Jak se šijí džíny:

Poznejte, jak se stříhají a šijí džíny (… a diskuse o 3 klíčových aspektech)

Oděvní průmysl bude pravděpodobně jedním z posledních, kde lidi nahradí roboti. Přestože ve výrobě oděvů dochází k určité automatizaci, roboti stále nedokážou ušít oblečení od začátku do konce.

Proto se výrobci džínů stále spoléhají na starou dobrou koordinaci rukou a očí, tedy na lidi z masa a kostí. Nezáleží na tom, jak (ne)drahé jsou džíny; všechny se šijí ručně. Ať už za džíny zaplatíte 20 nebo 200 (či více) dolarů, někdo někde na světě je střihal a šil.

Hledáte kvalitní džíny a další dobře vyrobené nezbytnosti?

Před dalším nákupem si prohlédněte naše nákupní průvodce. Poradíme vám ty nejlepší raw selvedge džíny, džínové bundy, těžké flanelky a další.

Často jsou to právě hmatatelnější vlastnosti džínů, díky kterým je vnímáme jako hodnotné. Džínovina, design, značka nebo předepraný vzhled. Ale i u té nejjemnější látky, nejhustšího designu, nejmódnější značky nebo nejdrsnějšího praní záleží na kvalitě střihu a šití.

S neustále rostoucí poptávkou po džínách se jejich výroba již dávno změnila na výrobu na montážní lince, kde se pracovníci věnují jedinému úkolu, aby se maximalizovala produktivita. Přesto kvalita střihu a šití stále závisí na zručnosti šičky.

V tomto druhém díle seriálu o tom, jak se vyrábějí džíny, se zabývám konstrukcí džín; jak se šijí, jaké techniky se používají a na jakých strojích. Troufám si tvrdit, že tento krok v procesu výroby džínů je nejméně ceněný, nejvíce podceňovaný.

Design informuje o konstrukci

V předchozím díle tohoto seriálu jste se dozvěděli, jak designéři navrhují džíny a jak design ovlivňuje to, jak džíny vypadají, jak působí na omak a jak mizí. Paul Kruize to shrnuje:

Design je výchozí bod a bod, ke kterému se můžete vracet a kontrolovat, zda jste stále na správné cestě. Musíte zvážit a určit všechny aspekty, které se na výrobě džínů podílejí.“

Velmi důležitým aspektem, který je určen designem, je konstrukce. To znamená, jak jsou džíny střiženy a ušity. Ale než se k tomu dostaneme, podívejme se na komponenty, které potřebujete k výrobě páru džínů:

• Pro širokou džínovinu potřebujete přibližně 1,6 metru látky. U selvedge denimu se toto číslo pohybuje kolem 2,5 metru (3-3,5 metru, pokud použijete selvedge i na poklopec a pas).
• Dále potřebujete několik set metrů nití různé tloušťky a barvy, v závislosti na designu.
• U většiny současných designů potřebujete šest nýtů, deset, pokud mají džíny skryté nýty, jedenáct, pokud mají jeden i ve spodní části poklopce.
• Potřebujete alespoň jeden knoflík a čtyři nebo pět, pokud mají poklopec na knoflík – pokud ne, potřebujete zip.
• Podšívkový materiál na přední kapsy.
• Přidejte k tomu hrst štítků a můžete začít.

Tak je seznam ingrediencí seřazen. Nyní se ponoříme hlouběji do některých klíčových kroků střihu a šití, které jsou nutné k tomu, aby se vše proměnilo v pár džín.

Předtím, než může začít střih

Předtím, než provedete první střih, je třeba nechat látku zkontrolovat v továrně, vysvětluje návrhářka džín Christina Agtzidou.

Nejprve se látka zkontroluje, zda nemá vady. Poté se z každé role odstřihnou kusy, které se sešijí dohromady a vyperou, aby byly vidět různé odstíny. Tomu se říká „deka“. Továrna označí jednotlivé šarže v rámci dodávky látky.

Po označení rolí továrny často vytvoří „rodiny“ s nejbližšími shodnými odstíny, aby si podle toho připravily střihací stoly. Každá rodina se stříhá, šije a pere zvlášť. Prádelny při praní upraví své receptury, aby celá výrobní série nakonec vypadala stejně.

Před zahájením stříhání je také třeba zkontrolovat smrštění každé role. Vzorkaři musí vědět, jak se každá role sráží, aby mohli vzor upravit. Zkoušky smrštění se obvykle provádějí tak, že se vystřihne čtverec látky o rozměrech 1 × 1 metr a okraje se překryjí. Poté se vypere při stejné teplotě, jaká bude použita v prádelně, aby se zkontrolovaly rozměry po vyprání.

