rozmnožování ||vrstvy | řízky | rouby | semena | jiné ||
Azalky lze množit pohlavně, ze semen nebo nepohlavně (vegetativně) z řízků, vrstev, roubů nebo pomocí tkáňových kultur. Různé semenáčky z křížení dvou různých azalek mohou vykazovat vlastnosti obou rodičů a všeho mezi nimi. Zatímco semenáčky ze samosprašného druhu azalky se budou zpravidla podobat svému rodiči, i ony budou vykazovat určitou variabilitu. Jediný způsob, jak věrně reprodukovat určitou rostlinu, je vytvořit její kopii (klon) vegetativním způsobem.
vrstvy
Představte si vrstvy jako řízky, které zůstávají připojeny k rodiči, dokud se nevytvoří kořeny. Vrstvy vznikají přirozeně v zahradě, když jsou nízko rostoucí rostliny silně mulčovány, čímž jsou některé větve částečně pohřbeny. Přirozeně se vyskytují i v lese, když spadnou větve stromů a přišpendlí větve původních azalek k zemi.
Chcete-li vytvořit vrstvu, najděte větev, kterou lze ohnout k zemi, vykopejte ve směru větve mělký příkop hluboký jeden až dva centimetry a ohněte větev tak, aby se do příkopu vešla. Alespoň několik centimetrů větve ve výkopu pokryjte kvalitní zeminou a větev ve výkopu pevně přidržte dřevěnými kolíky, dráty ve tvaru písmene U nebo těžkými věcmi, jako jsou cihly nebo kameny. Může pomoci poranit část větve, která bude pod zemí, mělkým řezem nebo seškrábnutím části kůry a přiložením zakořeňovacího hormonu na ránu. Někteří lidé větvičku v místě zakopávání opatrně zkroutí a ohnou do vzpřímené polohy, přičemž ji při kroucení trochu natrhnou, aby se vytvořilo boční „T“, jehož pravá strana směřuje dolů. Tento postup sice funguje, pokud větev zůstane spojená, ale poškození dává větší možnost vniknutí choroby do rány. Délka větve za místem zakopání není důležitá a může se pohybovat od několika centimetrů až po stopu či více.
Přibližně za rok větev proroste kořeny. Poté ji lze odříznout od mateřské rostliny a zasadit do květináče nebo přesadit jinam. V závislosti na velikosti větve a množství kořenů může být třeba věnovat zvláštní pozornost zalévání, dokud se neuchytí.
Vrstvením do kopce lze rozmnožit větší množství obtížně zakořenitelných rostlin. Na jaře odřízněte stávající výhony asi šest centimetrů nad zemí, čímž donutíte rostlinu vypustit další výhony. Na podzim nasypte kolem rostliny asi čtyři až pět centimetrů nad úroveň staré půdy dobře propustnou směs půdy (jakoukoli směs zeminy, písku, rašeliny a listové plísně). Může pomoci postavit bednu ze širokých 1″ prken, aby kopeček držel na místě. Kopcovitou zeminu udržujte vlhkou téměř rok a půl.
Druhý rok na jaře po přidání kopcovité zeminy ji opatrně odstraňte, abyste odhalili základy nyní zakořeněných výhonů. Výhonky seřízněte těsně nad úrovní staré půdy a zasaďte je do květináče nebo na záhon a pečujte o ně jako o jiné mladé rostliny. Mateřská rostlina nyní vypěstuje novou úrodu výhonů, dokonce více než předtím, a na podzim lze kopírování zopakovat.
Vzdušné vrstvení je další způsob, jak vypěstovat kořeny na větvi, pokud ji nelze pohodlně ohnout k zemi. Na začátku léta, když se nový růst začíná zpevňovat, vyberte větev. Udělejte mělký řez asi půl metru od konce, ve starém dřevě, rovnoběžně s větví a asi centimetr dlouhý, a potřete ho zakořeňovacím hormonem. Pak kolem řezu obalte hrst vlhkého mechu sphagnum a mech zabalte do kousku polyethylenového plastu, abyste vytvořili vodotěsný kryt. Pomocí elektrikářské pásky nebo drátu plast pevně připevněte k větvi. Každý měsíc kontrolujte, zda je mech stále vlhký.
