Valpolicella, Ripasso, Amarone: Maisteluraportti

9 min. luettu

Jos viini ei hämmentäisi meitä aika ajoin, mitä meillä olisi odotettavaa? Huomasin syleileväni tätä retorista kysymystä hiljattain, kun sukelsin jälleen Valpolicellan viineihin. Odotin löytäväni helppoja vastauksia siihen, miksi tietyt asiat tapahtuvat lasissa, mutta tulin tyhjin käsin.

Joskus tuntuu siltä, että elämä viinin parissa on kuin mysteeriromaani, jolla ei ole loppua: suurta loppuratkaisua ei toisinaan koskaan saavuteta. Amaronen ja hänen pikkuveljiensä tapauksessa voitto, jota odotin maistellessani neljää merkittävää tuottajaa, oli johdonmukaisuus eli ”talon tyyli”. Mutta aivan yhtä usein kuin sain vilauksen tästä, maistoin myös epäsäännöllisyyksiä, joita en osannut selittää, useimmiten Ripasso-luokassa. Älkäämme sekoittako epäsäännöllisyyksiä virheisiin: yksikään näistä viineistä ei ollut virheellinen, mutta ne poikkesivat toisinaan käsikirjoituksesta.

Valpolicellan monimutkainen maailmankaikkeus

”Monien kellareiden laakso” on itse asiassa sarja laaksoja ja kukkuloita, jotka ulottuvat Veronan pohjoispuolelle. Tämän vaihtelevan maiseman ja sen inspiroimien korkeatasoisten viinien vuoksi kaikkien niiden tekijöiden kolmiulottaminen, jotka johtavat siihen, mitä Valpolicella näyttää lasissa, on erittäin vaikeaa.

Esimerkiksi on maasto ja sen läheinen suhde säähän. Valpolicella sijaitsee ilmastollisessa puristuspisteessä. Po-joen massiivisen tasangon eteläpuolella sijaitsevia kukkuloita ja tasankoja peittää Adrianmereltä saapuva lämmin ja kostea ilma. Pohjoisessa Alpit eristävät Pohjois-Euroopan kylmemmät ilmavirtaukset.

Pienemmässä mittakaavassa läheisen Gardajärven (jälleen lämmin ja kostea ilma) ja Monti Lessinin (viileä ilma, joka laskeutuu yöllä) törmäävät voimat edistävät monimutkaista mikroilmastojen verkostoa, joka tekee Valpolicellan maiseman jokaisesta aaltoilusta ainutlaatuisen. Alueen historiallinen sydän, Valpolicella Classica, sijaitsee lähempänä Gardajärveä sijaitsevilla kukkuloilla, joilla massiivinen vesistö vaikuttaa voimakkaammin. Idempänä idässä sijaitsevassa Illasin laaksossa vaikutus on minimaalinen.

Osittain juuri näiden mikroilmastojen ansiosta alue ei ole tunnettu yhdestä rypäleestä vaan monesta. Corvina on hallitsevassa asemassa, koska se soveltuu hyvin ilmakuivaukseen (siitä lisää myöhemmin), mutta alueella viljellään myös Corvinonea, Rondinellaa ja Molinaraa, joita käytetään alueen kuuluisissa sekoitetuissa punaviineissä. Lain mukaan tämä sekoitus on 45-95 prosenttia Corvina- tai Corvinone-lajiketta ja 30 prosenttia Rondinella-lajiketta sekä enintään 25 prosenttia apuviinirypäleitä (suuri ryhmä, joka vaihtelee tuntemattomasta Oseletasta tunnetumpaan Sangiovese-lajikkeeseen).

Jo pelkästään tämä tekee Valpolicellan erilaisten ilmenemismuotojen kartoittamisen huomattavasti vaikeammaksi kuin esimerkiksi yksittäisen viinilajikkeen viinin.

