, és a farmer viselése és mosása során átlós, koptatott vonalakat hoz létre.

Ez az egyedi fakulás a gép jellegzetes adagolási különbözetének köszönhető. Ez úgy történik, hogy a hajtogató összetekeri a szövetet, és az adagolókutyák az alsó szövetréteget mozgatják, miközben a felső réteg a nyomóláb és a hajtogató közé ékelődik. Ez enyhe ferdeséget hoz létre, ami a farmer mosása és zsugorodása után ráncosodást okoz.

A probléma az, hogy – amíg a farmert nem mossák, és az öltés meg nem szilárdul – könnyebben kibomlik, mint a zárt öltés. Valójában állítólag ez az egyik oka annak, hogy egyáltalán bevezették: hogy a varrónők könnyebben vissza tudják bontani a varrást, ha hibáznak.

A tartósság hiányát hibának tekintették, és az 1970-es és 80-as években fokozatosan kivonták a láncvarrott szegélyt. Napjainkban a láncvarrott szegélyek visszatértek! A minőségi és autentikus farmernadrágok elengedhetetlen tulajdonságának tekintik. Még a tömegmárkák is használnak láncvarrást, bár az általuk használt modern gépek gyakran nem hoznak létre nagyon kifejezett kötélhúzást.”

A kötélhúzást a hajtogató okozza, mert az adja hozzá a ferdeséget” – érvel Lennaert Nijgh. “Tehát ha egy hajtogatót teszünk egy modernkori láncöltő gép tetejére, akkor ugyanezt a trükköt kell elérnünk.”

De csak azért, mert láncöltés van, még nem lehetünk biztosak benne, hogy kötés lesz. Union Special 43200G-t már nem gyártják. Az új láncöltéses gépek gyártói olyan fejlesztéseket végeztek, amelyek megakadályozzák a kötélkötést – mind jó szándékkal. Az új láncöltőgépek alapfelszereltségként nem rendelkeznek hajtogatóval. A gépeket más olyan feladatokra is használják, ahol nincs szükség a hajtogatóra, például a derékpánt varrására.

A probléma, úgy tűnik, az, hogy néhány újabb gépen a varrás szélessége nem megfelelő. Vagy túl sok, vagy túl kevés, és ez kihat a kötésre is.

A szélességet a hajtogató okozza – mondja Lennaert. “Nem vagyok benne biztos, hogy a Union Special szállítása más, mint a többi láncöltőgépé. Ha igen, akkor ez is okozhat különbséget.”

A kötélhúzáshoz az is hozzájárul, hogy a szövet zsugorodik. A nem szanált farmeranyagon sokkal több kötélzetet kapunk. “Mivel a legtöbb márka, amelyik nem ananforizált farmeranyagot használ, Union Special-t használ, talán ez okozza azt a feltételezést, hogy ez a láncöltés jobban kötegel” – spekulál Lennaert.”

A záróöltés lelkes híve, Paul Kruize szerint záróöltéses varrógéppel is lehet kötést elérni.

Azzal, hogy a szegély rétegeit varrás közben elferdítjük, egyszállítós záróöltéses varrógéppel is lehet kötést elérni. Ugyanezen az elven működik az adagolási különbség, amelyet a statikus nyomóláb és az adagoló kutyák okoznak. A felső szövetréteg pedig mindig hajlamos lesz egy kicsit megnyúlni varrás közben az alsó szövethez képest.

Niels Mulder az amszterdami Jean School egyik első végzettje volt. Egyik szakmai gyakorlatán megtudta, hogy a láncöltőgépeket, köztük az Union Special 43200G-t is, elsősorban a fonalorsó egyedi felhasználási módja miatt fejlesztették ki. Nemcsak a kinézet vagy a hiba visszacsinálása miatt, hanem a hatékonyság miatt is.

Egy hagyományos varrógépen két orsó fonal van. Egy orsó felül, egy pedig alul egy orsóban. Amikor a gép varr, a két szál alkotja az öltést. A láncöltő géppel csak egy orsót használsz” – magyarázza a fiatal farmertervező.”

Ez azt jelenti, hogy nincs ürülő orsófonal. Ez pedig nagyobb gyártási sebességet eredményez, mivel nem kell minden egyes varrásnál ellenőrizni, hogy van-e elég orsófonal.

Mint mondtam, a magamfajta farmerfejek addig beszélhetnek a láncöltésről, amíg el nem kékülünk. Nézzük a varrási folyamat harmadik és egyben utolsó szempontját, amellyel ez az epizód foglalkozik.

A cérna típusa

Egy másik dolog, amit figyelembe kell venni, az a cérna típusa, konkrétan a pamut és a poliészter cérna közötti különbség. Manapság a márkák többsége poliészter cérnát használ, mert az jobb a nyújtás szempontjából, mondja Lennaert.

A poliészter cérna hátránya, hogy fényes, és a színe még számtalan mosás után is nagyjából ugyanolyan marad. A pamutfonal viszont a ruhával együtt kifakul. De emellett sokkal gyengébb is, és hajlamos sokkal gyorsabban elszakadni.

A megoldás a kettő ötvözése, egy hibrid, amelyet poli-pamutfonál néven ismerünk. Ennek a magja poliészter, ami köré pamutot fonnak. Így rendelkezik a poliészter szilárdságával és a 100% pamutszál fakuló tulajdonságaival.

Kipróbálja a farmer készítését otthon?

Aki már próbált saját maga készíteni egy farmert, az tudja, hogy ez nem könnyű! Bár otthon a legalapvetőbb varrókészlettel is lehet farmert készíteni, a professzionális elkészítése több speciális varrógépet és több éves képzést igényel.

A közelmúltban újra megélénkült az érdeklődés a farmer készítés mestersége iránt. Különösen az első világ országaiban, ahol a ruhagyártást évtizedekkel ezelőtt kiszervezték, a feltörekvő farmermesterek (és -nők) beindítják a műhelyüket, és maguk készítik a farmert.

Egyikük szórakozásból csinálja, mások arról álmodoznak, hogy ők lesznek a következő nagy sláger a farmeriparban. De valószínűleg mindannyian rájönnek, hogy nem könnyű jó farmert készíteni, és még kevésbé könnyű üzletet csinálni belőle. Lennaert Nijgh megjegyzi:

A sikeres autodidakta kézművesekre persze van néhány példa, mint például Jens Olav a Livid Jeansből, de ez tényleg kivétel. A sikeres emberek többsége ebben a szakmában évekig tartó oktatással és/vagy más cégeknél szerzett tapasztalattal rendelkezik, mielőtt önállóan boldogulna.”

Mégis a farmer új kézművesei közül sokan nem rendelkeznek semmilyen formális képzéssel a textilgyártás területén. Ők farmerek, akiket a szenvedély hajt, és mert úgy gondolják, hogy ez szórakoztató. Christina Agtzidou tapasztalatai szerint a szenvedély fontos, de nem minden.”

Ebben a szakmában a szenvedélyből, sok munkával és néhány hibával tanulsz” – mondja. “A legsikeresebb emberek a nulláról indulnak, és gyakorlatban tanulják meg ezt a munkát, de az oktatás fontos és szükséges egy bizonyos szintig.”

Még többet szeretnél megtudni a farmerekről?

Ha szeretnél naprakész maradni arról, hogy mi történik itt a Denimhuntersnél, iratkozz fel e-mail hírlevelünkre.

Tudtad, hogy szabadúszó tanácsadást is kínálunk? Itt megtudhatsz többet arról, hogyan segíthetünk neked abban, hogy vállalkozásodat a következő szintre emeld!