Az év elején ausztrálok százai álltak órákig sorba …
Ez egy újabb példa volt a tornacipő – a nyugati kapitalizmus vitathatatlanul egyik nagy szimbóluma – és a feltűnő fogyasztás időtlen vonzerejére.
A Converse ikonikus Chuck Taylor cipője. Fénykép: AFP
De egy olyan korban, amikor a vállalatok hírneve a környezeti teljesítményükön múlhat, hol marad a szerény tornacipő a jövő felé haladva?
Emily Brayshaw a Sydneyi Műszaki Egyetem divat- és dizájnoktatója, és a témáról cikket írt a The Conversation honlap számára. Jesse Mulliganhoz csatlakozott, hogy többet mondjon.
Designer-divat, nosztalgia-mágnes – mi áll a sneakerek felemelkedése és felemelkedése mögött?
Ez év júniusában ausztrál vásárlók százai álltak sorba – néhányan egész éjszaka -, hogy megvásároljanak egy pár Yeezy Boost 350 V2 Black Static Adidas tornacipőt, amint az eladósorba került. A sorban állás előtt a vásárlóknak regisztrálniuk kellett, és részt kellett venniük egy sorsoláson, hogy eldöntsék, vehetnek-e egy párat. A cipőket néhány száz dollárért árulták, de most akár 3000 dollárért is kereskednek velük.
A Kanye West rapper által tervezett, limitált kiadású tornacipők megszerzésére való törekvés nem egyedi jelenség. Az emberek már régóta extrém módon igyekeznek megszerezni a legújabb rúgókat.
A nyolcvanas évek óta vannak jelentések a tornacipős erőszakról.
A rendezettebb sorba állni vágyók számára az internet hírszolgáltatásokkal és külön üzenőfalakkal válaszolt, hogy segítsen az embereknek megszerezni a legújabb rúgókat. Más oldalak a tornacipőket tőzsdei árucikkként kezelik.
De hogyan fér össze a társadalom tornacipő-szeretete a fogyasztói társadalom környezeti és emberi költségeinek tudatosításával?
Az Adidas-szal együttműködve az Arizona tea márka pop-up boltját a New York-i rendőrség (NYPD) bezáratta, mert rengetegen látogattak ki a helyszínre. Fotó: N: AFP
Rövid történelem
Az első tornacipők az 1830-as évek Angliájában jelentek meg, amikor a liverpooli gumiipari cég vászon külsőt ragasztott vulkanizált gumitalpra, létrehozva az eredeti homokcipőt, amelyet a viktoriánus középosztály a tengerparton viselt.
A cipő különböző stílusait fejlesztették ki az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a 19. század folyamán, hogy megfeleljenek az olyan sportos tevékenységeknek, mint a futás, tenisz, ugrás és vitorlázás. A “sneaker” kifejezést az Egyesült Államokban 1870-ben alkották meg a cipő leírására, mivel az zajtalan volt. Az 1900-as első modern olimpiai játékokon Párizsban a sportolók tornacipőt viseltek.
Az amerikai profi kosárlabdázó, Charles H. Taylor 1917-ben szenvedélyesen népszerűsítette a Marquis M. Converse által tervezett tornacipőt. 1923-ra Taylor fejlesztései beépültek a cipőbe, az ő aláírását adták hozzá a kialakításukhoz, és a Converse “Chuckok” azóta is változatlanok.
Az Adidast a Dassler testvérek alapították Németországban 1926-ban, a Pumát pedig 1948-ban, a Dassler testvérek szétválásával alapították. Az Onitsuka Tiger-t (ASICS) 1949-ben alapították Japánban, a Reebok pedig 1958-ban kezdett el tornacipőket gyártani. A New Balance 1961-ben kezdte meg a “Trackster” tornacipők gyártását, a Nike-t pedig 1972-ben alapították. A tornacipők minden egyes ponton a sportolók támogatására készültek, de olyan életstílusok népszerűsítésére is, amelyek összekötötték a szabadidőt a fizikai aktivitással.
A 70-es évek óta a tornacipők a gördeszkázáshoz és a hip-hop kultúrához kapcsolódnak, beleértve a break táncot is; olyan városi sportok, amelyek nagyfokú kényelmet és könnyű mozgást igényelnek. A hip-hop robbanása az 1980-as évek közepétől és globális dominanciája az 1990-es években azt jelentette, hogy a tornacipők gyorsan a hip-hop vizuális szimbólumává és a mainstream-től való elszakadás jelképévé váltak.