Po testování vzorník připraví vzor pro danou látku, aby se co nejméně plýtvalo látkou. Pomocí počítače vypočítá optimální spotřebu látky tak, že složí všechny části vzoru. V tomto případě záleží na velikosti.“

Čím delší je střihový stůl, tím více látky ušetříte,“ říká Christina.

Zkušená návrhářka džínoviny také radí, že je nejlepší umístit všechny části oděvu stejným směrem, aby se zabránilo zkroucení nohavic nebo rozdílným výsledkům praní. To je obzvláště důležité u elastických látek.

Střih látky

Jakmile je látka připravena ke střihu, nakreslí se výtisk vzoru na papír a položí se na látku na střihacím stole. Při velkovýrobě se až 100 vrstev džínoviny naskládá na sebe a přidržuje se závažím, zatímco se řeže pomocí speciální pily na textil.

Jedná se o zásadní krok. Ani ty nejlepší vzory nebudou mít význam, pokud nebudou dokonale nastříhány. A je to obtížné. Džínovinu je třeba správně označit a pak správně rozříznout, jinak se střihy nesešijí tak, jak mají.

Na běžný pár modrých džín je potřeba zhruba 20 samostatných kusů, ale vše záleží na vzoru. Po nastříhání se každý kus označí a sváže podle velikosti. Poté může začít montáž.

Čtyři fáze šití

Šití se obvykle dělí na čtyři celkové fáze:

• Přípravné práce
• Šití předního dílu
• Šití zadního dílu
• … a nakonec sestavení džínsů

Postup se liší v závislosti na nastavení výroby a rozsahu a jemnější podrobnosti o tom, jak všechny tyto kroky provést, přesahují rozsah tohoto článku. Bez ohledu na skutečné pořadí je třeba provést následující postupy:

Prvním krokem jsou přípravné práce. Je třeba zhotovit poutka na opasek, přišít obklady kapes na kapesní váčky a zhotovit knoflík a proužek na knoflíkové dírky.

Jakmile je toto hotovo, lze začít šít přední díl, včetně předních kapes, poklopce a předního nápletu.

Třetím krokem u zadní části džínů je sešití sedla, poté připevnění zadních kapes a následně zadního nártu.

Závěrečnou fází je sešití přední a zadní části. Začínáte spodním švem, následuje vnější šev, pak poutka na pásek, pas a úplně posledním krokem je přidání lemu.

3 nejdiskutovanější aspekty šití džínů

Na tomto místě je třeba zmínit, že ne všechny kroky a švy jsou stejné. Podívejme se tedy blíže na některé z těch nejslavnějších a nejdiskutovanějších, včetně švů nohavic, švů lemů a typu nitě.

Švy nohavic

Jedny z nejobtížnějších švů na šití jsou vnější a vnitřní švy nohavic. Musí být zcela rovné, a to vyžaduje praxi, abyste se to naučili. Obvykle se švy nohavic šijí buď prsními švy, overlockovými a horními švy, nebo plochými švy.

Prsní švy se obvykle používají pro vnější švy. Vyrábějí se sešitím látky „pravou stranou“ k sobě. U indigově barveného denimu je „pravou“ stranou modrá strana. Poté se oba přídavky na šev – což jsou kousky látky od okraje ke švu – rozdělí žehlením. U džínoviny z člunkového tkalcovského stavu jsou to okraje. U širokotkaného denimu je třeba okraje overlockovat, aby se netřepily.

Přepásaný outseam se považuje za tradiční způsob. Takto se outseams vyrábí odjakživa. Problémem náprsních outseamů je, že se snadněji trhají, protože jsou obvykle zajištěny pouze jednou řadou stehů.

Overlockové švy šité shora jsou pevnější – jsou to švy, které se obvykle používají pro inseams. Stejně jako vnější švy jsou sešity pravou stranou k sobě. Protože však nemají okrajové okraje, jsou surové okraje sešity overlockem. Poté se přídavek na šev přeloží a prošije. Vznikne tak jediný šev na vnější straně spodního švu. Existuje však ještě trvanlivější způsob sešití švů nohavic – plochý steh.

Plochý steh se vytvoří sešitím rubových stran látky k sobě s různými přídavky na šev. Kratší přídavek na šev se vloží do delšího a pak se prošije shora.

Dávám přednost plochým švům a vždy jsem je považoval za lepší,“ říká Paul Kruize. „Tento šev také působí nejčistším dojmem; je zcela uzavřený a nepotřebuje overlockování.“

Ačkoli se na džínách používají všechny tři způsoby šití, poprsní outseams a overlockované top-stitched inseams jsou ty nejautentičtější.

