A menyasszonyi ruha természetrajza

A menyasszonyi ruha története rövidebb, mint az esküvők története, és még rövidebb, mint a házasság története. Egy ősi kínai mítosz tartalmazza az egyik legrégebbi ismert utalást egy ilyen ruhadarabra, és valahogy így hangzik:

Egyszer volt, hol nem volt, a világ közepén, egy zöld és ködös országban élt egy okos kutya, aki egyben sárkány is volt. Természetesen nőtlen volt. Ez a Panhu nevű sárkánykutya egy császár szolgája volt, aki háborúban állt egy harcias hadvezérrel. Egy nap a császár kihirdette, hogy aki elhozza neki az ellenség fejét, annak a lánya kezét adja feleségül.

Panhu nem volt férfi, de mivel hűséges és bátor volt, megígérte, hogy az ellenség legyőzése után azzá válik, hogy feleségül vehesse a hercegnőt. Ez sikerült is neki, emberi alakot öltött, és eljegyezte a császár lányát. Hogy a frigy szerencsés legyen, a császárné gyönyörű főnixruhába és főnixkoronába öltöztette a hercegnőt, Panhu pedig elvitte menyasszonyát a déli hegyekbe. Boldogok voltak, és sok gyermekük született. Amikor eljött az ideje, hogy a saját lányuk férjhez menjen, egy igazi főnix repült ki egy hegyből, és a lányt egy saját, színes főnixruhával ajándékozta meg.

Mára, akár a nyugati menyasszonyi magazinokban található terjedelmes fehér konfekciókra, akár a mitikus gyökerű, elegáns, vörös főnixruhákra gondolunk, amelyeket Kínában ma is viselnek a menyasszonyok, az esküvői ruha egyfajta talizmánná vált. Hajlamosak vagyunk a színekre összpontosítani: a fehér a nyugati menyasszonyok preferált választása Norvégiától Argentínáig, a vörös pedig a hagyományos keleti menyasszonyok számára a megfelelőbb szín, legyenek azok dél-szudániak vagy szingapúriak. Jelentést tulajdonítunk ezeknek a színválasztásoknak, mintha a fehér csak a tisztaságot és az újrakezdést, míg a piros csak az életet, a szerencsét és az ünneplést jelenthetné. De ez nem volt mindig így, és az általunk “hagyományosnak” nevezett menyasszonyi ruhák többnyire viszonylag modernek, függetlenül attól, hogy honnan származnak.

A hattyúktól, az ospreyektől, a prérifarkasoktól és a termeszektől eltérően a Homo sapiens néven ismert főemlősök általában nem párosodnak életre szólóan. Míg néhányan közülünk, meztelen majmok közül talán találnak egy partnert, és örökre velük maradnak, soha nem tévednek el, a történelem tanúsága szerint a mi fajunk esetében nem ez volt a norma. Ennek ellenére a házasság, egy társadalmi technológia, a legtöbb társadalomban és minden lakott kontinensen kialakult.

A házasság létezésének nagy részében világi ügy volt, amelynek köze volt a tulajdon átruházásához, a gyermekek létrehozásához és eltartásához, a vérvonalak nyomon követéséhez és a nők irányításához. Ezen okok miatt általában férfi és nő viszonya volt, függetlenül attól, hogy egy társadalom hogyan viszonyult a homoszexualitáshoz. De bár az emberi civilizáció nagy részében voltak házasságok, ez nem jelenti azt, hogy esküvők is voltak. A Bibliában például nincsenek esküváltással járó esküvői szertartások. A házasságokat egy szerződés aláírásával vagy más formális megállapodással tették hivatalossá, de a házasságot általában nem tekintették spirituális vagy akár romantikus eseménynek. És mivel nem voltak esküvők, sokáig igazi esküvői ruhák sem lehettek.

Míg az ókori Sumér, Babilon és Asszíria népei a romantikus és erotikus szerelmet ünnepelték a művészetben és a költészetben, a házasság kérdése sokkal inkább tranzakciós jellegű volt. Hérodotosz történetei beszámolnak a babiloni házassági piacról, ahol minden évben a házasítható fiatal lányokat férfiak tömege elé vitték, akik szépségük alapján, mint a rabszolgákra, licitáltak rájuk. A “legszebbeket” választották ki a gazdagok feleségének, míg a “legcsúnyább” nőket, akiket nem adtak el, a köznépnek adták, a tartásukért járó pénzbeli kártérítéssel együtt, mint a problémás haszonállatokat.

