ジーンズを作るカットと縫製のステップ（…と3つの重要な側面の考察）
衣類産業はおそらく、ロボットが人間に取って代わる最後の1つとなるでしょう。 衣料品製造の自動化は進んでいますが、ロボットはまだ最初から最後まで服を縫うことができません。
そのため、ジーンズメーカーはいまだに古き良き手と目のコーディネーション、つまり生身の人間に頼っているのです。 どんなに高価なジーンズでも、すべて手作業で作られているのです。
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私たちがジーンズを価値あるものとして認識するのは、より具体的な特徴であることがよくあります。 デニム生地、デザイン、ブランド、あるいはプレストレス加工された外観。
増え続けるジーンズの需要に伴い、その製造は長い間、生産性を最大化するために、労働者が1つの作業に専念する組立ライン生産に変わってきました。
ジーンズの作り方を紹介するシリーズの第2回は、ジーンズがどのように縫製され、どのような技術が使われ、どのようなミシンが使われているかという、ジーンズの構造について見ていきたいと思います。 私は、ジーンズの製造工程の中で、このステップが最も評価が低く、最も過小評価されていると主張します。
ジーンズがどのように作られるかについてのシリーズは3部構成になっています。
- デザインと開発
- カット＆ソー（この記事）
- ガーメント仕上げ
デザインから施工
このシリーズの前話で、デザイナーがジーンズをどうデザインし、そのデザインによってジーンズの見た目や感触や色落ちがどう影響するかを学びましたね。 ポール・クルーズは次のようにまとめています：
デザインは出発点であり、正しい道を進んでいるかどうかを確認するために戻るポイントでもあるのです。
デザインによって決定される非常に重要な側面は、構造です。 ジーンズがどのように裁断され、縫製されるかということです。
- 広幅デニムの場合、約1.6メートルの生地が必要です。
- また、デザインに応じて、さまざまな太さと色の糸が数百メートル必要です。
- ほとんどのモダンなデザインでは6つのリベットが必要で、ジーンズに隠しリベットがある場合は10個、フライの付け根にもある場合は11個必要です。
- ボタンは少なくとも1つ、ボタンフライなら4つか5つ、なければジッパーが必要です。
- フロントポケットの裏地。
- これにラベルを一握り加えて、準備完了です。
Before Cutting Can Begin
最初のカットを行う前に、工場で生地をチェックする必要があると、デニムデザイナーのChristina Agtzidouは説明します。 そして、一反ごとに切り離された生地を縫い合わせ、洗濯して色合いを確認します。 これを「ブランケット」と呼ぶ。
工場は生地の出荷の中で異なるロットをマークした後、多くの場合、最も近い色合いで「ファミリー」を作り、それに従って裁断台を準備します。 各ファミリーは別々に裁断、縫製、洗濯されます。
また、裁断を開始する前に、各ロールの収縮率を確認する必要があります。 パターンメーカーは、パターンを調整するために、各ロールがどのように収縮するかを知っておく必要があります。 収縮テストは通常、1×1メートルの正方形の布をカットし、端をオーバーロックすることで行われます。
テストの後、パターンメーカーは、できるだけ生地を無駄にしないよう、特定の生地に合わせたパターンを準備します。 彼女はコンピュータを使って、パターンのすべてのピースをパズルのように解いて、最適な布の消費量を計算するのです。
裁断台が長ければ長いほど、生地を節約できます」とクリスティーナは言います。
また、熟練のデニムデザイナーは、足のねじれや異なる洗濯結果を避けるために、衣服のすべての部品を同じ方向に配置することがベストだとアドバイスしています。
生地の裁断
裁断の準備ができたら、パターンを紙にプロットして、裁断台の上で生地の上に並べます。 大規模な生産では、100枚ものデニムを重ね、重りで押さえながら、特殊な織物用ノコギリで裁断していきます。 どんなにいいパターンでも、完璧にカットされなければ意味がない。 それに難しいんです。
普通のジーンズはだいたい20本くらいに分けられますが、デザインによって異なります。 裁断したら、サイズごとに印をつけ、束ねます。 次に、組み立てが始まります。
