Hääpuvun historia on lyhyempi kuin häiden historia, ja vielä lyhyempi kuin avioliiton historia. Muinainen kiinalainen myytti sisältää yhden vanhimmista tunnetuista viittauksista tällaiseen vaatteeseen, ja se menee jotakuinkin näin:
Ensimmäisessä vihreässä ja sumuisessa maassa maailman keskipisteessä asui aikoinaan nokkela koira, joka oli myös lohikäärme. Luonnollisesti se oli naimaton. Tämä lohikäärmekoira, jonka nimi oli Panhu, oli erään keisarin palvelija, joka oli sodassa erään riitaisan kenraalin kanssa. Eräänä päivänä keisari julisti, että jokainen mies, joka voisi tuoda hänelle vihollisensa pään, saisi tyttärensä käden avioliittoon.
Panhu ei ollut mies, mutta koska hän oli uskollinen ja rohkea, hän lupasi muuttua mieheksi voitettuaan vihollisen, jotta hän voisi mennä naimisiin prinsessan kanssa. Hän onnistui, muuttui ihmisen muotoon ja kihlautui keisarin tyttären kanssa. Varmistaakseen, että liitto oli onnekas, keisarinna puki prinsessan kauniiseen feeniks-mekkoon ja feeniks-kruunuun, ja Panhu vei morsiamensa eteläisille vuorille asumaan. He olivat onnellisia ja saivat monta lasta. Kun tuli heidän oman tyttärensä aika mennä naimisiin, oikea feeniks lensi vuorelta ja lahjoitti tytölle oman värikkään feeniksmekon.
Weekly Digest
Tänään, olipa kyse sitten länsimaisista morsiuslehdistä löytyvistä tuuheista valkoisista muhkeista konvehdeista tai tyylikkäistä punaisista, myyttisiä juuria omaavista feeniks-mekoista, joita morsiamet Kiinassa yhä nykyäänkin käyttävät, hääpuvusta on tullut omanlaisensa talisman. Meillä on tapana keskittyä väreihin, joista valkoinen on suosituin valinta länsimaisille morsiamille Norjasta Argentiinaan ja punainen on sopivampi väri perinteisille itämaisille morsiamille, olivatpa he sitten kotoisin Etelä-Sudanista tai Singaporesta. Annamme näille värivalinnoille merkityksiä, ikään kuin valkoinen voisi viitata vain puhtauteen ja uuteen alkuun, kun taas punainen voisi merkitä vain elämää, onnea ja juhlaa. Näin ei kuitenkaan ole aina ollut, ja ”perinteisiksi” kutsumamme morsiuspuvut ovat suurimmaksi osaksi suhteellisen nykyaikaisia riippumatta siitä, mistä ne ovat kotoisin.
Toisin kuin joutsenet, kalasääsket, kojootit ja termiitit, Homo sapiens -nimellä tunnetut kädelliset eivät yleensä parittele elinikäisesti. Vaikka jotkut meistä alastomista apinoista saattavat löytää yhden kumppanin ja pysyä hänen kanssaan ikuisesti, eivätkä koskaan harhaile, historia kertoo meille, että se ei ole ollut lajimme normi. Siitä huolimatta avioliitto, sosiaalinen teknologia, on syntynyt useimmissa yhteiskunnissa ja kaikilla asutuilla mantereilla.
Suurimman osan olemassaolostaan avioliitto on ollut maallinen asia, joka on liittynyt omaisuuden siirtämiseen, lasten luomiseen ja elättämiseen, sukulinjojen seuraamiseen ja naisten hallintaan. Näistä syistä se oli yleensä miehen ja naisen välinen asia, riippumatta yhteiskunnan tunteista homoseksuaalisuutta kohtaan. Mutta vaikka avioliittoja on ollut suurimman osan ihmiskunnan sivilisaatiosta, se ei tarkoita, että niitä olisi ollut häitä. Esimerkiksi Raamatussa ei ole yhtään hääseremoniaa, johon liittyisi valan vaihtaminen. Avioliitot virallistettiin allekirjoittamalla sopimus tai muulla tavoin virallistamalla sopimus, mutta avioliittoa ei yleensä pidetty hengellisenä tai edes romanttisena tilaisuutena. Ja koska häitä ei ollut, ei pitkään aikaan voinut olla myöskään todellisia hääpukuja.
