Váš ultimátní víkendový itinerář do Savannah

Savannah je takovým nejstřeženějším tajemstvím, že mi trvalo až do mých 20 let, než jsem ho objevila. A dobře, i když to není tak úplně tajemství, mezi Jižany je to milovaný klenot, který ty, kteří pocházejí z jiných oblastí Spojených států, často nenapadne prozkoumat, mnozí se při své první cestě na Jih soustředí na větší města, jako je Nashville, New Orleans, Charleston a dokonce Atlanta.

No, jsem tu, abych vám řekla, že byste tento plán měli přehodnotit. Protože Savannah je mým nejoblíbenějším městem na Jihu – ne-li v celé zemi – a měla by být první zastávkou na každém jižanském výletě (zejména proto, že mnoho z historie regionu je zakořeněno ve smutečních dubech tohoto romantického města v Georgii).

Bývá také jedním z těch míst, která když jednou objevíte, už není cesty zpět. BUM! Najednou jste v dlouhodobém vztahu, který pravděpodobně potrvá celý život, a ani jste si to neuvědomili.

„Miloval jsem Savannah! Asi ještě o chlup víc než Charleston,“ přišla nedávno zpráva od přátel ze Seattlu, když poprvé přijeli do jižanského města. „Tak přátelské! Skvělé jídlo! Všechno se to dá zvládnout pěšky. A je tu trochu drsná atmosféra, která to tu udržuje zajímavé. Proč jsme sem nezavítali už dřív?“

Přesně moje myšlenky, chlapci.

Teta SVV, narozená a vychovaná v Kalifornii, se nedávno také zajímala o přitažlivost Savannah poté, co se na můj příspěvek na Facebooku s žádostí o doporučení vrátilo více než 50 přehnaně nadšených odpovědí.

„Takže od člověka ze Západu, proč Savannah přitahuje tak vřelé reakce?“ položila otázku.

No, teto Kathy, přitáhni si židli a chvíli zůstaň. Až uvidíš, co všechno Savannah nabízí, budeš sedět na příštím letadle…

Savannah je živá každý den v týdnu, ale o víkendu je ta energie přímo hmatatelná. Po příjezdu si budete chtít odložit zavazadla v hotelu, než vyrazíte do města pěšky. Nezřídka necháte auto zaparkované v garáži celý den (možná i déle), není třeba s ním hýbat, protože Savannah je prostě zatraceně dobře schůdný (a stejně budete chtít každých deset metrů zastavit kvůli fotkám).

Máte dvě možnosti, jak se ubytovat: jedna, cesta více hotelů/hostinců, jakou jsme tentokrát zvolili my. Bydleli jsme v Marshallově domě, který toho má hodně do sebe. Sídlí v budově z roku 1851, má veškeré starosvětské kouzlo, které od Savannah očekáváte, a navíc se nachází na skvělém místě přímo na Broughton Street, což znamená, že to máte kousek do všech obchodů a mnoha vyhlášených restaurací ve městě.

Pobyt v Marshall House s sebou přináší spoustu výhod, jako je každodenní bezplatná hodina vína a přednášky o historii, ale já jsem ho zbožňovala pro jeho pohostinný personál a naprosté pohodlí.

Savannah je ale také známý svými rozkošně půvabnými B&B, a pokud je to vaše preference, budete chtít vystopovat Teresu Jacobsonovou a přinutit ji, aby vám pronajala jeden ze svých pokojů v hotelu Azalea Inn. Právě tam jsem se ubytoval při své první návštěvě Savannah s přenocováním a stále je to jeden z nejlepších zážitků z B&B, jaký jsem kdy měl, kdekoli a tečka.

Tereza navíc v posledních letech rozšířila B&B na celkem 13 luxusních pokojů, apartmánů a vil. S žádným z nich nemůžete udělat chybu! A i když je oblast Forsyth Parku, ve které se B&B nachází, další skvělou základnou pro poznávání Savannah, pravděpodobně si budete chtít vyhradit čas na to, abyste si s Teresou v obývacím pokoji dali sklenku sherry a dozvěděli se vše o oblasti, hostinci a historii.

