How Jeans Are Made:

Learn About the Cutting and Sewing Steps of Making Jeans (… and the Discussion of 3 Key Aspects)

Vaateala tulee luultavasti olemaan yksi viimeisistä, jossa robotit korvaavat ihmisen. Vaikka vaatteiden valmistuksessa on jonkin verran automatisointia, robotit eivät vieläkään pysty ompelemaan vaatteita alusta loppuun.

Sentähän varten farkkujen valmistajat luottavat edelleen vanhaan kunnon käsisilmäkoordinaatioon, eli lihaa ja verta oleviin ihmisiin. Ei ole väliä kuinka (epä)kalliita farkut ovat; ne kaikki tehdään käsin. Maksoitpa farkuista 20 tai 200 dollaria (tai enemmän), joku jossain päin maailmaa on leikannut ja ommellut ne.

Etsitkö laadukkaita farkkuja ja muita hyvin tehtyjä välttämättömiä vaatteita?

Katsele osto-oppaitamme ennen seuraavaa ostosta. Opastamme sinut parhaiden raw selvedge -farkkujen, farkkutakkien, raskaiden flanellihousujen ja muiden tuotteiden pariin.

Usein juuri farkkujen konkreettisemmat ominaisuudet saavat meidät pitämään niitä arvokkaina. Denim-kangas, muotoilu, tuotemerkki tai valmiiksi puristettu ulkonäkö. Mutta jopa hienoimmasta kankaasta, siisteimmästä designista, hippimerkistä tai pahimmasta pesusta kaikki riippuu leikkauksen ja ompelun laadusta.

Farkkujen jatkuvasti kasvavan kysynnän vuoksi niiden valmistus on jo pitkään muuttunut liukuhihnatuotannoksi, jossa työntekijät ovat omistautuneet yhdelle tehtävälle tuottavuuden maksimoimiseksi. Leikkauksen ja ompelun laatu riippuu kuitenkin edelleen ompelijan taidoista.

Tässä farkkujen valmistusta käsittelevän sarjan toisessa jaksossa tarkastelen farkkujen rakentamista; miten ne ommellaan, mitä tekniikoita käytetään ja millä koneilla. Väittäisin, että tämä vaihe farkkujen valmistuksessa on vähiten arvostettu ja aliarvioitu.

Suunnittelu vaikuttaa rakentamiseen

Sarjan edellisessä jaksossa sait tietää, miten suunnittelijat suunnittelevat farkut ja miten suunnittelu vaikuttaa siihen, miltä farkut näyttävät, miltä ne tuntuvat ja miten ne haalistuvat. Paul Kruize kiteyttää asian:

Suunnittelu on lähtökohta, ja se on kohta, johon palataan tarkistamaan, ollaanko edelleen oikealla tiellä. Sinun on otettava huomioon ja määriteltävä kaikki näkökohdat, jotka liittyvät farkkujen tekemiseen.”

Erittäin tärkeä näkökohta, joka määräytyy suunnittelun perusteella, on rakenne. Se tarkoittaa sitä, miten farkut leikataan ja ommellaan. Mutta ennen kuin siirrymme siihen, katsotaanpa, mitä osia tarvitset farkkujen valmistamiseen:

• Leveäosaisen farkun valmistamiseen tarvitaan noin 1,6 metriä kangasta. Seledge-denimiin tuo määrä on noin 2,5 metriä (3-3,5 metriä, jos käytät seledgeä myös flyygeliin ja vyötärönauhaan).
• Tarvitset myös useita satoja metrejä lankaa eri paksuisena ja eri värisenä mallin mukaan.
• Useimpiin nykyaikaisiin malleihin tarvitset kuusi niittiä, kymmenen, jos farkuissa on piiloniitit, ja yksitoista, jos farkkujen flyygelin alareunassa on myös yksi niitti.
• Tarvitset vähintään yhden napin, ja neljä tai viisi, jos niissä on nappikiinnitys – jos ei ole, tarvitset vetoketjun.
• Vuorausmateriaalia etutaskuihin.
• Lisää vielä kourallinen etikettejä, niin olet valmis.

Tässä on ainesosaluettelo lajiteltu. Nyt sukelletaan syvemmälle joihinkin tärkeimpiin leikkaus- ja ompeluvaiheisiin, joita tarvitset, jotta tästä kaikesta tulee farkut.

Ennen kuin leikkaaminen voi alkaa

Ennen kuin teet edes ensimmäisen leikkauksen, sinun on annettava tehtaan tarkastaa kangas, selittää denim-suunnittelija Christina Agtzidou.

