Marshallinsaaret ovat joukko Mikronesian atolleja, jotka levittäytyvät laajalle Tyynelle valtamerelle. Ne ovat syrjäisiä, koskemattomia ja todella syrjässä. Harva on kuullut Marshallinsaarista. Vielä harvempi on astunut niiden hiekkarannoille.
Ylhäältä katsottuna Marshallinsaarten koralliatollit näyttävät koboltinvärisen valtameren keskellä olevilta sinertäviltä nauhoilta.
Räpäytä silmääsi kerran ja näet ne.
Räpäytä silmää kahdesti, ja ne ovat poissa.
MATKA MARSHALLINSAARILLE
Marshallin saarten äärimmäisen eristyneisyyden vuoksi maahan saapuu vuosittain vain muutama tuhat turistia. Omapäisten merimiesten ja LDS-lähetyssaarnaajien lisäksi vierailijat koostuvat pääasiassa niistä, jotka tulevat alueelle kaupallisen kalastuksen pariin töihin. Tämän vuoksi alueella on vain vähän matkaoppaita ja resursseja. Jopa Lonely Planet ei tarjoa juuri muuta kuin kuivuneita Thorn Tree -foorumin keskusteluketjuja, joissa on vanhentuneita matkaneuvoja.
Mutta ehkä osittain niiden salaperäisyyden ja tunnettuuden puutteen vuoksi tunsin vetoa Marshallinsaariin vierailuani edeltävinä vuosina.
Siten kun ystäväni Mariella (jonka olin tavannut opettaessani Pohjois-Namibiassa WorldTeachin kanssa) kertoi, että hänellä oli suunnitelmissa viettää puoli vuotta vapaaehtoistyötä Marshallinsaarilla sijaitsevalla Wotje-atollilla, tiesin, että minun oli pakko tarttua tilaisuuteen vierailla, logistiikasta riippumatta.
-
MARSHALLINSAARILLE SAAPUMINEN
Marshallinsaarille on rajoitetusti lentoja. Ja Marshallin pääkaupunki Majuro ottaa vastaan kaikki muut paitsi kourallisen niitä. Yleisin (ja ainoa suora tapa) päästä Pohjois-Amerikasta Marshallinsaarille, on United Airlinesin Island Hopper -lentoyhtiön kautta.
The Island Hopper on Pacific Continental Holdingsin jäänne ja elinehto Tyynenmeren syrjäisille yhteisöille. Honolulun ja Guamin välisen saaririvistön yhdistävä, kohtuuttoman hintainen lento kestää kokonaisuudessaan lähes koko päivän. Matkan varrella se pysähtyy Majurossa, Kwajaleinissa, Pohnpeissa, Kosraessa ja Chuukissa.
-
MARSHALLIN SAARILLA
Matkustaminen Marshallinsaarten atollien välillä kannattaa jättää niille, joilla on paljon aikaa.
Lennot Marshallinsaarten uloimpien atollien välillä ovat kalliita, rajallisia ja arvaamattomia. Air Marshall Islands (tunnetaan myös nimellä Air Maybe) lentää Majuron ja suurempien ulompien atollien välillä, mutta lennot ovat usein pahasti myöhässä tai peruttu sään vuoksi. Vaihtoehtoisesti joillekin saarille pääsee rahtilaivoilla, jotka kulkevat Majuron ja ulkosaarten välillä. Mutta nekin voivat olla epäluotettavia.
Kun ystäväni joutui lentämään Majuron ja Wotjen välillä opetustehtäväänsä varten, hän sai kuulla, että viikoittainen lento oli keskeytetty määrittelemättömäksi ajaksi kiitoradan rakentamisen vuoksi. Hänen ainoa vaihtoehtonsa – 24 tunnin laivamatka – oli myös viivästynyt tammikuun kovien merenkäyntien vuoksi. Tämän seurauksena hän oli käytännössä jumissa Majurolla työsopimuksensa ensimmäiset viikot.
