Lempikaduni koko Pariisissa on Rue Cler, pieni kuja Eiffel-tornin varjossa. Se on täynnä kauppoja, jotka levittäytyvät kadulle, ja se on pala kyläelämää tässä jättiläiskaupungissa, ja piknik-ostokset täällä ovat yksi lempipariisilaisista nautinnoistani.
Vartuin luulemaan, että juusto on oranssia ja leivän muoto neliskulmainen: slap, fwomp… voileipä. Vaikka olen edelleen kaukana gourmet-ruokailijasta, Pariisissa viettämäni aika on lisännyt huomattavasti arvostustani hyvää ruokaa kohtaan (samoin kuin ranskalaisten taitoa hyvään elämään).
Pariisilaiset shoppailevat lähes päivittäin kolmesta hyvästä syystä: Jääkaapit ovat pieniä (pikkuruiset keittiöt), pariisilaisten makuelämykset ovat liian hienostuneita muuhun kuin tuoreimpiin tuotteisiin, ja shoppailu on tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Se on tilaisuus kuulla lihakauppiaan lomasuunnitelmista, nähdä valokuvia kukkakaupan uudesta lapsenlapsesta, rentoutua un caféssa ja suudella ystävien poskia (ranskalainen standardi on kaksi kertaa tavallisille tuttaville, kolme kertaa ystäville, joita ei ole nähnyt vähään aikaan).
Tuotekaupoissa on tuoreimmat hedelmät ja vihannekset. Joka aamu tuotteet tuodaan maanviljelijöiltä rekka-autoilla Orlyn lentokentän lähellä sijaitseville valtaville markkinoille ja viedään sieltä FedExin nopeudella ja tarkkuudella kauppiaille. Paikalliset tekevät ostoksia yleensä kotoa tuoduilla pienillä kärryillä sen sijaan, että käyttäisivät turhaan pusseja. Olen myös huomannut, miten ranskalaiset vastustavat pakattuja tuotteita ja valitsevat sen sijaan sen, mikä on sesongin mukaista.
Pariisilaiset tekevät ostoksia nenällään. Jos haluat aistia, miten he tutkivat tuotteita, haistele halpoja ulkomaisia mansikoita ja hengitä sitten torpedonmuotoisten ranskalaisten mansikoiden (gariguettes) täyteläinen tuoksu. Etsi yrttejä. Onko tämänpäiväinen toimitus saapunut? Katso noiden melonien hintaa. Mikä on alkuperämaa? (Lain mukaan se on ilmoitettava.) Jos melonit ovat sesongin ulkopuolella, ne ovat peräisin Ranskan Karibialta. Monet paikalliset kääntävät nenänsä kaikelle muulle kuin ranskalaisille tuotteille.
Rue Clerin kalakauppias myy eilistä saalista, joka tuodaan päivittäin Englannin kanaalin satamista, sadan kilometrin päästä. (Koska Pariisi on kaupan keskus, kala on täällä todennäköisesti tuoreempaa kuin monissa lähempänä merta sijaitsevissa kaupungeissa).
Rue Clerin vahvin hajuelämys on fromagerie (juustokauppa): kiiloja, sylintereitä, palloja ja minikokoisia jääkiekkokiekkoja, kaikki valkoista, harmaata ja palanutta vaahtokarkkia jauheena – se on homeen juhlaa. ”Ooh la la” tarkoittaa, että olet vaikuttunut. Jos pidät juustosta, osoita suurempaa innostusta useammalla lasilla. Ooh la la la la la! Eräällä käyntikerralla pariisilainen ystäväni Marie piti haisevinta palaa nenänsä lähellä, hengitti orgastisesti ja uloshengitti: ”Kyllä, tämä tuoksuu zee enkeleiden jaloille.”
Jopa tässä pikkuruisessa kaupassa voi selata 400 erilaista ranskalaista juustoa. Takahuoneessa on les meules – isoja, 170-kiloisia juustopyöriä, jotka on valmistettu 250 gallonasta maitoa. Näistä leikataan kovat juustot. Älä syö näiden isojen pyörien kuorta, sillä niitä on helppo kuljettaa vain rullaamalla niitä pitkin lattiaa. Useimpien pienempien juustojen, kuten brien ja camembertin, kuori on kuitenkin osa makua. Kuten Marie sanoo: ”Se viimeistelee paketin.”
Charcuterie (jota kutsutaan myös nimellä traiteur) myy suussa sulavia herkkuja mukaan. Tällainen gourmet-deli, joka on erityisen yleinen Pariisissa, on kätevä illanistujaisten isännille, sillä sen avulla he voivat käyttää pieniä keittiöitään keskittyäkseen pääruokaan ja samalla ulkoistaa kauniisti valmistettuja lisukkeita täydentämään hienoa ateriaa.
Boucherie-ravintolassa pariisilaiset lajittelevat naudanlihan, porsaanlihan ja kanan lisäksi myös yhtä lailla suosittua kania (lapin), viiriäistä (caille), karitsaa (agneau) ja ankkaa (canard). Ravintoloissa näkee myös asioita, joita kannattaa välttää: munuaiset (rognons), maksa (foie), naudan sydän (coeur de boeuf). Hevosenliha on mennyt pois muodista, mutta vasikan päätä pidetään herkkuna sen monien maukkaiden palojen vuoksi. Miksi tuo kauppias nostaa ankkaa ilmaan? Hän tarkastaa sen jalkoja, joiden pitäisi olla karheat ja kovettuneet – osoitus siitä, että ankka ei ole aina ollut jumissa teollisessa kennelissä vaan juossut vapaana maatilalla. Myymälän tarjonta riippuu sesongista. Talvella riista heiluu kaupan katoista.
Pariisilaiset väittelevät kilpailevien boulangerien ansioista. Ranskalaisissa kokkikouluissa tulevat leipurit opiskelevat joko leipää tai leivonnaisia. Täällä ollaan yleisesti sitä mieltä, että kun tekee hyvää leipää, ei ole aikaa tehdä hyviä leivonnaisia. Ja jos leipuri erikoistuu leivonnaisiin, leipä kärsii. Mutta täällä Rue Clerillä leipuri vastustaa trendiä – patongeista saa loistavia voileipiä ja leivonnaisista herkullisia piknikjälkiruokia.
Pariisilaiset shoppailijat käyvät usein viimeisenä naapuruston viinikaupassa, jotta he voivat valita ateriaan sopivan viinin. Jos olet vähemmän perillä näistä vivahteista kuin tyypillinen pariisilainen, juttele liikkeen myyjän kanssa, jonka voit odottaa olevan taitava neuvonantaja – hän ottaa huomioon makusi, ruokalistasi ja budjettisi. Älä lannistu alhaisista hinnoista; Ranskassa on tavallista, että laadukkaat ”kuukauden viinit” maksavat alle 10 dollaria. Jopa ilman alennusmyyntiä voit aina saada hienon pullon 10-15 dollarilla.
Seuraavalla Pariisin-vierailullasi jätä aikaa tutustua naapuruston ruokakauppoihin ja nauttia aistiseikkailusta, jota et todennäköisesti unohda. Ja muistakaa: Kun käyt ranskalaisissa kaupoissa, on kohteliasta tervehtiä omistajia (”Bonjour, Madame”) ja sanoa ”Merci” ja ”Au revoir” poistuessasi. Bon appétit!