Alternativou k mělkému řezu je opatrné seříznutí nebo oškrábání kůry z větve tak, aby vznikl asi půlcentimetrový pás holého dřeva. Důvodem je, že odstraněním kůry zabráníte tomu, aby se živiny vyrobené listy dostaly zpět do rostliny a místo toho šly do růstu kořenů.
Na konci podzimu opatrně odstraňte igelit a měli byste zjistit, že mech sphagnum je plný velmi jemných kořenů. Odřízněte větev od rostliny, udržujte kořeny vlhké a zasaďte ji do chladného skleníku nebo chladného rámu, kde bude chráněna před mrazem, dokud kořeny nepřirůstají do květináče nebo záhonu.
Vrstvení v květináči je variací na vrstvení ve vzduchu, při které zasadíte větev do květináče ještě připojenou k mateřské rostlině. K tomu větvičku namotejte, nařízněte plastový květináč o objemu jednoho galonu, abyste ho mohli nasunout na větvičku, vymyslete poměrně trvalou oporu pro květináč a naplňte ho porézním substrátem jako při vrstvení. Květináč často zalévejte, aby byla půda stále vlhká. Zhruba za rok větev zakoření a pak ji můžete odříznout od mateřské rostliny.
řízky
Zakořeňování řízků azalek a lepidotních rododendronů Donald W. Hyatt
Zakořeňování řízků azalek – fotografie Donald W. Hyatt
Řízky stonků většiny stálezelených azalek lze poměrně snadno zakořenit. Pro řízky použijte nové přírůstky, a to kdykoli od června v závislosti na počasí a odrůdě azalky. Přesné načasování závisí na stavu dřeva řízku, které by mělo být někde mezi měkkým a křehkým: nemělo by se ohýbat jako guma a nemělo by praskat jako sirka. Ve správnou dobu bude pravděpodobně vydávat nový terminální pupen.
Řízky odebírejte z krátkých výhonů, které vyrůstají z konců stávajícího dřeva, nikoliv ze silných tlustých výhonů, které vyrůstají ze základny rostliny. Odřízněte je dva až pět centimetrů dlouhé, nejlépe ráno a nejlépe z dobře zavlažované rostliny v dobrém stavu.
Odřízněte všechny listy kromě horního shluku nebo je opatrně odřízněte, aniž byste zároveň odstranili jemnou kůru. Pokud jsou terminální listy poměrně velké, zvažte jejich seříznutí na polovinu. Pokud se řízky nebudou ihned lepit, navlhčete je, oklepejte z nich přebytečnou vodu, vložte je do plastového sáčku a sáček dejte do chladničky. Někteří lidé se domnívají, že je lepší je nechat přes noc v chladničce než je ihned přilepit.
Když jste připraveni řízky přilepit, oškrábejte spodní půlcentimetrovou část každého řízku nožem nebo nehtem od kůry. Případně můžete použít zakořeňovací hormon. V případě tekutého hormonu, jako je Wood’s, použijte 5% roztok (smíchejte 1 díl hormonu s 20 díly vody) a spodní centimetr řízku vložte do tekutiny na dobu maximálně 5 sekund. Pokud je roztok silnější nebo je ponoření delší, můžete řízek spálit a nezakoření. Bezpečnější je použití zakořeňovacího prášku na bázi mastku, jako je Hormodin nebo Rootone. Do prášku vložte spodní centimetr řízku a přebytečnou část vytřepejte. Obecně platí, že stálezelené azalky dobře zakořeňují i bez hormonu.
Nejčastěji používaným zakořeňovacím substrátem je rašelina a perlit v poměru 50/50, používají se však i různé jiné směsi rašeliny, hrubého perlitu, písku, jemné borové kůry a vermikulitu. Cílem je zajistit vlhkost a kyslík. Médium by mělo být čtyři až šest centimetrů hluboké a může být v bytě pro velké množství nebo v galonovém květináči pro maximálně tucet řízků. Připravte si ho několik dní před použitím a několikrát ho zalijte, aby bylo dobře navlhčené. Médium nechte volné, abyste podpořili drenáž a provzdušnění.