Ať už se však ubytujete kdekoli, Artillery je ideální první večerní zastávkou, na které se můžete seznámit s koktejlovým hnutím a klasickou jižanskou tradicí města. Punč v ananasovém poháru? Proč ne! Budete potřebovat několik dní, abyste se v tomto baru s vojenskou tématikou inspirovanou 19. stoletím prokousali celým jídelním lístkem, ale přesto byste se měli snažit.

Předem jsme byli upozorněni, že je vyžadováno pěkné oblečení (žádné žabky!), takže jsem očekával, že bar se bude pohybovat na snobské straně, ale vůbec ne – nemohli jsme mít příjemnější zážitek s pozornou obsluhou, která se opravdu vyzná.

Problém se stravováním v Savannah je ten, že existuje příliš mnoho restaurací, které se dají vyzkoušet – mezi ty, které jsme při této návštěvě chtěli stihnout, ale nedostali jsme se do nich, patří Atlantic, Green Truck Pub a Circa 1875 – ale bohužel jsme si museli vybírat, na programu byly jen tři večeře. Přátelé gurmáni nám říkali, abychom si jednu z nich vybrali jako prioritu, a tak jsme to udělali: Cotton & Rye.

Restaurace nepřijímá rezervace online, ale my jsme dorazili a hned si našli stůl a byli jsme okamžitě ohromeni úrovní služeb, které se nám dostalo, a elegantním interiérem této přestavěné moderní banky z poloviny století. Jídelní lístek nás nechal v deliriu možností, ale SVV se rozhodl pro tržní rybu, což byla záležitost s černou treskou na čerstvých ingrediencích, která ho jen jednou přiměla podívat se na můj domácí cheeseburger a hranolky (dělíme se .. obvykle).

Musela jsem mu neustále odhánět ruku od mého talíře, když ji okusoval, ale skutečná bitva nastala, když servírka přinesla domácí tyčinky, které byly jako supervelké Twix, ale skutečně dobré a posypané zlatem. OMG. To je všechno.

PÁTEK

V pátek jsme vstali brzy, abychom stihli nějakou práci, a pak jsme si dali kávu a zákusek s sebou v Coffee Fox (jejich ledové latte horchata je jako z říše snů). Dnes jsme si byli prohlédnout Savannah College of Art & Design (SCAD), která má asi 40 budov rozesetých po městě.

V obchoděSCAD jsem už byl, ale nikdy jsem nebyl uvnitř žádné z akademických budov. Když jsem si potřeboval odskočit, zabloudil jsem do budovy přijímacího řízení a chvíli se zdržel. Věřili byste tomu umění? Je přístupné veřejnosti, takže se tam může kdokoli proplížit a prohlédnout si ho.

Ačkoli jsme byli hned vedle Gryphon House – věčně mě láká nabídka odpoledního čaje – slyšeli jsme, že brunch v The Collins Quarter je jako z jiného světa, a ne méně než deset lidí mi řeklo, ať si objednám kořeněný levandulový mok. Nemýlili se. O tomhle nápoji (a francouzském toastu) se mi bude zdát ještě dlouhá léta.

Design této tři roky staré restaurace spojoval všechny mé zájmy: přirozené světlo, bílé dlaždice v metru a odvážnou barevnou paletu. Líbilo se mi také, že zde bylo okénko pro odnesení jídla pro ty, kteří nemají čas čekat.

Zbytek odpoledne jsme věnovali nákupům podél Broughton Street a bezcílnému bloudění mezi Bay a River.

Ten večer jsme šli na večeři do restaurace The Grey, která za tři roky, co jsem se do Savannah vrátil (otevřena byla v roce 2015), získala nejrůznější národní uznání. Pokud o mně a SVV něco víte, tak víte, že jsme milovníci art deco, takže Grey oslovil jak naše chuťové buňky, tak naše designové preference. Restaurace Grey se nachází v budově bývalého nádraží Greyhound (odtud její název) a byla navržena na míru tak, aby odrážela tuto dobu a budovu, kterou obývá.

