Weekend Walks ist unsere Wochenend-Kolumne, in der wir die fotografische Schönheit verschiedener Stadtteile durch die Brille der Geschichte, der Architektur und des Kommerzes erkunden.
Von fast jedem Punkt im historischen Viertel Journal Square in Jersey City aus – ob zwischen den alten Häusern in der Newkirk Street, auf dem alle zwei Wochen stattfindenden Farmer’s Market am Journal Square Plaza oder vor den Bezirksämtern – kann man die hohen Wohntürme in die Höhe wachsen sehen. Langjährige Anwohner der Blocks in der Nähe der Journal Square PATH- und Bus-Station sagten, sie seien froh, dass die Gegend in Ordnung gebracht wird und schätzen die einfache Verbindung nach Manhattan, aber sie nehmen eine abwartende Haltung gegenüber der allgegenwärtigen Entwicklung ein.
„Ich lebe gerne hier“, sagte die am Journal Square geborene Ivanna Barthley, 23, an einem Freitag, als sie die Vroom Street verließ, um nach Manhattan zu pendeln, wo sie arbeitet und an der NYU studiert. Ein im Bau befindlicher Eigentumswohnungskomplex, ein Wandgemälde und ein Blick auf den alten Wohnungsbestand in der Mitte. Neue Bewohner, die in Wolkenkratzern wie dem 53-stöckigen Journal Squared wohnen, das direkt neben dem Bahnhof liegt (von dem aus man in 11 Minuten das World Trade Center erreicht); Studenten, die die nahe gelegene St. Peter’s University und das Hudson County Community College besuchen; Arbeiterfamilien und Einwanderer aus aller Welt. In der Gegend befinden sich die Sozialdienste des Bezirks, das Gericht, die Kraftfahrzeugbehörde und einige Ladenketten sowie einige neuere Restaurants. (Wenn Sie an einem Umzug interessiert sind, sprechen Sie mit den Immobilienexperten unseres Partners Triplemint).
Es gibt auch historische Strukturen, die von der Vergangenheit der Gegend als Stadtzentrum zeugen. Die Beschilderung des Jersey Journal steht noch immer in der Gegend, obwohl die Zeitung 2013 nach Secaucus umgezogen ist, und das Gebäude am 30 Journal Square wird von Kushner Companies in einen 74-stöckigen Wohnturm umgewandelt.
In der Gegend befindet sich noch immer das große, denkmalgeschützte Loew’s Jersey Theatre gegenüber dem Bahnhof, ein architektonisches Wunder, in dem einst Judy Garland, Bing Crosby und George Burns auftraten. Es wurde von einer gemeinnützigen Gruppe namens „Friends of the Loew’s“ vor der Bebauung bewahrt und zeigt heute Filme und Filmreihen.
Schräg gegenüber befindet sich das 91 Jahre alte Stanley Theater, das heute den Zeugen Jehovas gehört.
Was ist also die Zukunft des Journal Square und was ist seine Gegenwart?
Mit seinem Flickenteppich aus sehr neuen und sehr alten Häusern und großen und kleinen Projekten scheint er noch keine Identität zu haben wie die beliebten Viertel in der Innenstadt, die für ihr Nachtleben bekannt sind, oder die ruhigeren, künstlerischen Jersey City Heights. Man kann über eine verschlafene Sackgasse stolpern, in der es Familien und Schatten spendende Bäume gibt, aber auch Kräne, die über die Dächer ragen, und einen weiten Blick auf das World Trade Center. Da Grundstücke nach wie vor erschwinglicher sind als in den Vierteln, die näher am Hudson River liegen, sehen Bauherren hier eine Chance.
Die relative Erschwinglichkeit, verglichen mit der Innenstadt, bedeutet, dass auch Künstler Möglichkeiten sehen. An einem Freitag lockte ein zweiwöchentlicher Kunsthandwerker- und Bauernmarkt von 14 bis 20 Uhr Kunden auf den Platz neben dem Bahnhof. Und sieben Blocks weiter kümmerte sich Katelyn Halperin um die Smush Gallery, ein schmales Stück Ladenfläche in der Summit Avenue, das sie für die Kunst erhalten hat. In der Galerie, die sich zwischen kleinen Geschäften befindet, werden Werke von Künstlern aus der Gegend ausgestellt, und sie dient als Gemeinschaftsraum.
„Ich liebe es, in diesem Viertel zu sein“, sagte Halperin, als er auf dem dunklen Holzboden der Galerie stand. „Es ist wichtig, Raum für die Kunst zu haben. Mir gefällt, dass wir Teil dieser Tradition sind. Kunst ist eines der ersten Dinge, die verschwinden. Die Schaufensterfront dient, auch wenn wir geschlossen sind, als öffentlicher Kunstraum. Es regt zu Gesprächen an. Jedes Mal, wenn wir mit der Nachbarschaft zusammenarbeiten, kommt das gut an.“
Nebenan befindet sich The Clever Agency, ein sieben Jahre altes Marketing- und Social-Media-Unternehmen.
