それはコーヒー文化に侵入し、完全に浸透した言葉である。 サードウェーブです。 スペシャルティコーヒー業界では、その意味するところについて誰もが意見を持っています。 多くの場合、この言葉は、産地にこだわり、環境問題や社会正義の問題を意識した個人によって独自に調達・製造される、職人的な飲料としてのコーヒーに関連しています。 これは、コーヒーというよりも、コーヒーを取り巻く文化を表す言葉である。 サードウェーブは、コーヒーの調達、焙煎、醸造、提供に携わる人々、つまりスペシャルティコーヒーとコーヒー鑑定家のすべてのニッチに関わる人々が、フォルガーかマックスウェルハウスかで議論し、スターバックスをオリンパス山から直接注がれたアンブロシアのようにがぶ飲みした過去の濃いL愛好家と区別できるような言葉です
しかし、それに先立つ二つの波に対して、何が正確にサードウェーブを定義するでしょうか、またいつ、どのようにしてフォースウェーブが到来したかがわかるのでしょう。 この小さな回顧録は、コーヒーのサードウェーブが始まって以来、サーフィンをしていない人たちのために、これらの質問に答える助けとなり、またいくつかの質問を投げかけるかもしれません。
Third Wave Coffee という言葉は、一般に、Wrecking Ball Coffee Roasters の Trish Rothgeb（彼女がこの言葉を知らしめた頃は Trish Skeie）により出されたと考えられています。 2002年、Rothgebは、Roasters Guildのニュースレター「The Flamekeeper」に、コーヒーのサードウェーブについて寄稿しています。 ファーストウェーブ、セカンドウェーブ、サードウェーブ、これが私の考える現代のコーヒーの姿です。 ノルウェーからアメリカに移民したErna Knutsenがスペシャルティコーヒーと呼んだものには、3つの動きがあるようです。 それぞれのアプローチには優先順位と哲学があり、それぞれが消費者の体験に貢献してきた…」
一言で言えば、ロートゲートは、コーヒーの準備と消費の現代の広がりを3つの波に分解したのである。 彼らが利益追求型であることは容易に想像できます。 彼らのイノベーションのほとんどは、消費者にコーヒーを届けることを容易にする、密閉缶などのパッケージングにおける革命が含まれていました。 ファーストウェーバーは、コーヒーを主要な商品とし、味を楽しむためのマーケティングを開始したのである。 フアン・バルデス、「最後の一滴までおいしい」、「グルメコーヒー」などは、すべてコーヒー文化の第一波の名残です。
コーヒーの第二波は、職人主導型でした。 コーヒーの原産地と焙煎スタイルに焦点を当て、ロスゲブはそうは言いませんが、サードウェーブの一角を今でも部分的に定義しているコーヒー通の多くを生み出したのです。 ピーツやスターバックスは、小さなスペシャルティコーヒーショップとしてスタートし、世界的な企業に成長した。 また、ニック・チョウ（レッキング・ボールのメンバー）によれば、セカンドウェーブはエスプレッソ飲料を「世界に紹介」したこと、アラビカの地位向上、コーヒーの品質が重視されるようになったことも寄与しているという。 その過程で、一貫性、規模、ブランディングの必要性から、均質化が進みました。 興味深いことに、Rothgeb は、プロのコーヒー焙煎業者やバリスタである彼女の読者に向けてそうする必要がないという理由から、サードウェーブを明確に定義していません。 しかし、彼女はサードウェーブのバリスタについて説明しています。
「彼らは過去数か月間、自分たちのシグネチャーの飲み物を、宝石のように精巧なエスプレッソ調合に仕上げ、小さくしてきました。 また、”珈琲 “は、ホイップクリームやフレーバーシロップではなく、”瞬間 “を作り出すものです。 これらのバリスタは、コーヒーがいつ焙煎されたか、豆がどのように処理されたか、ブレンドの背後にあるアイデア、そしてカッピングノートを正確に伝えることができるでしょう」
Murky Coffeeの創設者で、最近ではWrecking Ball CoffeeでRothgebのパートナーだったNick Choは2005年に、「『サードウェーブ』とはコーヒー自身に話させること…『サードウェーブ』はコーヒーをあるがままに楽しむもの」と書いています。「
それは確かに、サードウェーブの深酒愛好家にとって重要な目標かもしれませんが、「コーヒーをありのままに楽しむ」以上のものがあります。 同じ2005年の記事で、Choはコーヒーをワインと比較しています。決してオリジナルな比較ではなく、彼はCoffee GeekのMark Princeのアイデアを信用しましたが、彼はそれとは異なるアプローチをとっています。 もし、ワイン産業がコーヒー産業と同じようにワインを販売したら、消費者は店に行くと、単に「フランスワイン」「アメリカワイン」などと書かれたボトルを目にし、ブドウ園やビンテージ、ブドウの品種さえもわからないだろう、とChoは書いているのです。
Cho がこの評論を書いてから 10 年の間に、サードウェーブはより主流になり、コーヒーの職人的品質に誇りを持ち、今日のコーヒー消費者がますます期待する情報、すなわち農園、収穫、加工スタイル、ロースト日、コーヒー品種、テイスティングノートを袋に表示するロースターが続出した。 典型的なサードウェーブの消費者は、もはやコーヒーブランドや特定の国や地域で生産されたコーヒーに満足することはないのである。 その代わりに、ワインの愛好家が何十年も求めているのと同じレベルの詳細な情報を求めているのです。 8336>
Moving on From Here
Out of Order Magazine は、2012 年 11 月に、興味深いことに、サード ウェーブ コーヒーの衰退の可能性を見ているのかもしれない、と述べました。 ライターのジェナ・ブラスチキウィッツは、サードウェーブコーヒーの代名詞である独立系コーヒーロースター、例えばタンプタウン、ブルーボトル、カウンターカルチャー、インテリジェンシアの多くが、ウォール街の投資会社や企業投資家に目をつけられていることを指摘します。 彼女は、このような企業の新たな関心が、独立系コーヒーの旗手たちの大型店化につながるのではないか、と疑問を呈している。 いずれにせよ、道を切り開くサードウェーブのコーヒー会社が規模の経済に適応する一方で、新しいマイクロロースターが右往左往する中、何が起こるかを見守るのは興味深いことです。 そのような人たちの多くは、ポップコーン・ポッパーや焙煎機を手に取り、生豆を少量購入し、自分たちの厳密な仕様に合わせて焙煎しています。 しかし、あなたの推測は私たちと同じように良いものです！