Jídlo je moderní americké, a i když se jídelní lístek často mění, servírka nám řekla, že Yardbird je „nejblíže charakteristickému jídlu, jaké máme“, takže jsme si nemohli neobjednat tento pokrm a svíčkovou s jahodovým koláčem na ruce jako třešničku na dortu.

Pozdě večer, pokud máte po Grey ještě energii k vybití, můžete zamířit do Rocks on the Roof v hotelu Bohemian na živou hudbu. Tohle byla oblíbená aktivita mezi svobodnými dívkami, které jsem před několika lety vzal do Savannah, a – bonus: budete mít pěkný noční výhled na řeku.

SOBOTA

Vstávat a na ně! Pokud se ubytujete v Marshallově domě, je zde možnost za příplatek posnídat. Při této příležitosti jsme to však neudělali, protože můj seznam jídel pro Savannah byl kilometr dlouhý – a já měla jen tři dny. Jíst, jíst a ještě jednou jíst (jako my)!

Takže jsme se vydali dolů po ulici do kavárny Goose Feathers Café, kde jsme se najedli bagelů, pečiva a kávy, abychom zvládli ranní procházku.

Náš den oficiálně začal s Jonathanem Stalcupem, absolventem SCAD, který od roku 2004 provádí po Savannah architekty. O této úžasné činnosti bychom toho mohli říct mnohem víc, takže si to nechám na samostatný příspěvek, ale naše procházka s průvodcem trvala od 10 do téměř poledne a zahrnovala 300 let historie Savannah a také několik z 24 náměstí města. Jonathanovy prohlídky probíhají většinu dní v týdnu v 10 hodin dopoledne za pouhých 30 dolarů na osobu.

Nadšeni vším, co jsme se dozvěděli, jsme pokračovali v procházce na jih do Forsythova parku, který patří k mým oblíbeným stinným místům ve městě. Měla jsem také postranní úmysl: udělat si přestávku na trochu akrojógy!“

Po několika flow a statických pozicích jsme obě vyhládly a předchozí den jsme prošly kolem velmi zajímavě vypadajícího místa, které nás zaujalo. Slyšeli jste někdy o Dvanácti kmenech? To pro mě bylo úplně nové, ale je to náboženské hnutí, které vzniklo kousek od mého domova, vlastně v Chattanooze. Místní pobočka má kavárnu Mate Factor, která zvenku vypadala trochu jako granule, ale uvnitř byla plná chutného a zdravého jídla. Tohle bylo možná nejpříjemnější překvapení, jaké jsem za poslední dobu zažil u oběda!“

Však nás znáte, vždycky máme chuť na odpolední pivo, zvlášť poté, co jsme se najedli. Bohužel jsme se už nedostali ani do Service Brewing, ani na pivní zahrádku v Moon River Brewing Company (příští návštěva!), ale našli jsme Crystal Beer Parlor, obsadili pár barových stoliček a ochutnali několik piv z regionu.

Savannah, opět díky své pěší dostupnosti a po dvou pivech pro každého, jsme ani nepotřebovali volat Lyft, protože jsme se jen procházeli 20 minut zpět do našeho hotelu a po cestě nasávali rozmanitou architekturu ve stylu brownstone a nádherné malé zahrady. Samozřejmě, pokud se vám nechtělo jít pěšky, vždycky můžete naskočit na jeden z desítek trolejbusů, které neustále drncají ulicemi.

Když jsme dorazili na Broughton Street, měl jsem zase hlad (vždycky) a uviděl jsem, že nápis Leopold’s marquee láká. Lidi, považuji se za znalce zmrzliny a ta u Leopolda je jedna z nejlepších, s jakou jsem se kdy setkala.

Při této návštěvě jsem se sice s hollywoodskou legendou Strattonem Leopoldem nesetkala, ale v minulosti jsem s ním měla tu čest udělat rozhovor a byla jsem nadšená, když jsem zjistila, že jsme se objevili poslední den, kdy zmrzlinárna prodávala jejich slintání hodnou zmrzlinu Thin Mint! (Zakladatelka dívčího skautingu Juliette Gordon Lowová pocházela ze Savannah, kdybyste to nevěděli.)