Feltehető, hogy a babiloni házassági piac asszonyaitól elvárták, hogy piacképesek legyenek, hogy a lehető legmagasabb árat érjék el (valamint, hogy feltehetően a legkényelmesebb körülmények között adják el őket). Hérodotosz nem mondja meg, hogy ezek a nők mit viseltek, de valószínű, hogy valaki igyekezett gondoskodni arról, hogy a lehető legjobban nézzenek ki, mint az almák, amelyeket az almásszekérre kifényesítettek.

1875-ben Edwin Long brit művész megfestette a jelenet értelmezését, amely Hérodotosz leírásán, valamint asszíriai leletekből származó képeken alapul. Long festményén a potenciális menyasszonyok mindegyike krémszínű vagy fehér drapériás ruhát visel, míg a rájuk licitáló férfiak sötétebb árnyalatok keverékét viselik. Ennek a színösszeállításnak azonban több köze van a szüzekről, esküvőkről és tisztaságról alkotott viktoriánus elképzelésekhez – ezek az asszociációk szinte biztosan nem léteztek az ókori világban -, mint bármilyen valós történelmi előzményhez. Mégis, bizonyos időkben és bizonyos helyeken az elképzelések arról, hogy milyen szépséggel vagy erénnyel kell rendelkeznie egy új menyasszonynak, megragadtak egy történetet, egy mítoszt, a kultúra egy részét vagy egy híres házasságot, és hagyományok és babonák csapódtak ki. Idővel ezek a csapadékok szertartássá meszesedtek.

A történelem nagy részében még a nyugati menyasszonyok sem viseltek fehéret. Az ókori Rómában, ahol a házasságot partikkal és lakomákkal ünnepelték – ami fontos társadalmi esemény volt, ha nem is szentség -, a menyasszonyok hosszú, mélysárga fátylat viseltek egy bonyolult, hatrészes, fonott frizura fölött. A sárga fátyol a leírások szerint “a láng színe” volt, és így a menyasszonyok maguk is olyanok voltak, mint a fáklyák, amelyek fényt és meleget hoztak új férjük otthonába.

Az ókori athéni menyasszonyok hosszú lila vagy világosvöröses ruhát viseltek, amelyet a derekukon egy övvel fogtak össze, amelyet a vőlegénynek később ki kellett oldania, jelképezve a lány szüzességének elvesztését. A házasságot ünnepélyes lakoma tette hivatalossá, amelyet fáklyás menet követett, amely a párt a nászszobába vitte. Belépéskor az athéni menyasszony egy birsgyümölcsöt kapott, hogy beleharapjon, mint Perszephoné, aki megízlelte az alvilági gyümölcsösökből származó gránátalmamagokat, amelyek új férjéhez, Hádészhoz kötötték.

Az esküvők egyik fő témája a gyermekkorból a felnőttkorba, az élet egyik határozott szakaszából a következőbe való szimbolikus átmenet. Ez különösen igaz a nőkre, akik a lánykor szűzies, tavaszias birodalmából a házasélet gyümölcsöző érettségébe lépnek át, ahol várhatóan gyermekeket fognak nemzeni. Sok kultúrában a rítus, amely a fiatal nőket a szex és az anyaság új világába taszítja, a régi én egyfajta halálaként játszódik le, rituális gyászolással és hivatalos siránkozással kiegészítve. Időnként a menyasszonyok által viselt ruhák is tükrözték ezeket a témákat.