A Run DMC 1986-os My Adidas című száma legalább annyira szólt a zenekar tornacipők iránti szeretetéről, mint arról, hogy az emberek milyen hamar bajkeverőnek ítélték a tornacipőt viselő fekete fiatalokat.
Hasonlóképpen, amikor a rave-kultúra virágzott az 1980-as és 1990-es években, a tornacipő lett a 24 órás bulizók lábbelije, akik izzadni öltöztek.
A tornacipők ma
A tornacipők jelenlegi nosztalgiája kiterjed a dizájnképekre, stílusokra és színkombinációkra. Idén áprilisban az Adidas kiadta a My Adidas Superstar 1986-os tornacipő limitált kiadású változatát.
A luxusmárkák is felfigyeltek erre, kihasználva a történelmi utalásokat, a státuszérdekeket és a társadalmi öltözködési szabályok lazulását.
A vezető high-fashion márkák, köztük a Chanel, a Louis Vuitton és a Balenciaga ma már a tornacipőt a kollekcióik elengedhetetlen divatcikkének tekintik.
A férfi kezében van az Adidas Yeezy, a német Adidas sportruházati márka és Kanye West együttműködése. Fotó: Kaney Kaney: AFP
Balenciaga legújabb Triple S tornacipője (1300 dollár körüli áron) az 1990-es évek platformcipő trendjeit idézi, a cég vezérigazgatója, Cédric Charbit pedig megjegyezte, hogy “a tornacipők … szépen illeszkednek az életmódunkhoz”.
Ahol egykor az 1980-as években a nők az irodában az ingázó tornacipőt a magassarkú cipőre cserélték, ma az emberek egész nap viselik a tornacipőt.
Charbit úgy véli, hogy a tornacipő “nagyon sokoldalúvá vált, nappalról estére, hétvégére és munkába is megy”.
Fenntarthatóság és etikus gyártás
Míg sok sneaker-rajongó továbbra is a stílust helyezi előtérbe a környezetvédelmi szempontokkal szemben, mások átláthatóságot követelnek a gyártás etikája és hatása körül, ami a fenntartható sneakerek felemelkedéséhez vezetett.
Meghan, Sussex hercegnéje a Veja tornacipőket kedveli, amelyek vad amazóniai esőerdei gumiból készültek.
Az Adidas 2015 óta gyárt újrahasznosított óceáni műanyagból tornacipőket, de azt mondja, hogy tovább akar menni. Áprilisban dobta piacra a Futurecraft Loopot, egy kizárólag 100 százalékban újrahasznosítható termoplasztikus poliuretánból készült tornacipőt, amely újra és újra újrahasznosítható.
Az Adidas, a Brooks, a Reebok és a Salomon egy 2018-as felmérésben pozitív munkakörülményeket mutatott ki gyáraikban, de még mindig problémát jelentenek az alacsony bérek.
A Good Shopping Guide-hoz hasonló oldalak segíthetnek a vásárlóknak, hogy tudatosabb döntéseket tudjanak hozni. Mark Liu, a fenntartható divat szakértője azonban megjegyzi: “A tornacipők még mindig rendkívül problematikusak az összes mérgező petrolkémiai összetevőjük, a ragasztók és az iparágban tapasztalható sok zöld mosás miatt.”
Kínálat és kereslet
A tartós tornacipőszeretet egyik kulcsa a szűkösség. Az Adidas mindössze 1986 darabot adott ki a limitált kiadású My Adidas Superstar 1986 cipőből. West az exkluzivitást alacsony gyártási számokkal is megteremti – világszerte csak 40.000 pár Yeezy készül minden egyes drophoz, és az ausztráliai boltok mindössze 25 párral rendelkezhetnek minden egyes inkarnációból.
A ritkaság és a sneakerekbe ágyazott számtalan kulturális jelentés kombinációja olyan érzelmi vonzerőt teremt a DJ Jerome Salele’a-hoz hasonló gyűjtők számára, amely a sneaker, hip-hop, skater és rave közösségekhez köti őket szerte a világon.
A végső tornacipő egy kényelmes jármű a test számára, amellyel a világban mozoghat, és amely kifejezi viselője
Emily Brayshaw, a Sydneyi Műszaki Egyetem divat- és designtörténet, -elmélet és -gondolkodás tanára
Ez a cikk a The Conversation oldalról jelent meg újra a Creative Commons licenc alapján. Olvassa el az eredeti cikket.