Käsi kädessä olevat viinit

Jos muuttujien seuraaminen viinitarhalla on kuin hännän perässä juoksemista (enkä edes ehtinyt käsitellä tässä käytettyjä erilaisia viininviljelyjärjestelmiä!), niiden ymmärtäminen viinitilalla saa sinut kompastumaan jalkoihisi. Tämä johtuu siitä, että kolmen tärkeimmän kuivan punaviinin – Valpolicellan, Valpolicella Ripasson ja Amarone della Valpolicellan – erona on viininvalmistustekniikka, erityisesti rypäleiden ilmakuivaus.

Valpolicella on läpinäkyvin viini, koska se ei käytä lainkaan ilmakuivausta. Se on pelkkä punasekoitus, ja vieläpä kevyt sellainen. Amarone luottaa täysin appassimento prosessiin. Ripasso, keskimmäinen lapsi, on edellisen ”läpikäynyt” jälkimmäisen rypäleen puristemassa. Kuinka kauan viini on murskattujen, ilmakuivattujen rypäleiden kuorissa ja siemenissä ja kuinka paljon Amaronea sekoitetaan takaisin (enintään 15 prosenttia on sallittua) … (huokaus). Toinen muuttuja.

Kuten näin vieraillessani alueella viimeksi vuonna 2018, se, miten tuottaja valitsee rypäleidensä ilmakuivauksen, voi vaihdella äärimmäisestä valvonnasta, jossa robottipuhaltimet kuivattavat rypäleitä, siihen, että varhaisen talvi-ilman annetaan kulkea rypäleiden ylitse kukkulan rinteessä sijaitsevilla parvilla. Siitä seuraa lisää muuttujia: käymisprosessi, tammijärjestelyt, kypsytyksen kesto…

Käytetyistä tekniikoista riippumatta nämä viinit kuuluvat epäilemättä maailman käytännönläheisimpiin viineihin: ne eivät valmistu itsestään. Itse asiassa niissä on sormenjälkiä kaikkialla. Ehkäpä juuri siksi viinin kovaäänisimmät tahot jättävät Valpolicellan yhä useammin huomiotta tänä terroir-pakkomielteen aikakautena. Jos minimaalinen interventio on dogmaattinen hyveesi, näet syntiä kaikkialla Valpolicellan viinitiloilla.

Henkilökohtaisesti en jaa tätä kantaa. Minusta tämä paikka on kiehtova ja kunnioitan perinteitä, jotka ovat kulkeneet näiden kukkuloiden yli kahden vuosituhannen ajan. Mutta se voi olla myös turhauttava paikka rakastaa. Loppujen lopuksi minun oli pakko perääntyä ja kysyä itseltäni, onko näitä viinejä edes miellyttävä juoda? Loppujen lopuksi vain sillä on merkitystä. Mutta jälleen kerran vastaukset, joita sain tähän kysymykseen, olivat yhtä vaihtelevia kuin Valpolicellan terroir ja tekniikat. Zenaton ja Tomasin Amarone saattaa olla ajan kanssa tasoissa.

Secondo Marco

Monipolviset viiniperheet ovat ihmeellinen näky. Valpolicellassa Sperin perhe on yksi Amaronen lynkkausnastoista, kiitos Benedetto Sperin työn Bertanissa (yksi ensimmäisistä tiloista, jotka tekivät nimeä Amaronelle) ja myöhemmin omalla samannimisellä tilallaan. Hänen poikansa seurasi hänen jalanjälkiään oppimalla hänen johdollaan ja siirtymällä sitten omaan suuntaansa Fumanessa sijaitsevalla Secondo Marco -viinitilallaan.

Tasting through their lineup of wines was illuminating. Minulle tuli hieman mieleen suosikkivalpolicellan tuottajani Buglioni heidän viiniensä happopainotteisen profiilin vuoksi. Kokoonpanona ne tuntuvat sopivan paremmin illallispöytään kuin monet Valpolicella-tuottajat, joilla on taipumus pyörittää moottoriaan silloinkin, kun se ei ole tarpeen.

