Als das Taxi langsam zum Stehen kommt, kratze ich etwas von Jack Frosts Handarbeit vom Fenster und spähe in die Tiefen der Polarnacht. Wir sind nur 15 Minuten vom Zentrum Helsinkis entfernt, doch um uns herum drängt sich dichter Wald.
„Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind?“ frage ich den Fahrer und werfe einen Blick auf meine Freundin Sophie, die daraufhin die Augenbrauen hochzieht.
„Das ist die Adresse, die Sie mir gegeben haben“, sagt er und drückt auf den Knopf des Taxameters.
Ich sehe Sophie wieder an und zucke verlegen mit den Schultern. Es war meine Idee, zur Kaurilan-Sauna zu fahren, einer rustikalen, holzbeheizten Einrichtung in Helsinkis bewaldetem Stadtteil Old Meilahti. Ich hatte den größten Teil des Tages damit verbracht, die öffentliche Saunaszene der finnischen Hauptstadt zu erkunden und den Dampf an verschiedenen Hotspots in der Stadt zu probieren. Aber nach dem, was ich gelesen hatte, versprach Kaurilan eine sehr authentische Erfahrung. Bei einem Abendessen in der Nähe des Hafens von Helsinki überredete ich Sophie, mich zu begleiten.
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Nach Angaben der finnischen Saunagesellschaft, die in den späten 1930er Jahren gegründet wurde, um die einheimische Saunakultur zu bewahren, gibt es in Finnland mehr als 3 Millionen Saunen – eine für etwa jeden zweiten Einwohner. Früher wurden die Saunen von den Bewohnern eines Viertels oder eines Wohnkomplexes gemeinsam genutzt, aber die Verfügbarkeit von fließendem Warmwasser machte diese öffentlichen Räume überflüssig. In letzter Zeit jedoch hat das wiedererwachte Interesse, den Dampf mit Fremden zu teilen, in Helsinki zu einer Art Sauna-Renaissance geführt. Ich war auf einer Mission, so viele Saunen wie möglich zu erkunden.
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Während wir aus dem Taxi in die verschneite Landschaft steigen, gehen wir auf ein freundlich aussehendes Bauernhaus zu – ein beruhigendes Stück Zivilisation inmitten der ungewohnten Dunkelheit. Zu unserer Linken thront eine gemütliche Hütte am Waldrand, durch das schwitzende Fenster ist der Schein einer Kerzenflamme zu sehen.
„Das muss es sein“, sagt Sophie, und wir steigen die Stufen der Hütte hinauf und öffnen die Tür. Ein frostiger Luftzug saust an uns vorbei in einen primitiven Raum, der im Feuerschein glüht. Wir schieben die Tür schnell zu, um die Kälte abzuwehren, und schämen uns für den Anblick, den unsere Ankunft bietet. Zwei Frauen, die in lange, flachsfarbene Handtücher gehüllt sind, sitzen an einem Bauernhoftisch, der einen Großteil des Raumes einnimmt, Kerzen und Wassergläser stehen auf dem Tisch vor ihnen, ein rustikaler Laib Schwarzbrot liegt auf einem Schneidebrett und wartet darauf, aufgeschnitten zu werden.
Aus unseren schweren Mänteln zuckend, tasten wir im Halbdunkel nach einem leeren Pflock, um sie aufzuhängen, und versuchen, die ruhige Atmosphäre nicht weiter zu stören.
„Handtücher und Sauna sind dort“, ermutigt uns eine der Frauen und deutet mit einem Lächeln auf einen schmalen Gang. Wir flüstern unseren Dank und ziehen uns schnell aus, wobei unsere Nacktheit vom Hell-Dunkel des Raumes verdeckt wird. Wir hatten während der Taxifahrt beschlossen, unsere Hemmungen in der Stadt zu lassen, um die finnische Sauna in ihrer ursprünglichen Form zu erleben.