Kína lehet az első hely, ahol a menyasszonyoktól elvárták, hogy egy bizonyos színt viseljenek. A Zhou-dinasztia uralkodása idején, mintegy háromezer évvel ezelőtt, a menyasszonyok és a vőlegényeik egyaránt vörös szegéllyel díszített, fekete ruhát viseltek, amelyet egy látható fehér alsóruha fölött viseltek. A különleges színek és minták viselése nem csak az esküvőkre korlátozódott. A Zhou uralkodók szigorú öltözködési törvényeket hoztak, amelyek megszabták, hogy foglalkozás, társadalmi kaszt, nem és alkalom szerint ki, mit és mikor viselhetett. Ezek a szabályok még a Han-dinasztia kezdetén, i. e. 200 körül is érvényben voltak, amikor a menyasszonyok és a vőlegények még mindig feketét viseltek. A hanok állítólag kevésbé szigorúak voltak az öltözködési rendeletek érvényesítésében, de ennek ellenére előírták, hogy az év bizonyos időszakaiban bizonyos színeket kell viselni: tavasszal zöldet, nyáron pirosat, ősszel sárgát, télen pedig feketét.

A hetedik században, a Tang-dinasztia uralkodása alatt, amikor az öltözködési rendeletek tovább lazultak, divatossá vált, hogy a menyasszonyok zöldet viseltek az esküvőjükön – talán a korábbi han-korszak tavaszi öltözködésére utalva -, míg a vőlegények jellemzően pirosat hordtak. A lazább társadalmi rend változatosabb és kísérletezőbb divatot eredményezett, a nők rövid ruhákat és még hagyományos férfiruhákat is viseltek a mindennapokban. A Tang-dinasztia egy olyan időszakban uralkodott, amikor sok bevándorlás és kulturális hatás áramlott Kínából Japánba és a Koreai-félszigetre egyaránt, és a Tang-korszak divatjának hatásai még ma is megfigyelhetők néhány hagyományos japán és koreai menyasszonyi divatban, mind színben, mind formában.

Japánban a menyasszony gyakran több, különböző színű kimonót visel az esküvője napján. A japán sintó menyasszony fehéret visel. A XIV. századtól kezdve a koreai selyem esküvői köntösök piros, zöld és sárga színűek voltak. A Zhou és Han uralta Kínához hasonlóan a hagyományos koreai divatot is szigorúan szabályozták a színek. A gyermekek és a házasságon kívüli felnőttek a császári Koreában világos árnyalatokat viseltek, míg a házasságkötés után a korabeli férfiak és nők egyaránt fehéret vagy más semleges színű ruhát viseltek egészen idős korukig. A nagyon idősek csak a gyász színét, a fehéret viselték, és a császár vagy családtagja halála után három évig mindenkinek fehéret kellett viselnie.

A hagyományos koreai menyasszonyoktól azt is elvárták, hogy megtestesítsék a menyasszonyi divat világszerte elterjedt témáját, a királyi család utánzását. Részben így alakult ki, hogy a nyugati menyasszonyok is fehéret viseltek, és így kezdte el egy bizonyos fajta fehér nyugati menyasszonyi ruha gyarmatosítani az egész világ esküvőit.

Európában és az európai dominanciájú országokban az első esküvői ruha ma már általában alapértelmezetten fehér, és minden nő, aki más színben megy férjhez, eltérésként teszi ezt. Ennek a stílusnak a mindenütt jelenléte azonban viszonylag új keletű, csak a tizenkilencedik század közepére vált de rigeurré, amikor Viktória királynő 1840-ben feleségül ment Albert herceghez. Ezt megelőzően, bár a menyasszonyok fehéret viseltek, ha megengedhették maguknak, még a leggazdagabbak és legkirályibbak is aranyat vagy kéket viseltek, vagy ha nem voltak gazdagok vagy királyi családtagok, akkor azt a színt, ami éppen a legjobb ruhájuk színe volt.

A nyugati kultúrában a legkorábbi feljegyzett fehér menyasszonyi ruha Philippa angol hercegnő és Eric skandináv király 1406-os esküvőjén volt. Őt hermelinnel és mókusszőrmével bélelt fehér tunikába öltöztették. 1558-ban Mária skót királynő fehéret viselt a hamarosan leendő francia királlyal tartott esküvőjén, annak ellenére, hogy a fehér akkoriban a francia királynőknél a gyász színe volt. A következő évszázadokban a fehér a királyi esküvők népszerű, de korántsem kötelező színe maradt (Charlotte hercegnő, amikor 1816-ban hozzáment Leopold szász-coburg-szaalfeldi herceghez, ezüstszínű fémlaméból készült, empire-szabású ruhát viselt). A fehér ruha nem a szüzességet vagy akár a tisztaságot szimbolizálta, inkább drágább és nehezebben tisztán tartható volt, és így a viselő státuszát és gazdagságát közvetítette.