Pokud sázíte do bytu, použijte k přípravě každé řady rovnou hranu. Položte desku na vrchol média a nožem vyřízněte podél okraje desky dva až tři palce hluboký řádek. Do řezu vkládejte řízky každé dva až čtyři centimetry, v závislosti na velikosti řízků a na tom, jak dlouho je hodláte v bytě ponechat. Přesuňte desku, vyřízněte novou linii, vložte další řízky atd. V květináči udělejte pomocí velkého hřebíku nebo tužky otvor pro každý řízek. Pro označení řízků použijte jednotnou konvenci, například štítek na květináči na začátku každé řady nebo štítek na květináči na začátku řízků pro každý jiný druh azalky.
Po zapíchnutí řízků do substrátu je zalijte, aby se substrát kolem řízků usadil, nejlépe bez smáčení listů. Poté byt nebo květináč zakryjte igelitem, aby se vlhkost udržela. Na galonový květináč se dobře hodí velký zipový sáček, na byt lze vyrobit plastový stan. Nakonec umístěte byt nebo květináč na místo, kam bude dopadat co nejvíce světla, bez přímého slunečního záření. Zatímco krátké vystavení časnému rannímu nebo pozdně odpolednímu slunci není škodlivé, silné denní slunce ohřívá kryt a spálí řízky.
Řízky by měly zakořenit za čtyři až osm týdnů. Buďte trpěliví. Velmi jemné přetahování sice může naznačit pokrok, ale také může přerušit všechny počáteční kořeny dříve, než se uchytí. Po zakořenění řízků by se měl kryt postupně trochu otevřít, aby se řízky aklimatizovaly, a za několik dalších dní by se měl otevřít úplně. Nakonec zakořeněné řízky přesaďte do květináčů nebo bytů s rašelinovým mechem, pískem a listovou plísní a nejméně jeden rok je chraňte před mrazem ve skleníku nebo chladicím rámu.
Řízky opadavých azalek se zakořeňují obtížněji. Prvním problémem je vůbec je zakořenit a druhým problémem je přimět je, aby se po zakořenění prolomily do nového růstu. Obecný postup je stejný jako u stálezelených azalek. Rozdíly začínají u řízků, které by se měly odebírat dříve, dokud je dřevo ještě poměrně měkké a zelené, obvykle kolem konce května. Budou vyžadovat použití zakořeňovacího hormonu. Silnější zakořeňovací hormon sice zvýší jejich šance na zakořenění, ale je těžší je přimět k prolomení klidového stavu a k aktivnímu růstu.
Řízky budou nejlépe prospívat ve skleníku se spodním teplem z elektrických topných kabelů o teplotě kolem 75 °C a s mlžným systémem během dne, aby se jim dostalo veškeré vlhkosti, kterou mohou využít. Lze je však také zakořenit pod igelitem, jak je popsáno u stálezelených azalek.
Jakmile řízky zakoření, je třeba je přihnojit poloviční silou tekutého hnojiva a přes léto jim dopřát tři až čtyři hodiny světla navíc, aby se přiměly k aktivnímu růstu. Použijte 75wattové žárovky nebo kombinaci žárovek a zářivek, a to co nejblíže k řízkům, aniž by je spálily, tedy asi 6 cm od nich. Koncem září přestaňte svítit, aby se řízky na zimu otužily. Jejich kořeny nerušte, dokud nezačnou růst na jaře následujícího roku, kdy je můžete přesadit do květináče nebo na záhon v zahradě.
rouby
Řízky z azalek, které obtížně zakořeňují, můžete naroubovat na azalku s dobrým kořenovým systémem. Oddenek nebo dřevo řízku by mělo být v klidovém stavu a podnož v aktivním růstu. Obě by měly být rozhodující nebo obě stálezelené. Nejvhodnější je použít skleník, aby se podnož dostala do aktivního růstu později v zimě nebo brzy na jaře, zatímco rozmnožovaná rostlina je ještě v klidu.
