Em toda Paris, a minha rua preferida é a Rue Cler, uma pequena pista na sombra magricela da Torre Eiffel. Forrado com lojas que se espalham pela rua, é uma fatia da vida da aldeia nesta cidade gigante, e as compras de piquenique aqui é um dos meus prazeres favoritos de Paris.
Cresci pensando que o queijo era laranja e a forma do pão era quadrada: bofetada, fwomp…sanduíche. Embora ainda esteja longe de ser um comedor gourmet, o meu tempo em Paris tem aumentado substancialmente o meu apreço pela boa cozinha (assim como o jeito francês de viver bem).
Os parisienses fazem compras quase diariamente por três boas razões: Os frigoríficos são pequenos (cozinhas minúsculas), os paladares parisienses são demasiado refinados para tudo menos para os produtos mais frescos, e as compras são um evento social importante. É uma oportunidade de ouvir sobre os planos de férias do açougueiro, ver fotos do novo neto da florista, relaxar num café e beijar as bochechas dos amigos (o padrão francês é duas vezes para conhecidos regulares, três vezes para amigos que você não vê há algum tempo).
As lojas de produtos são abastecidas com as frutas e legumes mais frescos. Cada manhã os produtos são transportados dos agricultores para um enorme mercado perto do aeroporto de Orly, e depois enviados para os comerciantes com velocidade e precisão FedEx. Os locais geralmente fazem compras com um pequeno carrinho trazido de casa, em vez de usarem sacos desnecessariamente. Eu também notei como os franceses resistem aos produtos embalados e, em vez disso, vão com o que está na estação.
Parisianos fazem compras com o nariz. Para ter uma noção de como eles porem por cima dos produtos, cheiram os morangos estrangeiros baratos, depois inalam o cheiro rico dos franceses em forma de torpedo (gariguettes). Encontre as ervas. A entrega de hoje já chegou? Olha o preço desses melões. Qual é o país de origem? (Por lei, deve ser afixado.) Se os melões estão fora de época, vêm das Caraíbas francesas. Muitos habitantes locais viram o nariz em tudo menos nos produtos franceses.
O pescador da Rue Cler vende as capturas de ontem – trazidas diariamente dos portos do Canal da Mancha, a 100 milhas de distância. (Como Paris é um centro de comércio, é provável que o peixe aqui seja mais fresco do que o que você encontrará em muitas cidades mais próximas do mar). Qualquer coisa agitada?
A experiência olfativa mais forte do Rue Cler é no fromagerie (loja de queijo): cunhas, cilindros, bolas e pucks de hóquei em miniatura todos em pó branco, cinza e marshmallow queimado – é um festival de mofo. “Ooh la la la” significa que você está impressionado. Se você gosta de queijo, mostre mais emoção com mais las. Ooh la la la la la la! Numa visita, a minha amiga parisiense Marie segurou o globo mais mal cheiroso perto do nariz, respirou orgásmicamente e exalou: “Sim, isto cheira a pés de anjos”
Even nesta pequena loja, você pode navegar por 400 tipos diferentes de queijo francês. Na sala dos fundos estão les meules – grandes rodas de queijo de 170 libras, feitas de 250 galões de leite. Os queijos duros são cortados a partir destes. Não coma a pele destes queijos grandes, pois são fáceis de transportar, enrolando-os ao longo do chão. Mas a pele da maioria dos queijos pequenos, como o brie e o camembert, faz parte do sabor. Como diz Marie, “Completa a embalagem”
O charcutaria (também chamado de traiteur) vende comida de deli com água na boca para levar. Este tipo de charcutaria gourmet, especialmente comum em Paris, é útil para os anfitriões de jantares, pois permite que eles usem suas pequenas cozinhas para se concentrarem no prato principal, enquanto terceiriza os pratos secundários lindamente preparados para arredondar uma bela refeição.
No boucherie, os parisienses classificam não apenas carne de vaca, porco e frango, mas também coelho (lapin), codorniz (caille), cordeiro (agneau), e pato (canard). Você também verá coisas que pode querer evitar nos restaurantes: rins (rognons), fígado (foie), coração de boi (coeur de boeuf). A carne de cavalo saiu de moda, mas a cabeça de um bezerro é considerada uma delícia pelos seus muitos pedaços saborosos. Porque é que aquele comprador está a içar um pato para o ar? Ela está a verificar as patas, que devem ser ásperas e calejadas – uma indicação de que o pato nem sempre esteve preso num canil industrial, mas correu livre numa quinta. O que está disponível na loja depende da época do ano. No inverno, o jogo balança de tetos de lojas.
Parisianos debatem os méritos de boulangeries rivais. Nas escolas de culinária francesa, os futuros padeiros são os maiores em pão ou pastelaria. É muito comum aqui que quando se faz bom pão, não se tem tempo para fazer boa pastelaria. E se o padeiro é especializado em pastelaria, o pão sofre. Mas aqui na Rue Cler, o padeiro dá a tendência – as baguettes fazem grandes sanduíches, e os pastéis uma deliciosa sobremesa de piquenique.
Os compradores parisienses visitam frequentemente a loja de vinhos do bairro em último lugar, para que possam escolher um vinho apropriado para a refeição que montaram. Se você estiver menos afinado com estas nuances do que o típico parisiense, converse com o vendedor da loja, que você pode esperar que seja um conselheiro habilidoso – eles vão levar em conta os seus gostos, menu e orçamento. Não se deixe atrasar pelos preços baixos; é comum em França os “vinhos do mês” de alta qualidade serem vendidos por menos de 10 dólares. Mesmo sem venda, você pode sempre conseguir uma garrafa fina por $10-15.
Na sua próxima visita a Paris, deixe tempo para conhecer algumas lojas de comida do bairro e desfrutar de uma aventura sensorial que você dificilmente esquecerá. E lembre-se: Sempre que entrar e sair de lojas francesas, é educado cumprimentar os proprietários (“Bonjour, Madame”) e dizer “Merci” e “Au revoir” ao sair. Bon appétit!