Pidin heidän vuoden 2016 Valpolicella Superiore -viininsä (★★★★ 1/2) virkistävänä ja mineraalisena, jonka kirsikan, kaakaon ja paprikan vivahteet tuovat mieleen yhtäläisyyksiä Cabernet Franciin. Yllättäen vuoden 2014 Valpolicella Ripasso (★★★★ 1/4) oli vähemmän monitahoinen ja näytti olevan yksi kevyimmistä ja vähärasvaisimmista profiileista, joita olen maistanut tässä luokassa. Eniten Secondo Marco loistaa kuitenkin vuoden 2011 Amarone della Valpolicellassa (★★★★ 3/4), joka on vankka ja hienostunut, ja sen voimakkaat aromit muistuttavat kuivattuja kirsikoita, espressoa, ruusua, kanelia ja mustapippuria. Se tasapainoilee hyvin ja tarjoaa voimakasta intensiteettiä, joka ei ole väkinäinen eikä päällekäyvä.

Tommasi

Tommasi on yksi Valpolicellan suurimmista nimistä, jolla on monia pidempi Amarone-historia. Ajan myötä perhe on rakentanut viini-imperiumin eri puolille Italiaa, ja sillä on eri nimillä toimivia lisätiloja Toscanassa, Lombardiassa, Pugliassa ja Basilicatassa. Tätä kunnianhimoa ei kuitenkaan kannata sekoittaa modernismiin, sillä Valpolicellassa viininvalmistus on edelleen varsin perinteistä: Amaronen rypäleet kuivataan fruttaio-huoneessa ja viini kypsytetään suurissa tynnyreissä, joissa tammen peukalonjälki on minimaalinen.

Usein Italian ”perinteiset” punaviinit tarvitsevat enemmän aikaa tullakseen tutuiksi, ja minusta tuntui siltä, että näin oli kahdessa maistamastani kolmesta Tommasi-viineistä. Vuoden 2016 Tommasi Valpolicella Ripassossa (★★★★ 1/4) oli yllättävää kunnianhimoa: tämä ei ole mikään keskitason vaihtoehto valikoimassa, vaan pikemminkin nyrkkeilijä, joka pyrkii paisumaan punnitusta varten. Sen tanniinit tarvitsevat vielä aikaa integroitua, jotta se pääsee näyttämään parastaan. Samaa voidaan varmasti sanoa vuoden 2015 Tommasi Amarone della Valpolicella -viinistä (★★★★ 1/2), jonka petomaiset tanniinit jyrähtävät makuun. Ne pehmenevät ajan myötä, ja kun ne pehmenevät, saat paremman käsityksen upeista sävyistä, jotka tuovat mieleen kuivattuja kirsikoita, mokkapaloja, savustettua lihaa ja madras-currya. Suosittelen, että otat esiin dekantterin (tai kannun) antaaksesi tämän vuosikerran hengittää, jos avaat sen lähivuosina.

Taaksepäin sarjassa mentäessä vuoden 2018 Tommasi ”Rafaèl” Valpolicella (★★★★ 1/4) on miellyttävän matala-alkoholinen aloitusluokan suurlähettiläs, jossa on mukavia pippurisia vivahteita kirsikkamaisen hedelmän päällä.

Tenuta Sant’Antonio

Tenuta Sant’Antonio tunnetaan ehkä parhaiten Valpolicellan ”toisena Illasin laakson tuottajana”, joka asuu maanisen täydellisen Dal Forno Romanon heittämässä pitkässä varjossa. Dal Forno Romanon viineillä – jotka hintaansa nähden voivat yhtä hyvin olla valmistettu unobtainiumista – ei ole juurikaan yhtäläisyyksiä Tenuta Sant’Antonion tulkinnanvaraisiin punaviineihin. Olen tutustunut heidän viineihinsä jo jonkin aikaa, ja tällä kertaa huomioni kiinnittyi eniten alkutason 2018 Tenuta Sant’Antonio ”Nanfrè” Valpolicella (★★★★ 1/4) -viiniin. Ei siksi, että se olisi ollut ylivoimainen viini, vaan siksi, että se oli kaikkein odottamattomin ja yllättävin. Pippurin vivahteet, joihin sekoittui viettelevä viittaus orvokkeihin, saivat tämän viinin miellyttämään sitä puolta minussa, joka ihailee Cabernet Franc -viiniä. Yksinkertaisena siemailijana se on ihastuttava.

