Valpolicella, Ripasso, Amarone: Relatório de prova

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Se o vinho não nos estivesse a esmagar de vez em quando, o que teríamos de esperar? Eu me vi abraçando esta pergunta retórica recentemente ao mergulhar de volta nos vinhos de Valpolicella. Esperando encontrar respostas fáceis para o porquê de certas coisas acontecerem no copo, vim vazia.

Às vezes parece que uma vida no vinho é apenas um romance de mistério sem fim: o grande pagamento por vezes nunca chega. No caso de Amarone e seus irmãozinhos, a recompensa que eu esperava enquanto provava através de quatro produtores notáveis era a consistência, ou um “estilo de casa”. Mas, tantas vezes quanto tive um vislumbre disto, também provei irregularidades que não consegui explicar, na maioria das vezes na categoria Ripasso. Não confundamos irregularidades com falhas: nenhum destes vinhos tinha falhas, mas de vez em quando se desviavam do roteiro.

O Universo Complexo de Valpolicella

O “Vale de Muitas Adegas” é na verdade uma série de vales e colinas que se estendem ao norte de Verona. Devido a esta paisagem variada, e aos vinhos altamente elaborados que inspira, triangulando todos os fatores que levam ao que Valpolicella mostra no copo é extremamente difícil.

Primeiro, há o terreno e sua íntima relação com o clima. A Valpolicella reside em um ponto de aperto climático. Virada para sul sobre a enorme planície do Rio Pó, as colinas e planícies desta denominação são banhadas pelo ar quente e húmido que se instala a partir do Mar Adriático. A norte os Alpes cercam as correntes de ar mais frio do norte da Europa.

A uma escala menor, as forças colidentes do Lago Garda (novamente, ar quente e húmido) e Monti Lessini (ar fresco que desce à noite) fomentam uma rede complexa de microclimas que torna cada ondulação da paisagem de Valpolicella única. O coração histórico da região, Valpolicella Classica, ocupa as colinas mais próximas do Lago Garda, onde o enorme corpo de água exerce uma influência mais profunda. No Vale do Illasi, mais a leste, o impacto é mínimo.

É em parte devido a estes microclimas que a região é conhecida não por uma uva, mas por muitas. A Corvina desempenha um papel dominante porque é tão propícia à secagem ao ar (mais sobre isso mais tarde), mas Corvinone, Rondinella e Molinara também são cultivados aqui e utilizados para os famosos vinhos tintos de lote da região. Por lei, esse blend é 45-95% Corvina ou Corvinone mais 30% Rondinella mais até 25% de uvas auxiliares (um grande grupo variando de Oseleta obscura a Sangiovese mais conhecida).

Só isso torna o mapeamento das várias expressões de Valpolicella significativamente mais difícil do que, digamos, um vinho varietal de um só vinhedo.

Hands-On Wines

Se seguir as variáveis na vinha é como perseguir a sua cauda (e eu nem sequer cheguei à variedade de sistemas de treino de vinha aqui empregues!), do que compreendê-las na adega vai fazê-lo tropeçar nos seus pés. Isso porque as diferenças entre os três principais vinhos tintos secos – Valpolicella, Valpolicella Ripasso e Amarone della Valpolicella – é a técnica de vinificação, especificamente a secagem ao ar das uvas.

Valpolicella é o vinho mais transparente porque não depende de secagem ao ar. É apenas um vinho tinto misturado, e leve. Amarone depende inteiramente do processo de appassimento. Ripasso, o filho do meio, é o primeiro a “passar” pelo bagaço do segundo. Quanto tempo o vinho fica sobre as peles e sementes das uvas esmagadas e secas ao ar, mais a quantidade de Amarone que é misturado de volta (até 15% é permitido)… (suspiro). Outra variável.

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Como vi quando visitei a região pela última vez em 2018, como um produtor escolhe secar as suas uvas ao ar pode variar desde um controlo extremo com ventiladores robóticos dessecando as uvas, até simplesmente permitir que a brisa do início do Inverno passe por cima delas em lofts de encosta. A partir daí, mais variáveis: processo de fermentação, regime de carvalho, duração do envelhecimento …

Independentemente das técnicas utilizadas, estes são sem dúvida alguns dos vinhos mais práticos do mundo: eles não se fazem a si próprios. Na verdade, eles têm impressões digitais por todo o lado. Talvez por isso, nesta Era da Obsessão Terroir, a Valpolicella é cada vez mais negligenciada pelas vozes mais altas do vinho. Se a mínima intervenção é sua virtude dogmática, você verá o pecado em toda parte nas vinícolas de Valpolicella.