Die Szene in der Sauna selbst kann nur als ursprünglich beschrieben werden. Eine Handvoll Frauen sitzt auf zwei Reihen von Holzbänken, ihre nackten, schweißglänzenden Körper zeichnen sich im Licht des Holzofens ab. Saara Lehtonen, die Besitzerin der Kaurilan-Sauna, sitzt versteckt in der Ecke, einen Eimer mit Seilgriff auf der Bank neben sich. Als ich einen freien Platz finde, breite ich mein kleines Leinenquadrat aus, setze mich und ziehe die Knie an die Brust.
Der Raum ist heiß, aber nicht drückend, bis Saara Wasser auf die Saunafelsen schüttet. Dadurch werden dicke, zischende Dampfwolken in die Luft geschleudert. Die Fins nennen das löyly – ausgesprochen low-lu – mit starker Betonung auf den Ls. Ich spüre, wie sich meine Lungen verkrampfen, als die Hitze den schattigen Raum überschwemmt. In Finnland werden die Saunen auf etwa 80 Grad Celsius (175 Grad Fahrenheit) erwärmt. Bald triefe auch ich vor Schweiß.
Eine nach der anderen steigen die Frauen von den Bänken herunter, um sich Wasser aus einem zweiten Eimer über Kopf, Nacken und Schultern zu schöpfen. Ein kleines Stück von Saaras selbstgemachter Seife liegt neben dem Eimer, und ich werde daran erinnert, dass die Sauna traditionell ein Baderitual ist. Vor den Anfängen der sanitären Einrichtungen in Gebäuden war die Sauna der Ort, an dem sich die Menschen wuschen. Dort wurden auch Kinder geboren, die Wäsche gewaschen, Kranke gepflegt und Tote für die Bestattung vorbereitet. Heute dient die Sauna als Zufluchtsort – ein Ort, an dem man dem hektischen Tempo des modernen Lebens entfliehen und sich mit Freunden und Familie treffen kann.
„Öffentliche Saunen waren schon immer ein Ort, an dem man Leute treffen konnte“, sagt Saara zwischen zwei Runden Löyly. „Die Sauna ist ein Ort, an dem der eigene Status keine Rolle spielt und jeder willkommen ist.“
Und so fühle ich mich willkommen. Die Konversation ist lebhaft – es wird in einer Mischung aus Finnisch und Englisch gesprochen – und die Themen reichen von der Geschichte der Sauna über das Arbeits- und Familienleben bis hin zu Politik und Reisen. Sophie und ich teilen uns mit, dass wir am nächsten Tag nach Finnisch-Lappland fahren werden, und jeder schildert seine Eindrücke vom gefrorenen Norden des Landes.
Mitten im Geplauder beginnt eine Frau, die mit ihrer 20-jährigen Tochter Kaurilan besucht, zu lachen. „Die Finnen sind normalerweise sehr zurückhaltend“, sagt sie. „Wenn man ein Gespräch mit jemandem beginnt, während man auf die Straßenbahn wartet, wird man komisch angeschaut. Aber wenn wir in die Sauna gehen, reden wir über alles.“
Eine spürbare Kameradschaft erfüllt den winzigen Raum neben dem Dampf, trotz Nacktheit oder sprachlicher Nuancen. Ich stelle mir vor, dass ich mich in Anita Diamantes mythischem Roten Zelt befinde – einem heiligen Ort, an dem sich Frauen im Trost und in der Unterstützung der Schwesternschaft sonnen können.
Saaras Arm schießt in Richtung des Holzofens, und ein weiterer Ausbruch von kraftvollem Löyly verschlingt uns, als das Wasser auf die Steine trifft. Diesmal zwingen mich der Hitzeschub und das Verlangen nach Abkühlung, meine Nacktheit zu ignorieren. Schließlich klettere ich aus meinem Versteck, um mich selbst an die Kelle zu setzen.
Auf der Suche nach der Hitze
Flossen besuchen die Sauna – ausgesprochen sow-na – das ganze Jahr über, aber die arktischen Temperaturen des Winters machen ein dampfendes Rendezvous umso erfreulicher. Die besten öffentlichen Saunen Helsinkis strahlen Tradition aus, aber jede bietet ihr eigenes, einzigartiges Schwitzerlebnis. Hier sind einige, die Sie nicht verpassen sollten.
