Přírodní historie svatebních šatů

Historie svatebních šatů je kratší než historie svateb a ještě kratší než historie manželství. Jedna stará čínská báje obsahuje jednu z nejstarších známých zmínek o takovém oděvu a zní asi takto:

Kdysi dávno, v jedné zelené a mlhavé zemi uprostřed světa, žil chytrý pes, který byl zároveň drakem. Přirozeně byl svobodný. Tento dračí pes, který se jmenoval Panhu, byl služebníkem císaře, který byl ve válce se zlomyslným generálem. Jednoho dne císař vyhlásil, že každý muž, který mu přinese hlavu jeho nepřítele, dostane ruku jeho dcery za ženu.

Panhu nebyl muž, ale protože byl věrný a odvážný, slíbil, že se jím po porážce nepřítele stane, aby si mohl vzít princeznu. To se mu podařilo, proměnil se do lidské podoby a byl zasnouben s císařovou dcerou. Aby se císařovna ujistila, že jde o šťastný svazek, oblékla princeznu do krásných fénixových šatů a fénixovy koruny a Panhu odnesl svou nevěstu do jižních hor. Byli šťastní a měli mnoho dětí. Když přišel čas, aby se jejich vlastní dcera vdala, vyletěl z hory skutečný fénix a daroval dívce barevné fénixí šaty, které jí byly vlastní.

V dnešní době, ať už máme na mysli objemné bílé konfekce, které najdeme v západních svatebních časopisech, nebo elegantní červené šaty fénixe s mýtickými kořeny, které dodnes nosí nevěsty v Číně, se svatební šaty staly svým způsobem talismanem. Zaměřujeme se spíše na barvy, přičemž bílá je preferovanou volbou pro nevěsty na Západě, od Norska po Argentinu, a červená je vhodnější barvou pro tradiční nevěsty z Východu, ať už pocházejí z Jižního Súdánu nebo Singapuru. Těmto volbám barev přisuzujeme význam, jako by bílá mohla naznačovat pouze čistotu a nové začátky, zatímco červená mohla znamenat pouze život, štěstí a oslavu. Ale nebylo tomu tak vždy a svatební šaty, které označujeme za „tradiční“, jsou většinou relativně moderní, ať už pocházejí odkudkoli.

Na rozdíl od labutí, rybáků, kojotů a termitů se primáti známí jako Homo sapiens obvykle nepáří na celý život. Zatímco někteří z nás nahých lidoopů si mohou najít jednoho partnera a zůstat s ním navždy a nikdy se nevzdálit, historie nám říká, že to pro náš druh nebylo pravidlem. Přesto manželství, sociální technologie, vzniklo ve většině společností a na všech obydlených kontinentech.

Po většinu své existence bylo manželství světskou záležitostí, která měla co do činění s předáváním majetku, vytvářením a vydržováním dětí, sledováním pokrevních linií a kontrolou žen. Z těchto důvodů se obvykle jednalo o záležitost muže a ženy, bez ohledu na pocity společnosti vůči homosexualitě. Ale přestože po většinu lidské civilizace existovaly sňatky, neznamená to, že existovaly svatby. V Bibli například nenajdeme žádné svatební obřady zahrnující výměnu slibů. Sňatky byly oficiálně uzavírány podpisem smlouvy nebo jiným způsobem formalizované dohody, ale manželství nebylo obecně považováno za duchovní nebo dokonce romantickou událost. A protože neexistovaly svatby, dlouho nemohly existovat ani pravé svatební šaty.

Zatímco národy starověkého Sumeru, Babylonu a Asýrie oslavovaly v umění a poezii romantickou a erotickou lásku, otázka manželství byla mnohem více transakční. Hérodotovy Dějiny vyprávějí o babylonském sňatkovém trhu, kde byly každoročně mladé dívky vhodné ke sňatku předváděny před zástupy mužů, kteří o ně jako o otrokyně licitovali na základě jejich krásy. Ty „nejkrásnější“ byly vybrány jako manželky pro bohaté, zatímco „nejošklivější“ ženy, které se neprodaly, byly rozdány prostým lidem spolu s peněžní náhradou za jejich vydržování, podobně jako problematická hospodářská zvířata.

Lze předpokládat, že ženy na babylonském sňatkovém trhu měly vypadat tržně, aby dosáhly co nejvyšší ceny (a také, pravděpodobně, aby byly prodány do co nejpohodlnějších podmínek). Hérodotos neuvádí, co měly tyto ženy na sobě, ale je pravděpodobné, že se někdo snažil, aby vypadaly co nejlépe, jako jablka nablýskaná pro vystavení v jablečném košíku.