Ensin kangas tarkastetaan virheiden varalta. Sitten jokaisesta rullasta leikataan paloja, jotka ommellaan yhteen ja pestään, jotta eri sävyt näkyvät. Tätä kutsutaan ”huovaksi”. Tehdas merkitsee kangaslähetyksen eri erät.

Rullien merkitsemisen jälkeen tehtaat luovat usein ”perheitä”, joissa on lähimpänä toisiaan olevat sävyt, ja valmistelevat leikkauspöytänsä vastaavasti. Kukin perhe leikataan, ommellaan ja pestään erikseen. Pesulat muokkaavat reseptejään pesun aikana varmistaakseen, että koko tuotantoerä on lopulta samannäköinen.

Kunkin rullan kutistuma on myös tarkistettava ennen leikkaamisen aloittamista. Kaavoittajien on tiedettävä, miten kukin rulla kutistuu, jotta he voivat säätää kaavaa. Kutistumistestit tehdään yleensä leikkaamalla kankaasta 1×1 metrin kokoinen neliö ja peittämällä reunat. Sitten se pestään samassa lämpötilassa, jota käytetään pesulassa, jotta pesun jälkeiset mitat voidaan tarkistaa.

Testauksen jälkeen kaavanvalmistaja valmistelee kaavan kyseistä kangasta varten, jotta kangasta menisi hukkaan mahdollisimman vähän. Hän laskee tietokoneen avulla optimaalisen kankaan kulutuksen arvuuttelemalla kaikki kaavan osat. Tässä tapauksessa koolla on väliä.

Mitä pidempi leikkauspöytä on, sitä enemmän kangasta säästyy, Christina sanoo.

Kokenut farkkusuunnittelija neuvoo myös, että kaikki vaatteen osat kannattaa sijoittaa samaan suuntaan, jotta vältytään vääntyneiltä lahkeilta tai erilaisilta pesutuloksilta. Tämä on erityisen tärkeää joustaville kankaille.

Kankaan leikkaaminen

Kun kangas on valmis leikattavaksi, kaava piirretään paperille ja asetetaan kankaan päälle leikkauspöydälle. Laajamittaisessa tuotannossa jopa 100 farkkukerrosta pinotaan päällekkäin ja pidetään painoilla aloillaan, kun niitä leikataan erityisellä tekstiilisahalla.

Se on ratkaiseva vaihe. Parhaillakaan kuvioilla ei ole merkitystä, jos niitä ei leikata täydellisesti. Ja se on vaikeaa. Farkkujen on oltava oikein merkittyjä, ja sitten ne on leikattava kunnolla; muuten palat eivät ompele yhteen niin kuin niiden pitäisi.

Tavallisiin farkkuihin tarvitaan noin 20 erillistä palaa, mutta kaikki riippuu mallista. Kun jokainen pala on leikattu, se merkitään ja niputetaan koon mukaan. Seuraavaksi voidaan aloittaa kokoaminen.

Ompelun neljä vaihetta

Ompelu jaetaan yleensä neljään yleiseen vaiheeseen:

• Valmistelutyö
• Edun ompelu
• Takapuolen ompelu
• … ja lopuksi farkkujen kokoaminen

Prosessi vaihtelee tuotantorakenteesta ja -mittakaavasta riippuen, ja kaikkien näiden vaiheiden tekemisen tarkemmat yksityiskohdat ylittävät tämän artikkelin laajuuden. Todellisesta järjestyksestä riippumatta seuraavat toimenpiteet on suoritettava:

Aluksi on tehtävä joitakin esivalmisteluja. Vyölenkit on tehtävä, taskujen päällysteet on ommeltava taskujen pussiin ja napit ja napinläpiraidat on tehtävä.

Kun nämä on tehty, voidaan ommella etupuoli, mukaan lukien etutaskut, lahkeensuu ja etunousu.

Kolmanneksi farkkujen takaosaa varten on ommeltava pukki, sitten kiinnitettävä takataskut ja sitten takanousu.

Viimeisessä vaiheessa etu- ja takaosa ommellaan yhteen. Aloitat sisäsaumasta, sitten ulkosaumasta, sitten vyölenkeistä, vyötärönauhasta ja aivan viimeisenä vaiheena lisätään reunus.

3 farkkujen ompelun kiistellyimpiä näkökohtia

Tässä vaiheessa on syytä mainita, että kaikki vaiheet ja saumat eivät ole samanlaisia. Tutustutaan siis tarkemmin joihinkin niistä, joista on puhuttu ja keskusteltu eniten, kuten lahkeiden saumoihin, helmasaumoihin ja lankatyyppiin.