-
MAJURON YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUMINEN ILMAN AUTOA
Niin vaikeaa kuin matkustaminen Marshallinsaarille ja sen lähistöllä onkin, Majuro-atollilla liikkuminen ilman autoa on sekä helppoa että suoraviivaista. Laihalla atollilla on vain yksi päätie, joka ulottuu Darritista Lauraan. Tien varrella kulkevat yhteiskäyttöiset taksit, jotka ottavat ihmisiä kyytiin ja jättävät heidät määränpäähänsä pientä maksua vastaan. Majuroa ympäröivä vakiomaksu on 1 dollari matkustajaa kohti. Lentokentälle ja sieltä pois pääsemiseksi maksu on 5 dollaria.
MAJURO ATOLL: MARSHALLIN SAARIEN PÄÄKAUPUNKI
Pääkaupungista Majurosta lähtevien lentojen epäsäännöllisten aikataulujen vuoksi en päässyt käymään kaukana sijaitsevassa Wotjessa. Sen sijaan päätimme Mariellan kanssa tavata Majurossa ja viettää muutaman päivän rauhassa ja yksinäisyydessä läheisen Arno-atollin paratiisimaisilla hiekoilla.
Ennen kuin lähdimme laivalla Arnoon, vietimme puoli päivää Majurossa – shoppailimme käsitöitä Elefassa, söimme tuoretta sashimia MISCO-markkinoilla ja selvitimme maalaismaisen rantalomamme logistiikkaa.
Majurolla on hyvin vähän turismia, ja siksi majoitusvaihtoehdot ovat lähes olemattomat. Ne harvat vaihtoehdot, joita on olemassa, ovat ala-arvoisia ja ylihinnoiteltuja. Useimmat turistit yöpyvät Robert Reimersissä tai Marshallinsaarten lomakeskuksessa.
Yöpymisemme Majurolla Mariella järjesti majoituksen EZ Pricen vieressä sijaitsevissa ainutlaatuisissa konttitalohuoneistoissa. Tahrattomat huoneistot – joissa on ilmastointi, keittiö, televisio, (kyseenalainen) internet ja mukava oleskelualue – maksavat 75 dollaria yöltä.
Asuntokompleksi (varattavissa EZ Pricen toisessa kerroksessa sijaitsevasta toimistosta) on todella timantti hiomattomassa maastossa, kun on kyse majoituksesta.
Majuro on tiheään asuttu, saastunut rivi maata, joka on ristiriidassa niiden romanttisten mielikuvien kanssa, joita olin loihtinut päässäni trooppisesta paratiisista. Saavuin Majuroon, ja saaren ylikehittyneisyys teki heti vaikutuksen. Talot ja kaupat peittävät joka sentin saaren kiinteistöstä, ja autot tukkivat sen ainoan tien. Ihmisiä on kaikkialla, rantoja ei juuri ole ja kulkukoirat haukkuvat ilkeästi ohikulkijoita.
Vaikka Majuro saattaa jättää paljon toivomisen varaa, se ei kuitenkaan ole vailla tekemistä. Marshallinsaarten matkasuunnitelmassani ei ollut tarpeeksi aikaa tutustua Majuro-atelliin riittävästi, mutta ystäväni suositteli vierailua Laura Beachilla ja Eneko-saarella.
ARNO ATOLL
Majuro Atollin suurin matkailuvaltti on sen läheisyys Arnoon. Vain tunnin laivamatkan päässä Majurosta sijaitsevan Arnon rennot rannat ovat maailmojen päässä pääkaupungin hälinästä.
Arno on Tyyni valtameri, josta olin unelmoinut. Se on huojuvien palmujen, valkoisten hiekkarantojen ja turkoosin meren Tyynimeri.
Vene tekee edestakaisen matkan Majuron ja Arno Atollin välillä joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. Vene lähtee Robert Reimersin lähellä olevalta laiturilta noin kello 10 aamulla ja kuljettaa matkustajia ja rahtia saarten välillä. Se on Arnon asukkaiden ainoa yhteys ulkomaailmaan. Kahden saaren välillä matkustavat turistit maksavat tunnin mittaisesta matkasta 15 dollaria kumpaankin suuntaan.
The Beachcomer’s Lodge on ainoa majoituspaikka Arnolla. Lodgen maalaismaiset laguuniin päin sijaitsevat mökit tarjoavat tilavia, tuuletettuja huoneita, joista on näkymät valkoiselle hiekkarannalle. Vuokrasimme Mariellan kanssa 50 dollarilla yöltä huoneen, jossa oli pieni keittokomero. Huoneen suurista ikkunoista avautui näkymä Arnon loistavalle valkoiselle hiekalle ja turkoosille vedelle.