Někteří nadšenci a obchodní zástupci spekulují, že flat-felling je levnější, a tvrdí, že je to jeden z důvodů, proč je Levi’s použil, když uvedl cenově konkurenceschopnější řadu orange tab. Paul Kruize a Lennaert Nijgh tvrdí, že je to nepravděpodobné.

Nevěřím, že ploché tvarování je levnější. Může jít o to, jaké šicí stroje má daná továrna k dispozici, takže je nejlevnější použít techniku, která je k dispozici,“ zdůvodňuje Paul.

Lennaert upřesňuje:

Overlockový šev je o něco jednodušší na šití, pokud máte vhodné stroje, a ušetří vám 0,5 cm látky. Ale co se týče výrobních nákladů, nemyslím si, že by se tyto dva švy příliš lišily. Jak řekl Paul, záleží také na nastavení továrny.“

Z estetického hlediska však mohou někteří návrháři a výrobci dávat přednost plochému švu, pokud džínovina není okrajová, protože tato metoda zakrývá okraje látky. Ale to je jen moje vlastní spekulace. Dalším procesem, jak se džíny šijí, kterému se v posledním desetiletí dostalo výbušné pozornosti, je lem.

Zámkový steh vs. řetízkový steh

Jestliže něco dokáže nadšence rozvášnit, je to odvěká debata o tom, zda má být lem sešitý zámkovým stehem nebo řetízkovým stehem. Zámkový steh je pravděpodobně s malým náskokem nejodolnější, zatímco řetízkový steh poskytuje nejautentičtější vyblednutí.

Když byla vintage džínová scéna ještě v počátcích, sběratelé se při identifikaci stáří džín spoléhali na řetízkový steh, stejně jako to dělali s okraji okrajů.

Nejvíce ceněný řetízkový steh ze všech je ten provedený na Union Special 43200G. Tento šicí stroj, uvedený na trh v roce 1939, byl speciálně vyroben pro šití lemů. Stroj 43200G přestal Union Special vyrábět přesně o 50 let později, v roce 1989.

Ale není to (jen) skutečnost, že stroje jsou již staré, co džínovkáře rozčiluje; je to tzv. provazování, kdy se šev provazuje kolem sebe a vytváří diagonální odřené linie, jak se džínovina nosí a pere.

Toto jedinečné vyblednutí je způsobeno charakteristickou diferencí posuvu stroje. Dochází k němu, když skládačka navíjí látku na sebe a podávací psi posouvají spodní vrstvu látky, zatímco horní vrstva je zaklíněna mezi přítlačnou patkou a skládačkou. Tím vzniká mírné zkosení, které po vyprání a sražení džínoviny vytváří záhyby.

Problém spočívá v tom, že – dokud se džíny nevyperou a steh se neusadí – rozplétá se snadněji než zámkový steh. Ve skutečnosti je to údajně jeden z důvodů, proč byl řetízkový steh vůbec zaveden: aby bylo pro švadleny snazší vrátit šev zpět, pokud udělaly chybu.

Nedostatečná trvanlivost byla považována za vadu a v 70. a 80. letech se od řetízkových stehů ustoupilo. V dnešní době se řetízkově šité lemy vracejí! Jsou považovány za nezbytný prvek na kvalitních a autentických džínách. Dokonce i velkosériové značky řetízkové švy používají, i když moderní stroje, které používají, často nevytvářejí příliš výrazné provazování.“

Je to složka, která způsobuje efekt provazování, protože přidává toto zkosení,“ tvrdí Lennaert Nijgh. „Takže nasazení složky na moderní řetízkový steh by mělo způsobit stejný trik.“

Ale jen proto, že je tam řetízkový steh, si nemůžete být jisti, že to bude provazovat. Model 43200G od Union Special se již nevyrábí. Výrobci nových řetízkových stehů provedli vylepšení, která zabraňují provazování – vše s dobrým úmyslem. Nové řetízkové šicí stroje se standardně nedodávají se složkou. Stroje se používají i pro jiné úkoly, kde složka není potřeba, například pro šití pasu.

Problém, zdá se, spočívá v tom, že u některých novějších strojů je šířka švu mimo. Buď je ho příliš mnoho, nebo příliš málo, a to má vliv i na provazování.“

Šířka je způsobena složkou,“ říká mi Lennaert. „Nejsem si jistá, jestli je doprava Union Special jiná než u jiných strojů na řetízkový steh. Pokud ano, mohlo by to také způsobit rozdíl.“

K čemuž přispívá i provazování, je smršťování látky. U neforemné džínoviny dochází k mnohem většímu provazování. „Vzhledem k tomu, že většina značek, které používají nesanforizovaný denim, používá Union Special, možná právě to vytváří předpoklad, že tento řetízkový steh více provazuje,“ spekuluje Lennaert.