Yrjönkatu Schwimmhalle
Dieses 1928 eröffnete und 1999 vollständig restaurierte, klassisch schöne Badehaus ist Finnlands älteste öffentliche Schwimmhalle. Hoch aufragende Torbögen mit Julia-Balkonen umrahmen ein beheiztes 25-Meter-Rundenbecken, in dem Nacktbaden die Norm ist – Yrjönkatu bietet getrennte Zeiten und Tage für Männer und Frauen. Für ein Spa-ähnliches Erlebnis sollten Sie sich für die zweite Etage entscheiden, wo Sie für 14 Euro Zugang zu mehreren Saunen – elektrisch, holzbeheizt und infrarot -, einer privaten Kabine, Bademänteln und der Möglichkeit haben, Snacks und Cocktails im Café Yrjö zu bestellen.
Allas Sea Pools
Diese schwimmende Oase in der Nähe des Marktplatzes ist eine moderne Version von Helsinkis historischer Seebäderkultur. Drei große Pools, eine Dachterrasse und ein elegantes Café bieten einen Blick auf den Südhafen der Stadt. Im beheizten 25-Meter-Süßwasserbecken kann man sich erfrischen oder trainieren, während die Saunen für Damen und Herren nur einen kurzen Spaziergang von den Becken entfernt sind. Für ein wahrhaft finnisches Wintererlebnis nehmen die Saunagänger nach dem Aufguss ein Bad in der eiskalten Ostsee.
Löyly
Das Löyly ist der angesagteste Ort in Helsinkis Saunalandschaft, wo die coolen Kids hingehen. Zwei gemischte Saunen – Badeanzüge sind hier Pflicht – sind in einem eleganten, skandinavischen Raum untergebracht, der vom Meer umgeben ist. Nach einem Aufenthalt in der traditionellen Rauchsauna können Sie es den Finnen gleichtun und ein Bier an der Feuerstelle im Innenbereich genießen. Unerschrockene Besucher können durch ein Loch im Eis eintauchen, um eine belebende baltische Brise zu genießen. Das hauseigene Restaurant bietet ein maßgeschneidertes Speiseerlebnis mit weitem Blick über das Wasser.
Sauna Hermanni
Die 1953 erbaute Sauna Hermanni, die sich im Keller eines unscheinbaren Wohnhauses in Helsinkis Stadtteil Hermanni befindet, erinnert an das goldene Zeitalter der öffentlichen Saunen. Der Besitzer Mika Ahonen ist stolz auf die Retro-Ästhetik der Sauna – die holzgetäfelten Wände sind mit alten Postern und Erinnerungsstücken aus den 50er Jahren dekoriert – und auf die treue Kundschaft. Die Badegäste kommen regelmäßig nach der Arbeit oder der Schule, um sich in den getrennten Saunen für Männer und Frauen zu entspannen, Brettspiele zu spielen oder es sich auf der Außenterrasse mit Würstchen und einem Bier gemütlich zu machen.
Sauna Kaurilan
Die Sauna Kaurilan liegt in den Wäldern, etwa fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, und erinnert an die traditionellen Blockhaussaunen Finnlands. Die Besitzerin Saara Lehtonen legt großen Wert auf die Erhaltung der Saunakultur und ist bestrebt, eine Atmosphäre des Friedens und der Ruhe für ihre Gäste zu schaffen. Handgefertigte Leinenhandtücher, Kerzen und Körperpflegeprodukte runden das Erlebnis ab.
Finnair Sauna
Diese spa-ähnliche Oase inmitten des Flughafens von Helsinki ist Teil der Premium-Lounge von Finnair im Scandi-Chic (Nicht-Business-Class-Kunden können für 48 Euro drei Stunden Zugang erwerben) und bietet müden Reisenden die Möglichkeit, den Stress mit Dampf abzubauen. Mehrere private Duschsuiten mit flauschigen Handtüchern und Badeprodukten stehen ebenfalls zur Verfügung. Nach dem Schvitz können Sie sich bei kostenlosem Champagner entspannen, bis es Zeit ist, an Bord zu gehen.
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