縫製の4段階
縫製は通常、大きく4つの段階に分けられます。
- 下準備
- 前縫い
- 後縫い
- ・・・そして最後にジーンズの組み立て
このプロセスは生産設備や規模によって異なり、これらのすべてのステップについて詳細な方法はこの記事の範囲を超えています。
まず、下準備をすることです。 ベルトループを作り、ポケットのフェイシングをポケット袋に縫い付け、ボタンとボタンホール帯を作る必要があります。
これが終わったら、フロントポケット、フライ、フロントライズなど、フロント部分を縫い付けることができます。
三番目に、ジーンズの後ろ側は、ヨークを縫い、バックポケットを付け、バックライズを付けます。
最終段階は、前と後ろを縫い合わせることです。 このとき、すべての手順と縫い目が同じように作成されていないことを言及する価値があります。
レッグシーム
最も難しい縫い目は、レッグのアウトとインシーム（股下）の部分です。 完全にまっすぐに縫う必要があり、これを習得するには練習が必要です。
アウトシームには通常、バステッドシームが使われますが、これはオーバーロックとトップステッチ、またはフラットフェルドシームで作られます。 これは布の「右側」を縫い合わせて作られる。 インディゴ染めのデニムの場合、右側が青い面です。 そして、2つの縫い代（端から縫い目までの布の部分）をアイロンで割ります。 シャトル織機デニムの場合、ここがセルビッチエッジになります。
バステッド・アウトシームは、セルビッチデニムではいい味を出しますね。 昔からアウトシームはこうして作られてきたのです。
オーバーロック・トップ・ステッチ・シームは、より丈夫で、通常、股下に使われるタイプです。 アウトシームと同様、右側を縫い合わせる。 ただし、縫い代の端がないため、オーバーロックで縫い合わせます。 次に、縫い代を折って、トップステッチで縫います。 これで股下の外側は一本の縫い目となります。
フラットフェルドシームは、布の裏表を縫い代を変えて縫い合わせることで、より丈夫なレッグシームを作る方法です。
私はフラットフェルドシームを好み、常に優れていると考えています」とポール・クルーゼは言います。
私はフラットフェルドシームを好み、常に優れていると考えています。「このシームは最もクリーンな外観を与え、完全に閉じているのでオーバーロックは必要ありません」
ジーンズには3種類のステッチが使われていますが、アウトシームと股下のオーバーロックは最も本格的です。
一部の愛好家と販売員は、フラットフェルは安価だと推測し、より価格競争の激しいオレンジタブシリーズを導入した際にリーバイスがそれを使った理由の1つと主張しています。 Paul Kruize と Lennaert Nijgh は、それはあり得ないと主張しています。
私はフラットフェルトが安いとは思っていません。
フラットフェルトが安いとは思いません。「それは、特定の工場がどんなミシンを持っているかという問題で、利用できる技術を使うのが最も安くなるのかもしれません」と、Paul は説明します。 しかし、製造コストという点では、両者はあまり変わらないと思います。 ポールも言っていましたが、工場の体制にもよりますね」
美的な観点からは、デザイナーやメーカーによっては、セルビッチデニムでない場合はフラットフェリングのほうが、生地の端が隠れるのでいいかもしれませんね。 でも、それは私の勝手な憶測に過ぎません。
Lock Stitch vs. Chain Stitch
ジーンズの縫製で、この10年間に爆発的に注目されたもうひとつの工程は裾の部分です。
ヴィンテージデニムシーンがまだ初期だった頃、コレクターはジーンズの年代を特定するために、セルビッチエッジと同じようにチェーンステッチのヘムを当てにしていました。 1939年に発売されたこのミシンは、ヘムを縫うために作られたものです。
しかし、デニムマニアを興奮させるのは、ミシンが古くなったことだけではなく、デニムが摩耗し、洗濯されると、縫い目が自分自身に巻きつき、斜めに擦り切れた線ができるローピングと呼ばれるものです。
ああ、ローピングね。 この独特の色落ちは、機械特有の送り差によって引き起こされます。 これは、フォルダーが布を一緒に巻き、送り歯が布の下の層を動かし、上の層が押え金とフォルダーの間に挟まれたときに起こります。