Třetí večer jsme se na večeři drželi blízko domova a vrátili se do starého, ale dobrého podniku: Olde Pink House. Pro ty, kteří chtějí právě ten savanský zážitek, se ho zde dočkají. Jídelní lístek se sice často nemění, ale pro ty, kteří tu už byli, tu najdete všechna symbolická jižanská jídla – od krevet s krupicí přes smažená zelená rajčata až po beignety z modrého kraba a smažené kuře.

Než dáte Savannah pro tento večer dobrou noc, musíte se zastavit v AlleyCat Lounge, který naši přátelé na cestách popsali jako „s nejlepšími koktejly, vůbec, ze všech“. Právě tam je vysoká podpora (a něco, co nám bohužel řekli až poté, co jsme odjeli… zase příště!).

SUNDAY

Dnes je váš plážový den, takže vstaňte brzy a vydejte se na západ. Cestou se můžeš zastavit v Moon River District jižně od centra města – který zahrnuje Wormsloe State Historic Site, Bethesda Academy a Pin Point – a využít tak ranního světla, než bude přímo nad hlavou.

Pak se vydáš na Isle of Hope, stejně jako my, s naší místní kamarádkou Susan jako průvodkyní. Vzala nás na brunch do baru Wyld Dock, který se ukázal být nesmírně populární a zrovna ten týden se o něm psalo v časopise Garden & Gun.

Díky bocce, masivní terase a posezení na nábřeží bylo snadné pochopit, proč je Wyld milován místními (a také zvědavými turisty, jako jsem já).

Z ostrova Isle of Hope je to na ostrov Tybee půl hodiny jízdy – a přibližně stejná vzdálenost, pokud jedete přímo z centra. Ale vážně, byla to moje čtvrtá návštěva tohoto krásného města – proč teprve teď zjišťuji, že Tybee je tak blízko?“

Když jsme dorazili k ústí řeky Savannah přímo na hranici Georgie a Jižní Karolíny, zorientovali jsme se s SVV v 90minutové prohlídce delfínů s kapitánem Mikem.

Viděli jsme tolik delfínů, ale také jsme si z vody prohlédli pobřeží, dvojici majáků a North Beach.

Poté jsme zamířili do baru North Beach & Grill na drink, než jsme prozkoumali zbytek malého ostrova. Tybee má rozlohu pouhých tří čtverečních mil a dá se snadno poznat za jedno odpoledne na kole (které si můžete půjčit u Tim’s Beach Gear), pěšky, autem nebo dokonce na kajaku.

Dole u Mid Beach a South Beach, kde se nachází molo, je několik hotelů a desítky prázdninových pronájmů, ale osobně se mi líbila dichotomie ubytování ve středně velkém městě, jako je Savannah, a pak strávení odpoledne v malém plážovém městečku. Bylo to to nejlepší z obou světů!

Když zapadne slunce a vy se vydáte na letiště (nebo mezistátní silnici, jako v našem případě), budete pravděpodobně ohromeni tím, kolik jste toho během prodlouženého víkendu v Savannah viděli, dělali, jedli a pili. A to nejlepší? Ještě víc jich bude, protože Savannahina hvězda bude zářit tím víc, čím víc poroste. Moje rada? Naplánujte si cestu zpět raději dříve než později.

Chcete ještě více inspirace Savannah? Zkuste to zde:

• Jídlo &Pijeme po Savannah
• Nakupujte v Savannah až do padnutí
• The Inside Scoop on Savannah
• The Azalea Inn: A Sassy Stay in Savannah
• Tea and Honey:
• Dívčí síla v Savannah: Dědictví skautek

Tento příspěvek byl sponzorován společností Visit Savannah – ačkoli všechny názory a nepokrytá láska k tomuto městu, která trvá už více než deset let, jsou zcela jistě moje vlastní.

.