Valpolicella, Ripasso, Amarone: Verkostungsbericht

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Wenn der Wein uns nicht von Zeit zu Zeit verwirren würde, worauf würden wir uns dann freuen? Diese rhetorische Frage habe ich mir kürzlich gestellt, als ich wieder in die Weine des Valpolicella eintauchte. In der Erwartung, einfache Antworten auf die Frage zu finden, warum bestimmte Dinge im Glas passieren, ging ich leer aus.

Manchmal scheint es, als sei das Leben mit dem Wein ein Krimi ohne Ende: Die große Auflösung bleibt manchmal aus. Im Fall von Amarone und seinen kleinen Brüdern erwartete ich, als ich vier namhafte Erzeuger verkostete, eine einheitliche Linie oder einen „Hausstil“. Aber genauso oft, wie ich einen Blick darauf erhaschte, schmeckte ich auch Unregelmäßigkeiten, die ich mir nicht erklären konnte, am häufigsten in der Kategorie Ripasso. Verwechseln wir Unregelmäßigkeiten nicht mit Fehlern: Keiner dieser Weine war fehlerhaft, aber sie wichen gelegentlich vom Drehbuch ab.

Das komplexe Universum des Valpolicella

Das „Tal der vielen Keller“ ist eigentlich eine Reihe von Tälern und Hügeln, die sich nördlich von Verona erstrecken. Aufgrund dieser abwechslungsreichen Landschaft und der hochentwickelten Weine, die sie hervorbringt, ist es äußerst schwierig, alle Faktoren zu erfassen, die zu dem führen, was das Valpolicella im Glas zeigt.

Zunächst ist da das Gelände und seine enge Beziehung zum Wetter. Das Valpolicella befindet sich in einem klimatischen Engpass. Die Hügel und Ebenen dieser Appellation, die sich nach Süden über die riesige Po-Ebene erstrecken, sind von der warmen, feuchten Luft umhüllt, die von der Adria heranzieht. Im Norden schirmen die Alpen die kälteren Luftströme Nordeuropas ab.

In kleinerem Maßstab fördern die kollidierenden Kräfte des nahegelegenen Gardasees (ebenfalls warme, feuchte Luft) und der Monti Lessini (kühle Luft, die nachts absteigt) ein komplexes Netz von Mikroklimata, das jede Wölbung der Valpolicella-Landschaft einzigartig macht. Das historische Herz der Region, das Valpolicella Classica, befindet sich in den Hügeln in der Nähe des Gardasees, wo der Einfluss des großen Gewässers am stärksten ist. Im Illasi-Tal, das am weitesten im Osten liegt, ist der Einfluss minimal.

Es liegt zum Teil an diesen Mikroklimata, dass die Region nicht für eine Traube, sondern für viele bekannt ist. Corvina spielt eine dominante Rolle, weil sie so gut an der Luft trocknen kann (dazu später mehr), aber auch Corvinone, Rondinella und Molinara werden hier angebaut und für die berühmten Rotweinmischungen der Region verwendet. Laut Gesetz besteht dieser Verschnitt aus 45-95 % Corvina oder Corvinone plus 30 % Rondinella plus bis zu 25 % Hilfsrebsorten (eine große Gruppe, die von der obskuren Oseleta bis zum bekannteren Sangiovese reicht).

Das allein macht es schon wesentlich schwieriger, die verschiedenen Ausdrucksformen des Valpolicella zu bestimmen als, sagen wir, einen Wein aus einer einzigen Rebsorte.

Weine zum Anfassen

Wenn es schon im Weinberg so ist, als würde man den Schwanz einziehen (und ich bin noch nicht einmal auf die Vielfalt der hier verwendeten Weintrainingsmethoden eingegangen), dann wird man im Weinkeller über seine Füße stolpern. Denn der Unterschied zwischen den drei wichtigsten trockenen Rotweinen – Valpolicella, Valpolicella Ripasso und Amarone della Valpolicella – liegt in der Weinbereitungstechnik, insbesondere in der Lufttrocknung der Trauben.

Der Valpolicella ist der transparenteste Wein, weil er überhaupt nicht an der Luft getrocknet wird. Er ist einfach ein verschnittener Rotwein, und ein leichter noch dazu. Der Amarone beruht vollständig auf dem Appassimento-Verfahren. Der Ripasso, das mittlere Kind, ist der erstere, der durch den Trester des letzteren „hindurchgeht“. Wie lange der Wein auf den Schalen und Kernen der zerkleinerten, luftgetrockneten Trauben liegt, und wie viel Amarone wieder beigemischt wird (bis zu 15 % sind erlaubt) … (seufz). Eine weitere Variable.