Vaikka muinaisen Sumerin, Babylonian ja Assyrian kansat juhlivat romanttista ja eroottista rakkautta taiteessa ja runoudessa, avioliittokysymys oli paljon transaktionomaisempi. Herodotoksen Historiat kertovat babylonialaisista avioliittomarkkinoista, joilla joka vuosi naimisiinmenokelpoiset nuoret tytöt tuotiin miesjoukon eteen, joka teki heistä orjien tavoin tarjouksia heidän kauneutensa perusteella. ”Kauneimmat” valittiin varakkaiden vaimoiksi, kun taas ”rumimmat” naiset, jotka eivät menneet kaupaksi, annettiin tavallisille ihmisille, jotka saivat rahallisen korvauksen niiden ylläpidosta, kuten ongelmalliset tuotantoeläimet.
Voidaan olettaa, että Babylonian avioliittomarkkinoiden naisten odotettiin näyttävän markkinakelpoisilta, jotta heistä saataisiin mahdollisimman korkea hinta (sekä, oletettavasti, heidät voitiin myydä mahdollisimman mukaviin oloihin). Herodotos ei kerro, mitä näillä naisilla oli yllään, mutta on todennäköistä, että joku pyrki varmistamaan, että he näyttivät parhaimmiltaan, kuin omenat kiiltävinä näytteille omenavaunuihin.
Vuonna 1875 brittiläinen taiteilija Edwin Long maalasi kohtauksesta tulkinnan, joka perustui Herodotoksen kuvaukseen sekä assyrialaisista esineistä saatuihin kuviin. Longin maalauksessa kaikki potentiaaliset morsiamet pukeutuvat kermanvärisiin tai valkoisiin drapattuihin vaatteisiin, kun taas heille tarjoilevat miehet pukeutuvat tummempien sävyjen sekoitukseen. Tämä värimaailma liittyy kuitenkin pikemminkin viktoriaanisiin käsityksiin neitsyistä, häistä ja puhtaudesta – mielleyhtymiä, joita ei varmastikaan ollut olemassa antiikin maailmassa – kuin mihinkään todelliseen historialliseen ennakkotapaukseen. Silti tiettyinä aikoina ja tietyissä paikoissa ajatukset siitä, millaista kauneutta tai hyveellisyyttä uudella morsiamella pitäisi olla, ovat tarttuneet tarinaan, myyttiin, kulttuurin osaan tai kuuluisaan avioliittoon, ja perinteet ja taikausko ovat saaneet alkunsa. Ajan myötä nämä saostumat ovat kalkkeutuneet seremonioiksi.
Suurimman osan historiasta edes länsimaiset morsiamet eivät pukeutuneet valkoiseen. Antiikin Roomassa, jossa avioliittoja juhlittiin juhlilla ja juhlaillallisilla – tärkeä sosiaalinen tapahtuma, ellei peräti sakramentti – morsiamet käyttivät pitkiä syvänkeltaisia huntuja monimutkaisen kuusiosaisen punotun kampauksen päällä. Keltaisen hunnun kuvailtiin olevan ”liekin väri”, ja näin morsiamet itse olivat kuin soihtuja, jotka toivat valoa ja lämpöä uusien aviomiestensä koteihin.
Vanhan ajan Ateenan morsiamet pukeutuivat pitkiin violetteihin tai vaalean punertaviin kaapuihin, jotka vyötäröltä kiinnitettiin vyötäröltä vyötäröliivillä, jonka sulhasen oli tarkoitus löysätä myöhemmin, mikä symboloi neitsyyden menetystä. Avioliitto virallistettiin juhlilla, joita seurasi soihtujen valaisema kulkue, joka kuljetti parin morsiushuoneeseen. Sisään astuessaan ateenalainen morsian sai purtavakseen kvittenin hedelmän, kuten Persefone maistoi alamaailman hedelmätarhojen granaattiomenan siemeniä, jotka sitoivat hänet uuteen aviomieheensä Haadekseen.
Häiden keskeinen teema on symbolinen siirtyminen lapsuudesta aikuisuuteen, yhdestä erillisestä elämänvaiheesta seuraavaan. Tämä pätee erityisesti naisiin, jotka siirtyvät tyttöyden neitseellisestä, keväisestä maailmasta avioelämän hedelmälliseen kypsyyteen, jossa heidän odotetaan tuottavan lapsia. Monissa kulttuureissa rituaali, joka heittää nuoren naisen uuteen seksin ja äitiyden maailmaan, esitetään eräänlaisena vanhan minän kuolemana, johon liittyy ritualisoitua surua ja virallisia valituksia. Toisinaan morsiamien vaatteet ovat heijastaneet näitä teemoja.