Ein paar Blocks weiter, am selben Freitagnachmittag, konzentrierte sich ein örtlicher College-Verwalter mehr auf alte Medien. Am Eingang des Stanley-Kinos zeigte Daryl, die schon ihr ganzes Leben lang in Jersey City lebt und im Center for Career Engagement von St. Peter’s arbeitet, drei Studenten das historische Gebäude, während sie auf eine Mitfahrgelegenheit warteten.
„Ich bin früher in beide Kinos gegangen“, sagte sie. „Damals gab es noch keine Einkaufszentren.“ Über den Journal Square sagte sie: „Er ist sehr gemeinschaftsorientiert. Es gibt positive Veränderungen. Es dauert eine Weile, bis es von der Ostseite zur Westseite geht.“
Neben den Ladenketten wie Chipotle und 7-Eleven (und einem älter aussehenden Blimpie, der zu einer 1964 in Hoboken gegründeten Kette gehört) gibt es in der Nähe neue, angesagte Lokale.
An der Ecke Academy Street und Summit Avenue verspricht Rosita’s Yah, „coming soon“, Paninis, Smoothies, Kaffee und handgemachten Chai-Tee. Yuya in der Sip Avenue bietet mexikanische Pizza an, darunter auch Varianten mit Avocado und Portobellos.
Auf der anderen Seite des Bahnhofs serviert die JSQ Lounge eine Vielzahl von Gerichten unter einer Discokugel.
Zwischen diesen neueren Lokalen gibt es ältere ethnische Geschäfte wie Pokhai, ein amerikanisches ost- und westindisches Lebensmittelgeschäft, das Halal-Ente und frisches Lammfleisch anbietet.
Neue Geschäfte und Dienstleistungen sind in Verbindung mit den angrenzenden Hochhäusern entstanden. Im Korridor zwischen dem Eingang zum Journal Squared und den PATH-Zügen bietet ein Café namens Whealth frische Lebensmittel vom Bauernhof, Kaffee und Tee, vegane Produkte und Backwaren (einschließlich eines verlockend aussehenden Matcha-Muffins) an. „Wir sind auf alle Ernährungsweisen eingestellt“, sagte eine Mitarbeiterin, die anmerkte, dass ihr Chef die Zutaten direkt vom Bauernhof bezieht.
In der Lobby des Journal Squared lieferte ein Mann an einem Freitagnachmittag zwei Papiertüten mit Lebensmitteln von Whole Foods aus. Ein Anwohner ging nach draußen, um seinen kleinen Hund auszuführen. „Es gefällt mir“, sagte er über das Gebäude, fügte aber hinzu, dass er erst vor drei Monaten eingezogen sei und das Viertel noch nicht wirklich erkundet habe.
Nahezu jede Woche gibt es Neuigkeiten über ein neues Hochhaus, das genehmigt wird, oder ein kleines Gebäude, das am Journal Square renoviert wird. Am 5. November berichtete Jersey Digs, dass Entwickler im September Pläne für den Bau eines 27-stöckigen Gebäudes auf einem oberirdischen Parkplatz eingereicht haben, der sich über vier Parzellen mit den Adressen 33-35 Van Reipen Avenue und 616-618 Pavonia Avenue erstreckt. Das Grundstück grenzt sowohl an alten Wohnungsbestand als auch an neuere Wohntürme.
Viele weitere geplante Projekte könnten das Viertel verändern. Das von den Kushner Companies geplante 66-stöckige Projekt One Journal Square (nicht zu verwechseln mit den Kushner-Cousins von KRE, die Journal Squared bauen) wurde vorübergehend durch Rechtsstreitigkeiten verzögert.
Immobilienmakler bieten die ältesten Immobilien zu höheren Preisen als bisher zum Verkauf an. Ein älteres gelbes Haus in der Academy Street, das vor 10 Jahren für 355.350 $ verkauft wurde, wird jetzt für 980.000 $ angeboten, mit der Beschreibung: „Calling all investors! 308 Academy Street befindet sich in einer erstklassigen Lage im Journal Square 2060 Sanierungsplan. 6 Minuten Fußweg zur JSQ Path Station.“
Aber nicht nur Wohnbebauung ist im Kommen. Kürzlich kündigte die Stadt an, dass ein monolithisches Verwaltungsgebäude des Hudson County an der Newark und Central Avenue abgerissen und durch einen drei Hektar großen öffentlichen Park ersetzt werden soll – eine Premiere für das Gebiet.
Norma Dixon, 69, die an einem sonnigen Freitagnachmittag vor einer Reihe von Geschäften in der Summit Avenue saß, sagte, sie sei froh, dass das Viertel in Ordnung gebracht werde, aber wie andere mache sie sich Sorgen um die Erschwinglichkeit. Sie kämpft mit Babysitting und anderen kleinen Jobs, um über die Runden zu kommen.
Sie sagte, sie sei in den 1960er Jahren aus Maryland hierher gezogen – „sieben Meilen von dem Ort entfernt, an den Harriet Tubman die Underground Railroad brachte“ -, um in der Nähe ihrer Schwester zu leben. Aber sie wünscht sich, dass mehr Leute grüßen, wenn sie vorbeikommen. Oft sind es die ganz Jungen und die ganz Alten, die das tun, sagt sie.
Sie gibt diesen Rat: „Es tut nicht weh, guten Morgen und hallo zu sagen.“
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