A XIX. század közepéig egyetlen nő, még a királyi család tagjai sem számítottak arra, hogy esküvői ruhájukat csak egyszer viselik, és utána soha többé – ez az elképzelés az ipari forradalom előtt még a nagyon gazdagok számára is abszurd lett volna. Még Viktória királynő is újrahasznosította saját esküvői ruháját és fátylát későbbi használatra. Ha egy nem királyi nő mégis új ruhát készíttetett kifejezetten az esküvőjére, az valószínűleg az új vasárnapi ruhája lett, vagy úgy, ahogy van, vagy átalakított vagy festett állapotban, amíg el nem koptatta, vagy amíg a divat meg nem változott úgy, hogy már nem lehetett megváltoztatni. Leggyakrabban egy nő abban a legjobb ruhában ment férjhez, amely már megvolt neki.

Mindez Viktória királynő házassága és az ipari forradalom után változott meg a nyugati menyasszonyok számára, nagyrészt néhány új technológiai vívmánynak, elsősorban a fényképezésnek és az illusztrált magazinok elterjedésének köszönhetően.

Amikor Viktória királynő feleségül ment első unokatestvéréhez, Alberthez, Szász-Coburg-Gotha német hercegéhez, narancsvirágokkal díszített, pazar, halvány ruhát viselt, amelyet a kor stílusának megfelelően terveztek – egy szűk, a természetes derekat ölelő mídert, és egy terjedelmes, telt szoknyát, amelyet krinolinok és alsószoknyák tartottak távol a testtől. Bár a ruhát gyakran fehérnek nevezik, és portrékon is így festik, maga a ruha, amely ma a Királyi Gyűjteményben található (a csipkeborítás nélkül), valójában inkább elefántcsont, vagy akár világos rózsaszín-pezsgőszín, ahogy egy modern menyasszonyi katalógus nevezné. Az ékköves korona helyett az ifjú királylány narancsvirágkoszorút viselt – egy gazdagabb változatát annak, amit egy szegény vidéki lány viselhetett a saját esküvőjére -, és ez még inkább megkedveltette az új királynőt az alattvalói körében.

A britek valóban annyira romantikusan ábrázolták Viktória és hercegi hitvese kapcsolatát, akikről úgy gondolták, hogy a családi boldogság ideálját testesítik meg, hogy a fiatal nők minden lehetséges módon igyekeztek lemásolni az esküvői ruháját. Viktória királynőről és Albert hercegről az esküvőjük napján nem maradtak fenn fényképek, bár egy tizennégy évvel később, 1854-ben, amikor a királyi pár a harmincas éveik közepén járt, készült udvari fotósorozatot gyakran összetévesztik esküvői portrékkal, mivel a királynő világos színű ruhában, fátyolban és virágkoszorúban jelenik meg. Mégis, a királynőt a nagy napon ábrázoló illusztrációk széles körben elterjedtek.

A fényképezés és különösen az esküvői portrék elterjedése szintén nagyban hozzájárult a fehér esküvői ruha divatjának népszerűsítéséhez. A fehér ruhák nem csupán a népszerű királynő választása voltak, a fehér ruhák jól néztek ki és kiemelkedtek a néha sárosnak tűnő új fekete-fehér vagy szepia tónusú fényképes portrékon. Különlegesnek tűntek, és jó hátteret biztosítottak a menyasszony szépségének bemutatásához.

1849-ben a női magazinok már azt hirdették, hogy nemcsak a fehér a legjobb szín az esküvői ruhához, hanem valójában mindig is ez volt a legjobb és legmegfelelőbb választás. A Godey’s Lady’s Book egy kis revizionista történelemszemlélettel jelentette be, hogy “a szokás a legkorábbi koroktól kezdve úgy döntött, hogy a fehér a legmegfelelőbb színárnyalat, bármilyen legyen is az anyag. Ez a lánykor tisztaságának és ártatlanságának jelképe, és annak a szeplőtelen szívnek, amelyet most átad a kiválasztottnak”. Az esküvőről, a romantikus szerelemről és a tisztaságról alkotott viktoriánus ideálokat visszafelé vetítették, hogy a fehér ruhát a gazdagság helyett az ártatlanság és a szüzesség szimbólumaként írják át.