Arno Atollilla ei ole paljon tekemistä, mikä juuri tekee saaresta niin erikoisen.
Vietimme aamut nauhamaisella atollilla nauttien valtavasta jauhemaisesta rannasta. Iltapäivisin kävelimme saaren yksinäistä palmujen suojaamaa tietä pitkin ja nautimme ympäristön rauhasta. Ja auringonlaskun aikaan seisoimme ihmeissämme, kun värit maalasivat taivaan tulisilla sävyillä.
MARSHALLIN SAARET: LOPETTAVA PARATIISI
Vaikka kolme päivää Arno Atollilla olivat puhdasta autuutta, ne pakottivat meidät myös miettimään, miltä Marshallinsaarten tulevaisuus voisi näyttää.
Kävellessämme Mariella ja minä seurasimme päätietä Beachcomerista laiturin ohi sinne, missä saari on niin ohut, että vettä näkyy molemmin puolin. Tulimme terävästi tietoisiksi siitä, kuinka vähän valtamerten pitäisi nousta, jotta Marshallinsaaret pyyhkäistäisiin kokonaan pois maailmankartalta.
Ympäri Marshallinsaaria ilmastonmuutos on norsu huoneessa. Nämä 29 matalaa atollia kohoavat vain muutaman metrin merenpinnan yläpuolelle. Marshallinsaarten korkein kohta on 30 jalan korkeudessa. Tiheään asutulla Majuro-atollilla korkein kohta yltää alle 15 metriin.
Merien kohoamisen myötä nämä saaret todennäköisesti häviävät.
Ei ole ihme, että Marshallin asukkaat ovat niin huolissaan ilmastonmuutoksesta.
Vaikka ilmastonmuutokseen puuttuminen on ratkaisevan tärkeää Tyynenmeren saarten tulevaisuuden kannalta, marshallaisille ei ole vierasta, että ulkomaailma tekee tuhoa heidän ympäristölleen. Vuosina 1946-1958 Yhdysvallat käytti Marshallinsaaria ydinpommien testauskenttänä. Bikini-atollilla tehtiin 23 koetta, ja Enewetakissa räjäytettiin vielä 44 pommia.
Kokeiden aiheuttama laskeuma vaikutti koko maahan ja pakotti tuhannet saaren asukkaat pakenemaan kodeistaan.
Tänä päivänä Marshallinsaarten hiekkarannat joutuvat kohtaamaan vielä yhden saastuttajan: muovin.
Jopa kaukaisen Arno-atollin koskemattomilla rannoilla löysin muovijätettä puun juuriin upotettuna, hiekkaan kiilautuneena ja turkoosissa vedessä keikkuen. Jätteet – joista suurin osa on selvästi huuhtoutunut meristä – uhkaavat maan kalakantoja ja saastuttavat rantoja.
Saasteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten näkeminen Arno Atollilla pakotti minut miettimään pitkään ja hartaasti, mihin toimiin minun pitäisi ryhtyä vähentääkseni muovijätteen määrää ja kompensoidakseni hiilijalanjälkeäni. Marshallinsaaret ovat nimittäin erityinen paratiisi.
Häviäminen olisi tragedia.
***
Marshallinsaarten atollit ovat kaikkea sitä, mitä suuret rantalomakohteet eivät ole. Ne ovat matkailun koskemattomia, kehityksen turmeltumattomia ja kuulumattomia koko maailmalle.
Matkustaminen Marshallinsaarille ei sovi kaikille. Saaret ovat syrjäisiä ja tarjoavat vain vähän luksusta.
Toisin kuin Havaijilla tai Ranskan Polynesiassa, turistipalvelut ovat rajalliset ja usein ala-arvoiset. Mutta niille, joilla on aikaa, kärsivällisyyttä, uteliaisuutta tuntematonta kohtaan ja seikkailunjanoa, Marshallinsaaret erottuvat – ainakin toistaiseksi – yhtenä maapallon viimeisistä todella koskemattoman paratiisin majakoista.