Kääntäen Tenuta Sant’Antonio ”Monti Garbi” Valpolicella Ripasso ”Monti Garbi” (★★★★) vuosikerrasta 2017 ei onnistunut tarttumaan minuun. Tämä on yleensä erittäin hyvä viini, mutta tällä vuosikerralla minuun iski epäjohdonmukaisuus, kuten puumaiset tanniinit, jotka antoivat viinille kirskuvan äänen. Viinin ryhdikäs runko ja runsas lihaisuus ovat edelleen tallella, mutta tämä vuosikerta on hieman epätasapainossa. Lopuksi 2015 Tenuta Sant’Antonio ”Antonio Castagnedi” Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/4) täydentää valikoiman yhdellä tiheimmistä ja runsaimmista Amarone-tulkinnoista, joita olen viime aikoina maistanut. Itsevarma ja räväkkä, se välittää tehokkaasti Amaronen ainutlaatuisen rakenteen ja tarjoaa samalla runsaasti kuivattujen hedelmien luonnetta.

Zenato

Kauan sitten ensimmäinen maistiaiseni Valpolicella Ripassosta oli Zenaton ”Ripassa”, jonka opin myöhemmin kuuluvan tekniikan arvostetuimpiin versioihin italialaisissa viinipiireissä. Zenato on jatkuvasti luotettava tuottaja, ja se on yksi Italian parhaista viinitiloista, jos haluat tutustua italialaiseen viiniin. Uuden maailman viininjuojat löytävät tottumansa hedelmäisen profiilin ja oppivat samalla Veneton hulluista alkuperäislajikkeista ja vielä hullummista viininvalmistustekniikoista.

Zenaton Valpolicella Superiore (★★★★ 1/4) on jo pitkään ollut helposti löydettävissä oleva viini pizzan ja yksinkertaisten arki-iltojen ruokien seuraan. Se ei petä. Mutta ”Ripassa” on mielestäni edelleen tähti, helposti ymmärrettävä, hyvin hinnoiteltu viini, joka jää koukkuun eikä päästä irti. Vuoden 2016 Zenato ”Ripassa” Valpolicella Ripasso (★★★★ 3/4) on tarpeeksi henkeäsalpaava käännyttääkseen jokaisen Cabernet Sauvignon -juojan tämän viinikategorian puoleen. Sen tuoksun syvyys ja tummuus viittaavat karhunvatukkaan, kun taas pikantti vivahde tuo samalla mieleen punaherukan. Myös kukka- ja kaakaoaromit täydentävät sitä, ja maussa täyteläinen viini on mehukas ja mineraalinen, ja siinä on hillityt mutta tehokkaat tanniinit. Vuoden 2015 Zenato Amarone della Valpolicella (★★★★ 1/2) puolestaan osoittaa, että jopa korkea-alkoholiset viinit (huikeat 16,5 %!) voivat olla tasapainossa huolellisella viininvalmistuksella. Tätä olisin toivonut näkeväni enemmän äskettäisessä Châteauneuf-du-Pape-maistelussamme, jossa niin monet viinit, joiden alkoholipitoisuus oli hurja, jäivät vaille määritelmää. Tässä ei ole näin. Tuoksut ovat tällä hetkellä hyvin tiiviitä ja tarvitsevat aikaa kellarissa kehittyäkseen: kuivattuja viikunoita muistuttava terävyys, mustikoita muistuttava syvyys, häikäisevä sinisten kukkien tuoksu ja saksanpähkinöihin viittaava kitkerä pähkinäisyys. Minusta tuntuu, että tällä viinillä on enemmän näytettävää vielä viiden vuoden kuluttua. Tai ehkä 10 vuoden kuluttua.