問題は、ジーンズを洗濯してステッチが定着するまでは、ロックステッチよりも簡単にほつれてしまうことです。
耐久性の欠如は欠陥とみなされ、チェーンステッチヘムは、1970年代と80年代に段階的に廃止されました。 最近では、チェーンステッチの裾が復活しています! 高品質なオーセンティック・ジーンズには欠かせない機能として認識されています。
ロープ編みの原因となるのは、フォルダーの歪みなのです。 「
しかし、チェーンステッチだからといって、必ずロープがかかるとは言い切れないのです。 ユニオンスペシャルの43200Gはもう生産されていない。 新型の環縫いミシンは、善意でロープがかからないように改良されています。 新型の環縫いミシンには、フォルダーが標準装備されていません。
問題は、一部の新しいミシンでは、縫い目の幅がずれていることだそうです。
幅は、フォルダーが原因です」とLennaertは教えてくれました。 “ユニオンスペシャルの搬送が他のチェーンステッチミシンと違うのかどうかは分かりませんが。 もしそうなら、これも違いの原因になりえます」
また、ロープ状になることの一因は、生地の縮みです。 アンサンフォライズドデニムでは、より多くのローピングを得ることができます。 「
Paul Kruizeのジーンズのロックステッチされた裾。 ロックステッチの熱心な支持者であるポール・クルーズは、ロックステッチミシンでローピングを実現することも可能だと言います。
縫製中に裾の層を歪めることによって、シングル搬送ロックステッチミシンでもローピングが可能です。 静止押え金による送り差の原理と同じで、送り歯が原因です。 そして、上層の布は下層の布に比べて、縫製中に必ず少し伸びる傾向があります。
ニールス・マルダーは、アムステルダムのジャン・スクールの最初の卒業生の一人です。 彼はあるインターンシップで、ユニオンスペシャル43200Gを含むチェーンステッチミシンが、主に糸巻きのユニークな使い方のために開発されたことを知りました。 見た目や失敗を元に戻すためだけでなく、効率の面でも優れているのです。
通常のミシンでは、糸巻きが2つありますよね。 上に1つ、下のボビンに1つのスプールが入っています。 ミシンが縫うとき、2本の糸がステッチを作るのです。 チェーンステッチ・ミシンでは、糸巻きが1つしかありません」と、若きデニム・デザイナーは説明します。
このように、私のようなデニムマニアは、顔が青くなるまでチェーンステッチについて語ることができるのです。
Type of Thread
もうひとつのポイントは、糸の種類、具体的には綿糸とポリエステル糸の違いです。 ポリエステルの欠点は、光沢があり、何度洗っても色がほとんど変わらないことです」とレナートは言います。 一方、綿糸は衣服とともに色あせしていきます。
そこで、この2つを融合させたのが、「ポリコットン糸」と呼ばれるハイブリッド糸です。 これは、芯がポリエステルで、その周りに綿が紡がれています。
Try Making Jeans At Home?
Anyone who’s ever tried to make a pair of jeans themselves knows it’s not easy!
最近、ジーンズを作る技術への関心が高まっています。
ある者は楽しむために、またある者はデニムの次の大ヒットを作ることを夢見て、デニム職人（および女性）たちは店を構えて自分でジーンズを作っているのです。 しかし、おそらく彼らは皆、良いジーンズを作るのは簡単ではないこと、そしてそれをビジネスにするのはもっと簡単ではないことに気づいているはずです。 Lennaert Nijghは次のように述べています：
もちろん、Livid JeansのJens Olavのように、独学で職人として成功した例もありますが、これは本当に例外的なことなのです。
Livid JeansのJens Olav Dankertsenはミシンの後ろで仕事をしています。 それでも、デニムの新職人の多くは繊維生産に関する正式なトレーニングを受けていないのです。 彼らは、情熱と楽しいと思うからこそ、デニムの信奉者なのです。
このビジネスでは、情熱と多くの仕事と失敗から学ぶのです」と、クリスティーナ・アグチドゥの経験では、情熱は重要だがすべてではない。 「
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