Pessoalmente, eu não compartilho esse ponto de vista. Acho este lugar fascinante e respeito a linha de tradição que atravessou estas colinas durante dois milénios. Mas também pode ser um lugar frustrante para se amar. No fundo, tive de me afastar e perguntar-me se estes vinhos são sequer agradáveis de beber. No final, isso é tudo o que importa. Mas mais uma vez, as respostas que obtive a essa pergunta foram tão abrangentes como o terroir e as técnicas da Valpolicella.

Top Picks

Valpolicella Superiore: 2016 Secondo Marco Valpolicella Superiore (★★★★★ 1/2)

Valpolicella Ripasso: 2016 Zenato “Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4)

Amarone della Valpolicella: 2011 Secondo Marco Amarone della Valpolicella (★★★★ 3/4) … embora, em justiça, tenha sido uma safra mais antiga. Zenato e Tomassi’s Amarone podem estar em pé de igualdade com o tempo.

Secondo Marco

Famílias multi-geracionais de vinhos são uma maravilha para se ver. Em Valpolicella, a família Speri é um dos linchamentos de Amarone, graças ao trabalho que Benedetto Speri realizou na Bertani (uma das primeiras propriedades a fazer nome para Amarone), depois com a sua própria propriedade epónima. Seu filho seguiu seus passos, aprendendo sob sua tutela, e depois se afastando em sua própria direção, com sua vinícola de base humana, Secondo Marco.

A degustação através de sua linha de vinhos foi esclarecedora. Fui lembrado um pouco do meu produtor favorito de Valpolicella, Buglioni, por causa do perfil acidulado dos seus vinhos. Como alinhamento, eles parecem mais propícios à mesa de jantar do que muitos produtores de Valpolicella, que tendem a revigorar seus motores mesmo quando não é necessário.

Encontrei sua Valpolicella Superiore 2016 (★★★★★ 1/2) para ser refrescante e mineral, com suas sugestões de cereja, cacau e pimentão conjurando semelhanças com a Cabernet Franc. Surpreendentemente, a Valpolicella Ripasso 2014 (★★★★ 1/4) foi menos complexa, exibindo aparentemente um dos perfis mais leves e enxutos que eu já provei na categoria. Mas onde o Secondo Marco mais brilha é com o Amarone della Valpolicella 2011 (★★★★ 3/4), que oferece um tom robusto e refinado com aromas fortes lembrando cerejas secas, espresso, rosa, canela e pimenta preta. Caminha bem o feixe de equilíbrio, oferecendo uma intensidade poderosa que não é forçada nem demasiado forte.

Tommasi

Tommasi é um dos maiores nomes da Valpolicella, com uma história Amarone mais longa do que muitos. Ao longo do tempo, a família construiu um império vinícola em toda a Itália com propriedades adicionais sob diferentes nomes na Toscana, Lombardia, Puglia e Basilicata. Mas não confunda esta ambição com o modernismo, pois em Valpolicella, a vinificação é ainda bastante tradicional, com as uvas para Amarone secas numa sala de fruttaio e o vinho envelhecido em grandes cascos onde as pegadas de carvalho serão mínimas.

Muitas vezes, os vinhos tintos “tradicionais” na Itália precisam de mais tempo para aparecer, e senti que era o caso de dois dos três vinhos Tommasi que provei. O Tommasi Valpolicella Ripasso 2016 (★★★★ 1/4) possuía uma ambição surpreendente: não se trata de uma opção a meio da estrada no alinhamento, mas sim de um pugilista que aspira a ser um grande peso. Os seus taninos ainda precisam de tempo para se integrarem para mostrar o seu melhor. O mesmo pode certamente ser dito para o Tommasi Amarone della Valpolicella 2015 (★★★★ 1/2), cujos taninos bestiais rugem à vida no paladar. Eles vão amadurecer com o tempo, e quando o fizerem, você terá um melhor senso para os tons maravilhosos que lembram cerejas secas, mocha, carne defumada e caril de madras. Eu sugeriria que você pegasse o decanter (ou um jarro) para deixar esta safra respirar se você abri-lo nos próximos anos.

