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それは、西洋資本主義の偉大なシンボルの一つであるスニーカーの、時代を超えた魅力と、目立った消費主義を示すもう一つの例だった。 写真
しかし、企業の評判が環境問題に左右される時代において、地味なスニーカーは今後どうなっていくのでしょうか？
Emily Brayshawはシドニー技術大学のファッションとデザインの講師で、The Conversationウェブサイトにこのテーマに関する記事を執筆しています。
Designer fashion, nostalgia magnet – What’s behind the rise and rise of the sneaker?
今年6月、オーストラリアの買い物客数百人が、発売された瞬間にYeezy Boost 350 V2 Black Static Adidas sneakersを購入しようと行列を作り、中には一晩中並んでいた人もいました。 そのため、このような「萌え系」スニーカーを購入するためには、事前に登録し、抽選で購入する必要がありました。 この靴は数百ドルで売られていましたが、今では最高3000豪ドルで取引されています。
ラッパーのKanye Westがデザインした限定版スニーカーを手に入れるためのこの探求は、孤立した現象ではありません。
1980年代からスニーカー暴力が報告されている。
より秩序だった行列を作りたい人のために、インターネットはニュースサービスや専用のメッセージボードで対応し、人々が最新の靴を手に入れる手助けをしてきた。 また、スニーカーを株式市場の商品のように扱うサイトもあります。
しかし、社会のスニーカー好きは、消費主義が環境や人間に与えるコストに対する我々の意識とどのように結びついているのでしょうか。
アディダスと提携したアリゾナ茶ブランドのポップアップストアは、現場に行く人が多いためニューヨーク市警察（NYPD）に閉鎖された。 写真はこちら。 AFP
A brief history
最初のスニーカーは、1830年代のイギリスで、リバプールラバーがキャンバス地の外側と加硫ゴム製のソールを接着し、ヴィクトリア朝の中流階級がビーチで履くサンドシューズの原型を作りました。
19世紀を通じてイギリスとアメリカで、ランニング、テニス、ジャンプ、セーリングといった運動能力に応じた異なるスタイルのシューズが開発されています。 1870年、アメリカで「スニーカー」という言葉が生まれ、音のしない靴であることを表現した。 1917年、アメリカのプロバスケットボール選手チャールズ・H・テイラーは、マーキス・M・コンバースがデザインしたスニーカーを熱烈にプッシュした。 1923年には、テイラーの改良がシューズに取り入れられ、彼のサインがデザインに加えられ、コンバースの「チャック」はそれ以来変わっていません。
アディダスは1926年にドイツのダスラー兄弟が設立、プーマは1948年にダスラー兄弟が分裂して設立。 日本では1949年にオニツカタイガー（アシックス）が設立され、1958年にはリーボックがスニーカーを作り始めた。 ニューバランスは1961年に「トラックスター」というスニーカーを作り始め、ナイキは1972年に設立された。
1970年代以降、スニーカーはスケートボードやブレイクダンスなどのヒップホップカルチャーと結びつき、高い快適性と動きやすさが求められる都会的なスポーツとなりました。 1980 年代半ばからのヒップホップの爆発的な広がりと、1990 年代の世界的な支配は、スニーカーがすぐにヒップホップの視覚的シンボルとなり、主流からの分離の象徴となったことを意味する。
Run DMC の 1986 年のトラック「My Adidas」は、スニーカーに対するバンドの愛と同様に、人々がいかに早くスニーカーを着ている黒人青年を問題児と判断するかを表現していた。
同様に、1980年代から1990年代にかけてレイブ文化が花開いたとき、スニーカーは24時間パーティーをする人たちの靴として選ばれました。
スニーカーの現在
デザインイメージやスタイル、カラーのコンビネーションにもスニーカーの現在のノスタルジーは広がっています。 今年4月、アディダスは「マイ アディダス スーパースター 1986」の限定版を発売しました。
高級ブランドもまた、歴史への言及、ステータスへの関心、社会的なドレスコードの緩和を利用し、注目しています。
シャネル、ルイ・ヴィトン、バレンシアガなどの一流ハイファッション・ブランドは、今やスニーカーをコレクションの必須ファッション・アイテムと考えています。
ドイツのスポーツウェア・ブランド アディダスとカニエ・ウェストのコラボによるアディダス・イージーを持つ男性。 写真はこちら。
バレンシアガの最近のトリプルS（1300豪ドル前後）は、1990年代のプラットフォームスニーカーのトレンドを反映しており、同社のセドリック・シャルビットCEOは「スニーカーは…我々の生活様式にうまく溶け込んでいる」と述べています。
かつて1980年代の女性が通勤用のスニーカーをオフィスではパワーヒールに履き替えていたのに対し、今では人々は一日中スニーカーを履いています。
シャービットは、スニーカーが「非常に汎用性があり、昼から夜まで、週末にも仕事にも使える」ようになったと確信しています。
持続可能性と倫理的生産
多くのスニーカーファンは、環境問題よりもスタイルを優先し続ける一方で、倫理や生産の影響に関する透明性を求める人もおり、持続可能なスニーカーの台頭につながっています。
サセックス公爵夫人メガーヌは、アマゾンの野生雨林のゴムでできたベジャスニーカーの愛用しています。
アディダスも2015年から海のリサイクルプラスチックを使ってスニーカーを作っていますが、もっと先を目指していると言います。
アディダス、ブルックス、リーボック、サロモンは、2018年の調査で工場の労働条件が良好であることを示したが、依然として低賃金の問題があった。
グッドショッピングガイドなどのサイトは、顧客がより情報に基づいた選択を行うことができるよう支援する。 しかし、持続可能なファッションの専門家マーク・リューは、「スニーカーは、そのすべての有毒な石油化学成分、接着剤、および業界のグリーンウォッシュの量から、依然として非常に問題がある」と指摘している。
需要と供給
スニーカー愛の持続の一つの鍵は希少性です。 アディダスは、限定版「マイ・アディダス・スーパースター1986」を1986個だけ発売した。
そして、その「希少性」と、スニーカーの持つ数多くのカルチャーを結びつける「意味」は、DJ Jerome Salele’a など、世界各地の「コミュニティー」とも結びついて、「感動」を呼ぶ。
究極のスニーカーとは、履く人の
By Emily Brayshaw, Lecturer, Fashion and Design History, Theory, and Thinking, University of Technology Sydney
この記事はThe Conversationからクリエイティブコモンズライセンスの下で転載されたものである。 元の記事を読む.