V roce 1875 namaloval britský umělec Edwin Long interpretaci této scény na základě Hérodotova popisu a také vyobrazení z asyrských artefaktů. Všechny potenciální nevěsty na Longově obraze mají na sobě drapérie v krémové nebo bílé barvě, zatímco muži, kteří se o ně ucházejí, mají na sobě směs tmavších odstínů. Toto barevné schéma však souvisí spíše s viktoriánskými představami o pannách, svatbách a čistotě – asociacemi, které ve starověkém světě téměř jistě neexistovaly – než s nějakým skutečným historickým precedentem. Přesto se v určitých dobách a na určitých místech představy o tom, jakou krásu nebo ctnost by měla mít nová nevěsta, zachytily na nějakém příběhu, mýtu, části kultury nebo slavném sňatku, a tradice a pověry se urychlily. Postupem času se tyto precipitace ustálily v obřadu.

Po většinu historie dokonce ani západní nevěsty nenosily bílou barvu. Ve starém Římě, kde se sňatky slavily večírky a hostinami – což byla důležitá společenská událost, ne-li svátost -, nosily nevěsty dlouhé závoje sytě žluté barvy přes složitý šestidílný spletený účes. Žlutý závoj byl popisován jako „barva plamene“, a tak nevěsty samy byly jako pochodně, které přinášely světlo a teplo do domů svých nových manželů.

Antické nevěsty nosily dlouhé fialové nebo světle načervenalé šaty, v pase sepnuté pásem, který měl ženich později rozvázat, což symbolizovalo ztrátu jejího panenství. Sňatek se slavnostně uzavíral hostinou, po níž následoval průvod s pochodněmi, který dvojici dovedl do svatební komnaty. Při vstupu dostala athénská nevěsta plod kdoule, do kterého se mohla zakousnout, podobně jako Persefona ochutnávala semínka granátového jablka z podsvětních sadů, která ji poutala k jejímu novému manželovi Hádovi.

Klíčovým tématem svateb je symbolický přechod z dětství do dospělosti, z jedné odlišné životní etapy do další. To platí zejména pro ženy, které přecházejí z panenské, jarní říše dívčího věku do plodné zralosti manželského života, kde se od nich bude očekávat plození dětí. V mnoha kulturách se obřad, který vrhá mladou ženu do nového světa sexu a mateřství, odehrává jako druh smrti jejího starého já, doplněný rituálním truchlením a formálním nářkem. Někdy se tato témata odrážela i v oblečení, které nevěsty nosily.

Čína je možná prvním místem, kde se od nevěst očekávalo, že budou nosit určitou barvu. Za vlády dynastie Zhou před zhruba třemi tisíci lety si nevěsty i jejich ženichové oblékali střízlivá černá roucha s červeným lemováním, která se nosila přes viditelné bílé spodní prádlo. Nošení specifických barev a vzorů nebylo vyhrazeno pouze pro svatby. Vládci v Čou zavedli přísné oděvní zákony, které určovaly, co, kdo a kdy smí nosit v závislosti na profesi, společenské kastě, pohlaví a příležitosti. Tato pravidla platila ještě na počátku dynastie Han, kolem roku 200 př. n. l., kdy nevěsty i ženichové stále nosili černou barvu. Hanové byli údajně méně přísní při prosazování oděvních nařízení, ale přesto předepisovali nošení určitých barev v určitých ročních obdobích: zelenou na jaře, červenou v létě, žlutou na podzim a černou v zimě.

V sedmém století, za vlády dynastie Tchang, kdy se oděvní nařízení ještě více uvolnila, se stalo módou, že nevěsty nosily na svatbu zelenou barvu – snad jako připomínku jarního oblečení z předchozího období Han – zatímco jejich ženichové obvykle nosili červenou. Uvolněnější společenský řád vedl k rozmanitější a experimentálnější módě, kdy ženy nosily krátké šaty a dokonce i tradiční pánský oděv v každodenním životě. Dynastie Tchang vládla v období velkého přistěhovalectví a kulturních vlivů, které proudily z Číny do Japonska i na Korejský poloostrov, a módní vlivy z období Tchang lze dodnes pozorovat v některých tradičních japonských a korejských svatebních modelech, a to jak v barvách, tak ve formě.

V Japonsku má nevěsta během svatebního dne často na sobě několik kimon různých barev. Japonská šintoistická nevěsta nosí bílé. Od čtrnáctého století byly korejské hedvábné svatební šaty červené, zelené a žluté. Podobně jako v Čou a Chan ovládané Číně byla i tradiční korejská móda přísně barevně regulována. Děti a svobodní dospělí v císařské Koreji nosili světlé odstíny, zatímco po svatbě nosili muži i ženy v tomto období až do stáří bílou nebo jinou neutrální barvu. Velmi staří lidé nosili pouze bílou barvu, barvu smutku, a všichni museli nosit bílou barvu po dobu tří let po smrti císaře nebo člena jeho rodiny.