Lahkeiden saumat

Joihinkin vaikeimmin ommeltaviin saumoihin lukeutuvat lahkeiden ulko- ja sisäsaumat. Niiden on oltava täysin suorat, ja sen oppiminen vaatii harjoittelua. Tyypillisesti lahkeiden saumat tehdään joko rintasaumoilla, päällekkäis- ja ylhäältä ommelluilla saumoilla tai tasosaumoilla.

Rintasaumoja käytetään yleensä ulkosaumoissa. Ne tehdään ompelemalla kangas ”oikeat puolet” vastakkain. Indigovärjätyn farkun ”oikea” puoli on sininen puoli. Tämän jälkeen kaksi saumanvaraa, jotka ovat kankaan osia reunasta saumaan, jaetaan silitysraudalla. Sukkulakangaspuilla valmistetuissa denim-kuiduissa tässä kohtaa on reunusreunat. Laajakudotuissa farkuissa reunat on ylisuljettava, jotta ne eivät hapsuuntuisi.

Taivutettuja ulkosaumoja pidetään perinteisenä tapana tehdä asiat. Näin ulkosaumat on tehty iät ja ajat. Ongelmana on se, että ne repeävät helpommin, koska ne on yleensä kiinnitetty vain yhdellä tikkirivillä.

Ylhäältä päin ommellut saumat ovat vahvempia – niitä käytetään yleensä sisäsaumoissa. Kuten ulkosaumat, ne ommellaan oikeat puolet vastakkain. Mutta koska sauman reunoja ei ole, raa’at reunat ommellaan yhteen päällekkäislukituksella. Seuraavaksi saumanvarat taitetaan ja ommellaan päälle. Näin saadaan yksi sauma sisäsauman ulkopuolelle. On kuitenkin olemassa vielä kestävämpi tapa ommella lahkeiden saumat: tasosaumaus.

Tasosaumaus tehdään ompelemalla kankaan nurjat puolet yhteen eri saumanvaroilla. Lyhyempi saumanvarat kätkeytyvät pidempään saumanvaraan, ja sitten ne ommellaan ylhäältäpäin.

Pidän mieluummin flat-felled-saumoista ja olen aina pitänyt niitä parempina, Paul Kruize sanoo. ”Tämä sauma antaa myös siisteimmän ulkonäön; se on täysin suljettu eikä tarvitse ylilukitusta.”

Vaikka farkuissa käytetään kaikkia kolmea ompelutapaa, rintavarrella ommellut ulkosaumat ja ylilukitussa ylilukituksessa ommellut sisäsaumat ovat aidoimmat.”

Jotkut harrastajat ja myyntiedustajat spekuloivat, että litteäompana ommeltu sauma on edullisempi, ja he väittävät, että se on ollut yksi syy, jonka vuoksi Levi’s käytti niitä ottaessaan käyttöön hinnaltaan edullisemman oranssin välilehtisen sarjan. Paul Kruize ja Lennaert Nijgh väittävät, että se on epätodennäköistä.

En usko, että litistäminen on halvempaa. Kyse voi olla siitä, millaisia ompelukoneita tietyllä tehtaalla on, jolloin on halvinta käyttää käytettävissä olevaa tekniikkaa, Paul perustelee.

Lennaert tarkentaa:

Ylilukittu sauma on hiukan helpompi ommella, jos käytössä on asianmukaiset koneet, ja se säästää 0,5 cm kangasta. Mutta valmistuskustannusten kannalta nämä kaksi eivät mielestäni eroa toisistaan kovinkaan paljon. Kuten Paul sanoi, se riippuu myös tehtaan kokoonpanosta.”

Estetiikan kannalta jotkut suunnittelijat ja valmistajat saattavat kuitenkin suosia tasosaumoja, kun farkkukangas ei ole reunimmainen, koska menetelmä peittää kankaan reunat. Mutta se on vain omaa spekulaatiotani. Toinen farkkujen ompeluun liittyvä prosessi, joka on saanut räjähdysmäisen paljon huomiota viime vuosikymmenen aikana, on helma.

Lukkotikkaus vs. ketjutikkaus

Jos jokin asia saa harrastajat liikkeelle, se on iänikuinen väittely siitä, pitäisikö helma ommella lukko- vai ketjutikkauksella. Lukkotikkaus on luultavasti pienellä marginaalilla kestävin, kun taas ketjutikkaus antaa aidoimmat haalistumat.

Kun vintage-denim-skene oli vielä alkuaikoina, keräilijät luottivat ketjutikkauksiin, jotta he pystyivät tunnistamaan farkkujen iän, aivan kuten he tekivät farkkujen reuna-alueiden kanssa.