Postupujte podle standardního postupu roubování a dbejte na to, aby se alespoň část vrstev kambia shodovala. Poté je vhodné zabalit spojení do vlhkého mechu sphagnum a celou rostlinu i s odnoží přikrýt plastovým sáčkem. Přibližně za měsíc, až odnož začne růst, do sáčku postupně vpouštějte vzduch, dokud odnož neztvrdne, a poté můžete sáček vyjmout.
osivo
Azalky se snadno pěstují ze semen. Semenné lusky jsou dobře viditelné brzy po opadání květů a během léta se zvětšují, nakonec tmavě zhnědnou, rozdělí se a vypustí semena na zem. Jen velmi zřídka jsou vhodné podmínky pro to, aby semena vyklíčila a vyrostla na zahradě. Místo toho sbírejte semenné lusky před jejich otevřením a pěstujte semena v kontrolovaných podmínkách. Lusky sbírejte, jakmile začnou hnědnout, obvykle v době prvních podzimních mrazů.
Lusky jedné odrůdy vložte do jedné nádoby, například do obálky nebo malého papírového košíčku na muffiny, a označte ji odrůdou. Po několika týdnech se lusky rozdělí a začnou vysypávat semena, až 500 semen na lusk. Očistěte semena tak, že je oddělíte od lusků a dalších zbytků.
Připravte si několik plošek, které mohou být libovolně velké a z libovolného materiálu, tak, že do nich nasypete směs písku a rašeliny nebo listové plísně či perlitu do výšky asi jednoho centimetru a přikryjete je asi půl centimetrem mletého rašelinového mechu. Namočte ji, dokud není důkladně mokrá, a nechte přebytečnou vodu odtéct. Může být vhodné namočit ji zvlášť do vany s vodou a byt naplnit hrstmi směsi vymačkané od přebytečné vody. Pro malé množství sazenic jsou ideální plastové nádoby používané v supermarketech na pečivo a saláty, vysoké asi tři centimetry a různě široké a dlouhé.
Semena vysévejte v zimě, v interiéru, aby měly sazenice co nejvíce času, než budou vystaveny venkovním zimním teplotám. Vysévejte ho po bytě a lehce ho zamlžujte, aby se semena usadila. Byt pevně zakryjte igelitem a postavte jej pod umělé osvětlení nebo na severní okenní parapet. Semena vyklíčí za dva až šest týdnů v závislosti na odrůdě.
Když sazenice vyvinou dvě sady listů, opatrně je přesaďte do dalších bytů naplněných podobnou směsí písku a rašeliny nebo listové formy či perlitu. K vyjmutí sazenice a jejímu zasazení do nového bytu použijte párátko nebo podobný jemný nástroj. Používejte rozestupy dva až tři centimetry, protože v tomto bytě pravděpodobně zůstanou rok nebo déle. Když je byt zaplněn, zalijte sazenice jemným postřikem, aby se půda kolem kořenů usadila. Přikryjte ji igelitem a umístěte ji pod světlo nebo na severní okenní parapet, případně venku do stínu, pokud je počasí spolehlivě nad bodem mrazu. Po několika dnech by měly sazenice zakořenit a igelit lze odstranit. Pro udržení aktivního růstu hnojte velmi slabými roztoky tekutých hnojiv.
Po roce růstu jsou sazenice připraveny k přesazení do květináčů nebo k výsadbě. Půda by měla být téměř celistvou hmotou jemných kořenů a půdu lze rozřezat na čtverce, než abyste se snažili zjistit, které kořeny patří k rostlině. Jsou poměrně křehké a měly by mít dostatek vody a dostatek stínu.
Dobrým zdrojem čistého osiva je burza osiva ASA. Seznam osiv je zveřejněn v lednu a členové mohou objednávat dříve než nečlenové. Sbírání vlastního osiva je zábavné, ale pokud chcete svou sbírku zpestřit, zkuste tento zdroj osiva.