Paul Kruize, zanícený zastánce šití zámkovým stehem, říká, že je možné dosáhnout provazování i pomocí šicího stroje se zámkovým stehem.

Zakřivením vrstev lemu při šití lze dosáhnout provazování pomocí stroje s jedním transportním zámkovým stehem. Jde o stejný princip rozdílu podávání, který je způsoben statickým přítlakem patky, a podávacích psů. A horní vrstva látky bude mít při šití vždy tendenci se trochu natáhnout ve srovnání se spodní látkou.

Niels Mulder byl jedním z prvních absolventů Jeanovy školy v Amsterdamu. Během jedné ze svých stáží se dozvěděl, že řetízkové šicí stroje, včetně stroje Union Special 43200G, byly vyvinuty především pro jedinečný způsob využití cívek příze. Nejen pro vzhled nebo pro vrácení chyby, ale také pro efektivitu.

V běžném šicím stroji máte dvě cívky nití. Jednu cívku nahoře a druhou v cívce dole. Když stroj šije, tvoří steh dvě nitě. U řetízkového šicího stroje používáte pouze jednu cívku,“ vysvětluje mladá návrhářka džínů.

To znamená, že se žádná cívková nit nevyprazdňuje. A to má za následek vyšší rychlost výroby, protože nemusíte při každém šití kontrolovat, jestli je dost cívkové nitě.

Jak už jsem řekla, džínoví nadšenci, jako jsem já, můžou o řetízkovém šití mluvit do zblbnutí. Podívejme se na třetí a poslední aspekt procesu šití, kterým se tento díl zabývá.

Typ nitě

Další věcí, kterou je třeba zvážit, je typ nitě, konkrétně rozdíl mezi bavlněnou a polyesterovou nití. V dnešní době většina všech značek používá polyesterové nitě, protože jsou lepší z hlediska pružnosti, říká mi Lennaert.

Nevýhodou polyesterových nití je, že jsou lesklé a barva zůstává zhruba stejná i po nesčetných vypráních. Bavlněná nit naproti tomu s oděvem bledne. Je však také mnohem slabší a má tendenci se mnohem rychleji lámat.

Řešením je spojení obou, hybrid známý jako polybavlněná nit. Jeho jádro tvoří polyester a kolem něj je obtočena bavlna. Díky tomu má pevnost polyesteru a blednoucí vlastnosti 100% bavlněné nitě.

Zkusit si ušít džíny doma?“

Každý, kdo si někdy zkusil ušít džíny sám, ví, že to není snadné! Ačkoli si můžete džíny ušít doma s nejzákladnější šicí soupravou, jejich profesionální výroba vyžaduje několik speciálních šicích strojů a léta tréninku.

V poslední době se oživil zájem o řemeslo výroby džínů. Zejména v zemích prvního světa, kde byla výroba oděvů před desetiletími outsourcována, si začínají ambiciózní džínoví řemeslníci (a řemeslnice) zakládat dílny a džíny si šijí sami.

Někteří to dělají pro zábavu, jiní sní o tom, že se stanou dalším velkým hitem v džínovině. Pravděpodobně všichni ale zjistí, že není snadné vyrobit dobré džíny, a už vůbec ne z toho udělat byznys. Lennaert Nijgh poznamenává:

Jistě, existuje několik příkladů úspěšných samouků, jako je Jens Olav ze společnosti Livid Jeans, ale to je opravdu výjimka. Většina úspěšných lidí v tomto oboru má za sebou léta vzdělání a/nebo zkušenosti s prací pro jiné firmy, než se prosadí na vlastní pěst.“

Stále platí, že mnoho nových džínových řemeslníků nemá žádné formální vzdělání v oblasti textilní výroby. Jsou to vyznavači džínoviny, které pohání vášeň a protože si myslí, že je to zábava. Podle zkušeností Christiny Agtzidou je vášeň důležitá, ale není všechno.“

V tomto oboru se člověk učí na základě své vášně a díky spoustě práce a několika chybám,“ říká. „Nejúspěšnější lidé začínají od nuly a učí se tuto práci praxí, ale vzdělání je důležité a nutné až do určité úrovně.“

Chcete se o džínovině dozvědět více?“

Chcete-li mít přehled o tom, co se u nás v Denimhunters děje, přihlaste se k odběru našeho e-mailového zpravodaje.

Víte, že nabízíme také nezávislé poradenství? Zde se dozvíte více o tom, jak vám můžeme pomoci posunout vaše podnikání na vyšší úroveň!