Keräilijät luottavat kaikkein arvostetuimpaan ketjutikkaukseen Union Special 43200G:llä tehdyssä ketjutikkauksessa. Tämä vuonna 1939 käyttöönotettu ompelukone oli suunniteltu nimenomaan saumojen ompeluun. Union Special lopetti 43200G:n valmistuksen tasan 50 vuotta myöhemmin, vuonna 1989.

Mutta denimheadit eivät innostu (vain) siitä, että koneet ovat nyt vanhoja, vaan myös niin sanotusta roping-ompeleesta, jossa sauma kiertyy itsensä ympärille ja synnyttää diagonaalisia hiertyneitä viivoja, kun farkkua kuluu ja pestään.

Tämän ainutlaatuisen haalistumisen aiheuttaa koneelle ominainen syöttöero. Se tapahtuu, kun taittokone rullaa kankaan yhteen ja syöttökoirat liikuttavat alimmaista kangaskerrosta samalla, kun päällimmäinen kerros on kiilautunut paininjalan ja taittokoneen väliin. Tämä aiheuttaa lievän vinouman, joka aiheuttaa poimuuntumista, kun farkku on pesty ja kutistunut.

Ongelmana on, että ennen kuin farkut on pesty ja ommel on kovettunut, se purkautuu helpommin kuin lukkotikkaus. Itse asiassa tämä on tiettävästi yksi syy, miksi ketjutikkaus otettiin alun perin käyttöön: jotta ompelijoiden olisi helpompi purkaa sauma, jos he tekevät virheen.

Kestävyyden puutetta pidettiin vikana, ja ketjutompeleilla ommelluista helmoista luovuttiin asteittain 1970- ja 80-luvuilla. Nykyään ketjuommellut helmat ovat palanneet! Niitä pidetään välttämättömänä ominaisuutena laadukkaissa ja aidoissa farkuissa. Jopa massamerkit käyttävät ketjuompelua, vaikka niiden käyttämät nykyaikaiset koneet eivät useinkaan saa aikaan kovin voimakasta köydenvetoa.

Juuri kansio aiheuttaa köydenvetovaikutuksen, koska se lisää vinoutta, Lennaert Nijgh väittää. ”Kun siis laitetaan kansio nykyaikaisen ketjutikkikoneen päälle, sen pitäisi tehdä sama temppu.”

Mutta vain siksi, että on ketjutikkikone, ei voi olla varma, että se köytää. Union Specialin 43200G:tä ei enää valmisteta. Uusien ketjutikkikoneiden valmistajat ovat tehneet parannuksia, jotka estävät köydenvetoa – kaikki hyvällä tarkoituksella. Uusissa ketjutikkikoneissa ei ole vakiona kansiota. Koneita käytetään myös muihin tehtäviin, joissa kansiota ei tarvita, kuten vyötärönauhan ompeluun.

Ongelmana on ilmeisesti se, että joissakin uudemmissa koneissa sauman leveys ei ole oikea. Joko sitä on liikaa tai liian vähän, ja se vaikuttaa myös köydenvetoon.

Leveys johtuu taittimesta, Lennaert kertoo. ”En ole varma, onko Union Specialin kuljetus erilainen kuin muiden ketjutikkauskoneiden. Jos näin on, sekin voi aiheuttaa eron.”

Kangas kutistuu myös osaltaan. Vahvistamattomilla farkuilla saa paljon enemmän köydenvetoa. ”Koska useimmat merkit, jotka käyttävät anforisoimatonta denimiä, käyttävät Union Specialia, ehkä se luo oletuksen, että tämä ketjutikkaus köyttää enemmän”, Lennaert spekuloi.”

Lukkoompeleiden innokkaana puolestapuhujana Paul Kruize sanoo, että myös lukkopisto-ompelukoneella on mahdollista saada aikaan köydenveto.

Vääristelemällä helman kerroksia ommellessa voi saada köydenvedon aikaan yhden kuljetuksen lukkopistokoneella. Kyseessä on sama periaate, joka johtuu staattisen paininjalan aiheuttamasta syöttöerosta ja syöttökoirista. Ja ylimmällä kangaskerroksella on aina taipumus venyä hieman ommeltaessa verrattuna alempaan kankaaseen.