Wie ich bei meinem letzten Besuch in der Region im Jahr 2018 gesehen habe, kann die Art und Weise, wie ein Erzeuger seine Trauben an der Luft trocknet, von einer extremen Kontrolle mit Roboter-Ventilatoren, die die Trauben austrocknen, bis hin zu der einfachen Möglichkeit, die frühe Winterbrise über die Trauben auf den Hügeln wehen zu lassen, variieren. Und dann gibt es noch mehr Variablen: Gärungsprozess, Eichenholzausbau, Dauer der Reifung …

Ungeachtet der angewandten Techniken gehören diese Weine zweifellos zu den Weinen, bei denen man am meisten Hand anlegt: Sie entstehen nicht von selbst. In der Tat, sie tragen überall ihre Fingerabdrücke. Vielleicht ist das der Grund, warum der Valpolicella im Zeitalter der Terroir-Obsession von den lautesten Stimmen des Weins zunehmend übersehen wird. Wenn minimale Intervention Ihre dogmatische Tugend ist, werden Sie die Sünde überall in den Weingütern des Valpolicella sehen.

Persönlich teile ich diesen Standpunkt nicht. Ich finde diesen Ort faszinierend und ich respektiere die durchgehende Traditionslinie, die seit zwei Jahrtausenden über diese Hügel führt. Aber es kann auch ein frustrierender Ort sein, wenn man ihn liebt. Wenn es darauf ankommt, musste ich mich zurückziehen und mich fragen, ob diese Weine überhaupt angenehm zu trinken sind. Das ist schließlich alles, was zählt. Aber auch hier waren die Antworten, die ich auf diese Frage bekam, so unterschiedlich wie das Terroir und die Techniken des Valpolicella.

Top Picks

Valpolicella Superiore: 2016 Secondo Marco Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2)

Valpolicella Ripasso: 2016 Zenato „Ripassa“ Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella: 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4)

… obwohl es sich fairerweise um einen älteren Jahrgang handelt. Der Amarone von Zenato und Tomassi könnte mit der Zeit gleichauf liegen.

Secondo Marco

Mehrgenerationen-Weinfamilien sind ein wahres Wunder. Im Valpolicella ist die Familie Speri einer der Dreh- und Angelpunkte des Amarone, dank der Arbeit von Benedetto Speri bei Bertani (einem der ersten Weingüter, das sich einen Namen für den Amarone machte) und dann mit seinem eigenen gleichnamigen Weingut. Sein Sohn trat in seine Fußstapfen, indem er unter seiner Anleitung lernte und dann mit seinem Weingut Secondo Marco in Fumane eigene Wege ging.

Die Verkostung der Weine war aufschlussreich. Das säurebetonte Profil ihrer Weine erinnerte mich ein wenig an meinen Lieblingsproduzenten aus dem Valpolicella, Buglioni. Die Weine scheinen sich besser für den Esstisch zu eignen als viele Valpolicella-Erzeuger, die dazu neigen, ihre Motoren aufzudrehen, auch wenn es nicht nötig ist.

Ich fand ihren 2016 Valpolicella Superiore (★★★★ 1/2) erfrischend und mineralisch, mit Anklängen an Kirsche, Kakao und Paprika, die an Cabernet Franc erinnern. Überraschenderweise war der Valpolicella Ripasso 2014 (★★★★ 1/4) weniger komplex und zeigte eines der leichtesten und schlankesten Profile, die ich in dieser Kategorie probiert habe. Aber wo Secondo Marco am meisten glänzt, ist der 2011 Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4), der eine robuste, raffinierte Version mit starken Aromen bietet, die an getrocknete Kirschen, Espresso, Rose, Zimt und schwarzen Pfeffer erinnern. Er bewegt sich gut auf dem Schwebebalken und bietet eine kraftvolle Intensität, die weder aufdringlich noch überladen ist.

Tommasi

Tommasi ist einer der größten Namen des Valpolicella und hat eine längere Amarone-Geschichte als viele andere. Im Laufe der Zeit hat die Familie ein Weinimperium in ganz Italien aufgebaut, mit weiteren Weingütern unter verschiedenen Namen in der Toskana, der Lombardei, Apulien und der Basilikata. Aber verwechseln Sie diesen Ehrgeiz nicht mit Modernismus, denn im Valpolicella ist die Weinherstellung immer noch recht traditionell, wobei die Trauben für den Amarone in einem Fruttaio-Raum getrocknet werden und der Wein in großen Fässern reift, in denen die Spuren der Eiche minimal sind.

Oft brauchen „traditionelle“ Rotweine in Italien mehr Zeit, um sich zu entwickeln, und ich hatte das Gefühl, dass dies bei zwei der drei Tommasi-Weine, die ich verkostete, der Fall war. Der Tommasi Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 1/4) war überraschend ehrgeizig: Er ist kein Mittelmaß im Sortiment, sondern eher ein Boxer, der sich für das Wiegen aufplustern möchte. Seine Tannine brauchen noch Zeit, um sich zu integrieren, damit er sich von seiner besten Seite zeigen kann. Das Gleiche gilt für den Tommasi Amarone della Valpolicella 2015 (★★★★ 1/2), dessen animalische Tannine am Gaumen zum Leben erweckt werden. Mit der Zeit werden sie milder, und wenn das der Fall ist, werden Sie ein besseres Gefühl für die wunderbaren Töne bekommen, die an getrocknete Kirschen, Mokka, geräuchertes Fleisch und Madras-Curry erinnern. Ich würde vorschlagen, dass Sie den Dekanter (oder einen Krug) herausholen, um diesen Jahrgang atmen zu lassen, wenn Sie ihn in den nächsten Jahren öffnen.