Tradiční korejské nevěsty měly také ztělesňovat společné téma svatební módy na celém světě, kterým je napodobování královské rodiny. To je částečně příčinou toho, jak se i západní nevěsty začaly oblékat do bílé barvy a jak následně určitý druh bílých západních svatebních šatů začal kolonizovat svatby celého světa.

Svatební šaty pro první sňatek v Evropě a zemích s evropskou dominancí jsou dnes obvykle standardně bílé a každá žena, která se vdává v jiné barvě, tak činí jako odchylku. Všudypřítomnost tohoto stylu je však relativně nedávná, stal se de rigeur až v polovině devatenáctého století, kdy si královna Viktorie v roce 1840 brala prince Alberta. Předtím sice nevěsty nosily bílou barvu, pokud si ji mohly dovolit, ale i ty nejbohatší a nejkrálovštější z nich nosily také zlatou nebo modrou, případně, pokud nebyly bohaté nebo královské, jakoukoli barvu svých nejlepších šatů.

Nejstarším zaznamenaným případem bílých svatebních šatů v západní kultuře je svatba anglické princezny Philippy se skandinávským králem Erikem v roce 1406. Byla oblečena do bílé tuniky lemované erminem a veverčí kožešinou. V roce 1558 měla Marie, královna skotská, na svatbě s budoucím francouzským králem bílé šaty, přestože bílá barva byla v té době pro francouzské královny barvou smutku. Po několik dalších století zůstala bílá barva oblíbenou, ale v žádném případě ne povinnou barvou pro královské svatby (princezna Charlotte, když si v roce 1816 brala prince Leopolda Sasko-Kobursko-Saalfeldského, měla na sobě šaty s empírovým pasem z metalického stříbrného lamé). Bílé šaty nesymbolizovaly panenství nebo dokonce čistotu, ale byly spíše dražší a hůře se udržovaly v čistotě, a tím vyjadřovaly postavení a bohatství nositelky.

Do poloviny devatenáctého století žádná žena, dokonce ani královská, nepředpokládala, že si svatební šaty oblékne jen jednou a pak už nikdy – tato představa by byla před průmyslovou revolucí absurdní i pro velmi bohaté. Dokonce i královna Viktorie své vlastní svatební šaty a závoj používala opakovaně. Pokud si žena, která nebyla královskou ženou, nechala ušít nové šaty speciálně pro svou svatbu, pravděpodobně se staly jejími novými nedělními nejlepšími šaty, a to buď v nezměněné podobě, nebo v upraveném či obarveném stavu, dokud je nenosila nebo dokud se nezměnila móda, kterou nebylo možné upravit. Nejčastěji se žena vdávala v nejlepších šatech, které již vlastnila.

To vše se pro západní nevěsty změnilo po sňatku královny Viktorie a průmyslové revoluci, z velké části díky několika novým technickým vymoženostem, především fotografii a rozšíření ilustrovaných časopisů.

Když se královna Viktorie vdávala za svého prvního bratrance Alberta, německého prince Sasko-Kobursko-Gothajského, oblékla si opulentní světlé šaty poseté květy oranžových květů, které byly navrženy v tehdejším stylu – přiléhavý živůtek obepínající přirozený pas a objemná plná sukně, přidržovaná od těla krinolínami a spodničkami. Ačkoli se o šatech často mluví jako o bílých a jsou tak namalovány na portrétech, samotné šaty, které jsou nyní v královské sbírce (bez krajkového překryvu), jsou ve skutečnosti spíše v barvě slonové kosti, nebo dokonce světle růžové šampaňské, jak by je mohl nazvat moderní svatební katalog. Místo šperkové koruny měla mladá královna na sobě věnec z pomerančových květů – bohatší verzi toho, co by si chudé venkovské děvče mohlo obléci na vlastní svatbu – a to novou královnu u poddaných ještě více proslavilo.

Britský lid si skutečně natolik romantizoval vztah mezi Viktorií a jejím princem-chotěm, kteří byli považováni za ztělesnění ideálu domácího štěstí, že se mladé ženy snažily její svatební kostým jakkoli napodobit. Neexistují žádné fotografie královny Viktorie a prince Alberta z jejich svatebního dne, ačkoli série dvorních fotografií pořízených o čtrnáct let později, v roce 1854, kdy bylo královskému páru kolem třiceti let, je často mylně považována za svatební portréty, protože královna se na nich objevuje ve světlých šatech, závoji a květinové koruně. Přesto byly ilustrace královny v její velký den hojně rozšířeny.