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Indo para trás no alinhamento, o Tommasi “Rafaèl” Valpolicella 2018 (★★★★★ 1/4) é um agradável embaixador de baixo teor alcoólico da categoria de entrada, com agradáveis inflexões apimentadas sobre fruta tipo cereja.

Tenuta Sant’Antonio

Tenuta Sant’Antonio é talvez mais conhecido como “o outro produtor do Vale do Illasi” de Valpolicella, residindo nas longas sombras lançadas pelo maníaco perfeito Dal Forno Romano. Esses vinhos Dal Forno Romano – que podem ser feitos a partir de unobtainium dado o seu preço – têm pouca semelhança com os tintos de Tenuta Sant’Antonio, de interpretação aberta. Há algum tempo que conheço os seus vinhos, e isto é o que mais me chamou a atenção, foi o Tenuta Sant’Antonio “Nanfrè” Valpolicella (★★★★ 1/4). Não porque era um vinho superior, mas porque era o mais inesperado e surpreendente. Os tons peppercorn, misturados com uma sedutora sugestão de violetas, tornaram este vinho aconchegante até ao meu lado que adora o Cabernet Franc. Para um simples gole, é um deleite.

Conversamente, a colheita de 2017 da Tenuta Sant’Antonio “Monti Garbi” Valpolicella Ripasso (★★★★) não conseguiu me agarrar. Este é normalmente um vinho muito bom, mas nesta safra, fiquei impressionado com algumas inconsistências, como os taninos amadeirados, que emprestaram ao vinho uma voz estridente. A estrutura robusta do vinho e a sua ampla carne permanecem, mas esta vindima está um pouco desequilibrada. Finalmente, a Tenuta Sant’Antonio “Antonio Castagnedi” Amarone della Valpolicella 2015 (★★★★ 1/4) completa o alinhamento com uma das mais densas e luxuosas interpretações de Amarone que tive nas minhas recordações recentes. Assertiva e musculosa, transmite eficazmente a textura única de Amarone, ao mesmo tempo que oferece um amplo carácter de frutos secos.

Zenato

Há muito tempo atrás, a minha primeira prova de Valpolicella Ripasso foi a “Ripassa” de Zenato, que mais tarde aprenderia que está entre as versões mais respeitadas da técnica nos círculos do vinho italiano. Um produtor de confiança constante, Zenato é uma das melhores adegas da Itália para uma introdução ao vinho italiano. Os bebedores do Novo Mundo encontram o perfil frutífero a que estão habituados, ao mesmo tempo que aprendem sobre as loucas castas indígenas do Veneto e até mesmo sobre técnicas de vinificação mais loucas.

Zenato’s Valpolicella Superiore (★★★★ 1/4) tem sido há muito tempo um vinho fácil de encontrar, de ir para a pizza e refeições simples durante a noite. Não desilude. Mas é a “Ripassa” que continua a ser, na minha opinião, a estrela, um vinho fácil de entender, a bom preço, que te deixa a ti e não te solta. O Zenato 2016 “Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4) é suficientemente sulfuroso para converter qualquer bebedor de Cabernet Sauvignon para esta categoria de vinho. As suas profundezas e escuridão no nariz sugerem amoras, enquanto uma nota picante recorda simultaneamente a groselha vermelha. Os aromas florais e de cacau também o complementam, e no paladar, o vinho encorpado é suculento e mineral, com taninos controlados mas eficazes. Entretanto, o Zenato Amarone della Valpolicella 2015 (★★★★ 1/2) mostra como mesmo os vinhos de alto teor alcoólico (um espantoso 16,5%!) ainda podem ser equilibrados com uma cuidadosa vinificação. Isto foi algo que eu gostaria de ver mais na nossa recente degustação de Châteauneuf-du-Pape, onde tantos vinhos com álcool fugitivo não tinham definição. Aqui não. Os aromas são actualmente muito compactos e precisam de tempo na cave para se poderem degustar: uma agudeza semelhante à dos figos secos, uma profundidade semelhante à dos mirtilos, com um bouquet deslumbrante de flores azuis e uma noz amarga a sugerir nozes. Tenho a sensação de que este vinho tem mais para nos mostrar daqui a mais cinco anos. Ou talvez 10.