Niels Mulder oli yksi ensimmäisistä Amsterdamin Jean-koulusta valmistuneista. Erään harjoittelujaksonsa aikana hän oppi, että ketjutikkauskoneet, kuten Union Special 43200G, kehitettiin pääasiassa sen ainutlaatuisen tavan vuoksi, jolla ne käyttävät lankakeloja. Ei vain ulkonäön vuoksi tai virheen peruuttamiseksi vaan myös tehokkuuden vuoksi.

Tavallisessa ompelukoneessa on kaksi lankakelaa. Yksi kela ylhäällä ja toinen alapuolella olevassa puolassa. Kun kone ompelee, kaksi lankaa muodostavat ompeleen. Ketjutikkikoneessa käytetään vain yhtä puolaa”, nuori farkkusuunnittelija selittää.

Tämä tarkoittaa, että puolalanka ei tyhjene. Ja se johtaa nopeampaan tuotantonopeuteen, koska sinun ei tarvitse tarkistaa joka kerta ommellessasi, riittääkö puolalanka.

Kuten sanoin, kaltaiseni denimheadit voivat puhua ketjuommelista, kunnes sinertävät naamamme. Katsotaanpa kolmatta ja viimeistä ompeluprosessin osa-aluetta, jota tämä jakso käsittelee.

Langan tyyppi

Toinen asia, joka on otettava huomioon, on langan tyyppi, erityisesti puuvilla- ja polyesterilankojen välinen ero. Nykyään suurin osa kaikista merkeistä käyttää polyesterilankaa, koska se on venyvyydeltään parempaa, Lennaert kertoo.

Polyesterilangan huono puoli on se, että se on kiiltävää, ja väri pysyy suunnilleen samana lukemattomien pesujen jälkeenkin. Puuvillalanka sen sijaan haalistuu vaatteen mukana. Mutta se on myös paljon heikompi ja katkeaa paljon nopeammin.

Ratkaisu on näiden kahden yhdistäminen, poly-puuvillalangaksi kutsuttu hybridi. Siinä on ydin polyesteri, jonka ympärille on kehrätty puuvillaa. Näin siinä on polyesterin lujuus ja 100-prosenttisen puuvillalangan haalistumisominaisuudet.

Kokeile farkkujen tekemistä kotona?

Kuka tahansa, joka on koskaan yrittänyt tehdä farkkuja itse, tietää, ettei se ole helppoa! Vaikka farkkuja voi tehdä kotona ihan perusompeluvälineillä, niiden tekeminen ammattimaisesti vaatii useita erikoisompelukoneita ja vuosien koulutusta.

Viime aikoina kiinnostus farkkujen tekemisen käsityötaitoa kohtaan on herännyt uudelleen. Etenkin ensimmäisen maailman maissa, joissa vaatteiden valmistusta ulkoistettiin vuosikymmeniä sitten, aloittelevat farkkukäsityöläiset (ja -naiset) perustavat liikkeen ja valmistavat farkkuja itse.

Jotkut tekevät sitä huvikseen, toiset haaveilevat seuraavasta suuresta farkkuhitistä. Mutta he todennäköisesti kaikki huomaavat, että hyvien farkkujen tekeminen ei ole helppoa, ja vielä vähemmän on helppoa tehdä siitä liiketoimintaa. Lennaert Nijgh huomauttaa:

On toki olemassa muutamia esimerkkejä menestyneistä itseoppineista käsityöläisistä, kuten Livid Jeansin Jens Olav, mutta tämä on oikeastaan poikkeus. Suurimmalla osalla alalla menestyneistä ihmisistä on vuosien koulutus ja/tai kokemusta muiden yritysten palveluksessa työskentelystä ennen kuin he pärjäävät omillaan.”

Siltikään monilla farkkujen uusilla käsityöläisosaajilla ei ole minkäänlaista muodollista tekstiilivalmistuksen koulutusta. He ovat farkkuharrastajia, joita ajaa intohimo ja se, että se on heidän mielestään hauskaa. Christina Agtzidoun kokemuksen mukaan intohimo on tärkeää, mutta ei kaikki kaikessa.

Tällä alalla oppii intohimosta ja tekemällä paljon työtä ja tekemällä virheitä, hän sanoo. ”Menestyneimmät ihmiset aloittavat nollasta ja oppivat tämän työn tekemällä, mutta koulutus on tärkeää ja välttämätöntä tiettyyn tasoon asti.”

Haluatko oppia lisää denimistä?

Jos haluat pysyä ajan tasalla siitä, mitä täällä Denimhuntersissa tapahtuu, tilaa sähköpostiuutiskirjeemme.

Tiesitkö, että tarjoamme myös freelance-konsultointia? Lue lisää siitä, miten voimme auttaa sinua nostamaan yrityksesi seuraavalle tasolle täältä!