Rozmach fotografie a zejména svatebních portrétů se také významně zasloužil o popularizaci trendu bílých svatebních šatů. Bílé šaty vypadaly dobře a vynikly na někdy blátivě vypadajících nových černobílých nebo sépiově tónovaných fotografických portrétech více než jen jako volba oblíbené královny. Vypadaly výrazně a poskytovaly dobré pozadí, na kterém bylo možné ukázat krásu nevěsty.

V roce 1849 již ženské časopisy hlásaly, že bílá barva je nejen nejlepší barvou svatebních šatů, ale že byla vlastně vždy tou nejlepší a nejvhodnější volbou. Godey’s Lady’s Book v rámci revize historie oznámil, že „ustom od nejstarších dob rozhodl, že bílá je nejvhodnějším odstínem , ať už je materiál jakýkoli. Je symbolem čistoty a nevinnosti dívčího věku a neposkvrněného srdce, které nyní odevzdává svému vyvolenému“. Viktoriánské ideály svatby, romantické lásky a čistoty se zpětně promítly do přepisu bílých šatů jako symbolu nevinnosti a panenství, nikoliv bohatství.

Tendence se ujala a svatební šaty královny Viktorie ve stylu čtyřicátých let 19. století – úzký pas, krajka, plná sukně devatenáctého století přes spodničky a krinolíny – jsou dodnes považovány za nejrozpoznatelnější „svatební“ siluetu. Dnes je na celém světě považována za „klasické“ svatební šaty. Přestože tento styl jednoduše odpovídal všem šatům, které královna Viktorie v té době nosila, a odrážel tak tehdejší módu, jeho odlišnost je dnes součástí toho, co dělá koncept svatebních šatů tak odlišným. Pro mnoho žen je to jediná příležitost, kdy si takové šaty ve stylu devatenáctého století obléknou. Mnohé čínské nevěsty se zúčastní náročného svatebního focení, přičemž mají na sobě západní bílé šaty – někdy dokonce cestují do zahraničí do Paříže nebo New Yorku pouze za účelem pořízení těchto fotografií – i když se rozhodnou obléci si na vlastní svatební obřad tradiční čínský komplet.

Tradiční africký kmenový svatební oděv lze stále najít na celém kontinentu. Jihoafrický národ Ndebele, proslulý výraznými kroužkovými šperky, které se nosí k prodloužení krku, stále obléká nevěsty do korálkové vlečky zvané Nyoga, která visí z ramen na zem a táhne se za ní klikatým hadím pohybem. (Nyoga ve skutečnosti znamená had.) Ale v městských oblastech, a dokonce i v některých pastorálnějších oblastech, jako je oblast Fransfontein v Namibii, se stále častěji plánují svatby v západním stylu, s velkými bílými šaty, ženichem ve smokingu, pronajatým drahým autem a družičkami a svědky v odpovídajícím oblečení. Stejně jako ve většině ostatních zemí světa se svatby staly středobodem okázalé spotřeby. Nejen od nevěsty se očekává, že si pořídí šaty, které už nikdy neoblékne, ale i od členů jejího svatebního doprovodu se očekává, že se stanou královninými dvorními dámami.

Ačkoli se kdysi globální impérium královny Viktorie mezitím stáhlo zpět na deštivé ostrovy, odkud přišlo, slunce nikdy nezapadá nad některou verzí jejích objemných bílých svatebních šatů, které lze najít na nevěstách od Brisbane po Bangkok, od Benátek po Vladivostok.

Význam manželství a to, co od něj očekáváme, se za posledních dvě stě let drasticky změnilo. Ačkoli si mnoho lidí tuto událost stále spojuje s ženou v bílých šatech a mužem ve smokingu, došlo k prolomení fasády tradičních genderových rolí u heterosexuálních párů a k většímu uznání legitimity těch neheterosexuálních. Už nejde jen o obchodní dohodu mezi rodinami, ale naprostá většina lidí, kteří chtějí uzavřít manželství, tak hodlá učinit z lásky. A co víc, od svých manželů očekáváme, že budou plnit nesčetné role, které dříve zastávali členové rodiny, přátelé, mimomanželští milenci, a dokonce i náboženství – že nám poskytnou naplnění, společnost, finanční partnerství, intelektuální stimulaci, emocionální podporu, duchovní inspiraci a vášeň, a to vše v jednom. Je to velký úkol a skok víry, který mě například dojímal, kdykoli jsem se zúčastnil svatby, bez ohledu na to, co měla nevěsta na sobě.