A trend átragadt, és Viktória királynő saját, 1840-es évekbeli stílusú esküvői ruhája – a karcsú derék, a csipke, a telt XIX. századi szoknya az alsószoknya és a krinolin felett – máig a legfelismerhetőbb “esküvői” sziluettnek számít. Ma már az egész világon ezt tartják a “klasszikus” esküvői ruhának. Bár a stílus egyszerűen megfelelt minden ruhának, amelyet Viktória királynő akkoriban viselt, tükrözve az akkori hétköznapi divatot, a mássága ma már része annak, ami az esküvői ruha fogalmát oly különlegessé teszi. Sok nő számára ez az egyetlen alkalom, amikor ilyen, a tizenkilencedik század stílusában készült ruhát visel. Sok kínai menyasszony nyugati fehér ruhában vesz részt egy bonyolult esküvői fotózáson – néha még külföldre is utazik Párizsba vagy New Yorkba csak azért, hogy ezeket a képeket készítsék -, még akkor is, ha a tényleges esküvői szertartáshoz hagyományos kínai ruhakölteményt választ.

A hagyományos afrikai törzsi esküvői ruhák még mindig megtalálhatók az egész kontinensen. A dél-afrikai ndebele nép, amely a nyak meghosszabbítására viselt jellegzetes gyűrűs ékszereiről híres, a menyasszonyokat még mindig a nyogának nevezett gyöngysorba öltözteti, amely a vállakról a földre lóg, és kanyargós, kígyószerű mozdulatokkal vonul a nő mögött. (A nyoga valójában kígyót jelent.) De a városi területeken, sőt még néhány pásztorvidéken is, mint például Namíbia Fransfontein régiójában, egyre gyakoribbá vált, hogy az esküvőt nyugati stílusban tervezik, nagy fehér ruhával, a vőlegény szmokingban, bérelt drága autóval, valamint a koszorúslányok és a vőfélyek hozzá illő öltözékben. Ott, mint a világ nagy részén, az esküvők a feltűnő fogyasztás középpontjává váltak. Nemcsak a menyasszonytól várják el, hogy olyan ruhát szerezzen be, amelyet soha többé nem fog viselni, hanem a násznép tagjaitól is, akik egy királynő udvarhölgyei.

Viktória királynő egykor világméretű birodalma ugyan azóta visszahúzódott az esős szigetekre, ahonnan származott, de a nap soha nem megy le az ő terjedelmes fehér menyasszonyi ruhájának valamelyik változatán, amely Brisbane-től Bangkokig, Velencétől Vlagyivosztokig megtalálható a menyasszonyokon.

A házasság jelentése és az, hogy mit várunk tőle, drasztikusan megváltozott az elmúlt kétszáz évben. Bár sokan még mindig egy fehér ruhás nőt és egy szmokingos férfit társítanak az alkalomhoz, a heteroszexuális párok körében repedezett a hagyományos nemi szerepek homlokzata, és egyre inkább elismerik a nem heteroszexuális párok legitimitását. Ma már nem csupán egy családok közötti üzleti megállapodásról van szó, a házasságot kötni szándékozók túlnyomó többsége szerelemből akarja ezt tenni. Mi több, elvárjuk a házastársunktól, hogy számtalan olyan szerepet töltsön be, amelyet korábban a családtagok, a barátok, a házasságon kívüli szeretők, sőt még a vallás is betöltött – beteljesülést, társaságot, pénzügyi partnerséget, intellektuális ösztönzést, érzelmi támogatást, spirituális inspirációt és szenvedélyt biztosít számunkra, mindezt egy személyben. Ez egy nagy feladat, és egy olyan hitbeli ugrás, amit a magam részéről meghatónak találtam, akárhányszor részt vettem egy esküvőn, függetlenül attól, hogy a menyasszony mit viselt.