Der Tommasi „Rafaèl“ Valpolicella 2018 (★★★★ 1/4) ist ein angenehm alkoholarmer Botschafter der Einstiegskategorie, mit schönen pfeffrigen Anklängen über kirschartiger Frucht.

Tenuta Sant’Antonio

Tenuta Sant’Antonio ist vielleicht am besten bekannt als „der andere Illasi-Talerzeuger“ von Valpolicella, der im langen Schatten des wahnsinnig perfekten Dal Forno Romano steht. Die Weine des Dal Forno Romano – die angesichts ihres Preises genauso gut aus Unobtainium hergestellt sein könnten – haben wenig Ähnlichkeit mit den interpretationsfreudigen Rotweinen von Tenuta Sant’Antonio. Ich bin schon seit einiger Zeit mit ihren Weinen vertraut, und dieses Mal war es der Einstiegswein 2018 Tenuta Sant’Antonio „Nanfrè“ Valpolicella (★★★★ 1/4), der meine Aufmerksamkeit am meisten erregte. Nicht, weil er ein überragender Wein war, sondern weil er am unerwartetsten und überraschendsten war. Die Pfeffernoten, gemischt mit einer verführerischen Andeutung von Veilchen, brachten diesen Wein dazu, sich der Seite in mir zu nähern, die Cabernet Franc verehrt. Als einfacher Schluck ist er ein Genuss.

Der 2017er Jahrgang des Tenuta Sant’Antonio „Monti Garbi“ Valpolicella Ripasso (★★★★) konnte mich dagegen nicht begeistern. Normalerweise ist dies ein sehr guter Wein, aber in diesem Jahrgang fielen mir einige Unstimmigkeiten auf, wie die holzigen Tannine, die dem Wein eine schrille Stimme verliehen. Der robuste Rahmen des Weins und die reichliche Fleischigkeit bleiben erhalten, aber dieser Jahrgang ist etwas unausgewogen. Schließlich rundet der 2015 Tenuta Sant’Antonio „Antonio Castagnedi“ Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/4) die Reihe mit einer der dichtesten und üppigsten Interpretationen von Amarone ab, die ich in letzter Zeit getrunken habe. Durchsetzungsfähig und kräftig, vermittelt er effektiv die einzigartige Textur des Amarone und bietet gleichzeitig reichlich Trockenfruchtcharakter.

Zenato

Vor langer Zeit habe ich zum ersten Mal den Valpolicella Ripasso von Zenato gekostet, der, wie ich später erfuhr, in italienischen Weinkreisen zu den am meisten respektierten Versionen dieser Technik gehört. Zenato ist ein durchweg zuverlässiger Erzeuger und eines der besten Weingüter Italiens für eine Einführung in den italienischen Wein. Weintrinker aus der neuen Welt finden hier das fruchtbetonte Profil, das sie gewohnt sind, und lernen gleichzeitig etwas über die verrückten autochthonen Rebsorten Venetiens und die noch verrückteren Weinbereitungstechniken.

Zenatos Valpolicella Superiore (★★★★ 1/4) ist seit langem ein leicht zu findender Wein für Pizza und einfache Mahlzeiten am Abend. Er enttäuscht nicht. Aber der „Ripassa“ bleibt meiner Meinung nach der Star, ein leicht verständlicher, preisgünstiger Wein, der einen nicht mehr loslässt. Der 2016 Zenato „Ripassa“ Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4) ist schwül genug, um jeden Cabernet Sauvignon-Trinker zu dieser Weinkategorie zu bekehren. Seine Tiefe und Dunkelheit in der Nase erinnern an Brombeeren, während eine pikante Note gleichzeitig an rote Johannisbeeren erinnert. Dazu gesellen sich florale und kakaoartige Aromen, und am Gaumen ist der vollmundige Wein saftig und mineralisch mit zurückhaltenden, aber wirkungsvollen Tanninen. Der Zenato Amarone della Valpolicella 2015 (★★★★ 1/2) zeigt, dass auch Weine mit hohem Alkoholgehalt (erstaunliche 16,5 %!) bei sorgfältiger Weinbereitung ausgewogen sein können. Das war etwas, was ich mir bei unserer letzten Châteauneuf-du-Pape-Verkostung gewünscht hätte, wo so viele Weine mit hohem Alkoholgehalt keine Definition hatten. Nicht so hier. Die Aromen sind derzeit sehr kompakt und brauchen Zeit im Keller, um sich zu entfalten: eine Schärfe, die an getrocknete Feigen erinnert, eine Tiefe, die an Blaubeeren erinnert, mit einem umwerfenden Bouquet von blauen Blumen und einer bitteren Nussigkeit, die an Walnüsse erinnert. Ich habe das Gefühl, dass dieser Wein in weiteren fünf Jahren noch mehr zu bieten hat. Oder vielleicht 10.