Kiina saattaa olla ensimmäinen paikka, jossa morsiamien odotettiin pukeutuvan tiettyyn väriin. Zhou-dynastian aikana noin kolmetuhatta vuotta sitten morsiamet ja heidän sulhasensa pukeutuivat molemmat pelkistettyihin mustiin pukuihin, joissa oli punaiset reunukset ja joita pidettiin näkyvän valkoisen alusvaatteen päällä. Erityisvärien ja -mallien käyttö ei ollut varattu vain häihin. Zhou-hallitsijat säätivät tiukat pukeutumislait, jotka määräsivät ammatin, yhteiskuntaluokan, sukupuolen ja tilaisuuden mukaan, mitä, kuka ja milloin sai pukeutua. Nämä säännöt olivat voimassa vielä Han-dynastian alussa, noin vuonna 200 eaa., jolloin morsiamet ja sulhaset pukeutuivat edelleen mustaan. Hansit eivät tiettävästi olleet yhtä tiukkoja vaatetusmääräysten noudattamisessa, mutta määräsivät kuitenkin, että tiettyjä värejä oli käytettävä tiettyinä vuodenaikoina: vihreää keväällä, punaista kesällä, keltaista syksyllä ja mustaa talvella.
Seitsemännellä vuosisadalla Tang-dynastian aikana, kun vaatetusmääräyksiä oli entisestään höllennetty, morsiamet pukeutuivat häissään vihreään – ehkäpä nyökkäyksenä aikaisemman Han-ajan kevätpukeutumisen muistoksi -, kun taas sulhaset pukeutuivat tyypillisesti punaisiin. Löysempi yhteiskuntajärjestys johti monipuolisempaan ja kokeilevampaan muotiin, ja naiset käyttivät lyhyitä mekkoja ja jopa perinteisiä miesten vaatteita jokapäiväisessä elämässään. Tang-dynastia hallitsi aikana, jolloin Kiinasta virtasi paljon maahanmuuttoa ja kulttuurivaikutteita sekä Japaniin että Korean niemimaalle, ja Tang-kauden muotivaikutteet näkyvät vielä nykyäänkin joissakin perinteisissä japanilaisissa ja korealaisissa morsiusmuodissa sekä värien että muodon osalta.
Japanissa morsian pukeutuu usein useisiin erivärisiin kimonoihin koko hääpäivänsä ajan. Japanilainen shintolaismorsian pukeutuu valkoiseen. Neljännellätoista vuosisadalla alkaen korealaiset silkkihääpuvut olivat punaisia, vihreitä ja keltaisia. Samoin kuin Zhou- ja Han-vallassa Kiinassa, myös perinteisessä korealaisessa muodissa noudatettiin tiukkoja värisääntöjä. Keisarillisessa Koreassa lapset ja naimattomat aikuiset pukeutuivat kirkkaisiin sävyihin, kun taas avioliiton solmimisen jälkeen miehet ja naiset pukeutuivat valkoiseen tai muihin neutraaleihin sävyihin vanhuuteen asti. Hyvin iäkkäät pukeutuivat vain valkoiseen, joka oli suruväri, ja kaikkien edellytettiin pukeutuvan valkoiseen kolmen vuoden ajan keisarin tai hänen perheenjäsenensä kuoleman jälkeen.
Traditionaalisten korealaisten morsiamien odotettiin myös ilmentävän morsiusmuodissa kaikkialla maailmassa yleistä teemaa, joka on kuninkaallisten jäljittely. Osittain näin myös länsimaiset morsiamet alkoivat pukeutua valkoiseen, ja näin puolestaan tietynlainen valkoinen länsimainen hääpuku alkoi kolonisoida koko maailman häitä.
Ensimmäisen avioliiton hääpuku Euroopassa ja eurooppalaisvaltaisissa maissa on nykyään yleensä oletusarvoisesti valkoinen, ja jos nainen menee naimisiin jossakin muussa värissä, hän tekee sen poikkeuksena. Tämän tyylin yleistyminen on kuitenkin suhteellisen uutta, sillä siitä tuli de rigeur vasta 1800-luvun puolivälissä, kun kuningatar Victoria meni naimisiin prinssi Albertin kanssa vuonna 1840. Sitä ennen, vaikka morsiamet käyttivät valkoista, kun heillä oli siihen varaa, jopa varakkaimmat ja kuninkaallisimmat heistä käyttivät myös kultaa tai sinistä, tai jos he eivät olleet rikkaita tai kuninkaallisia, mitä tahansa väriä heidän paras pukunsa sattui olemaan.
Varhaisin kirjattu tapaus valkoisesta hääpuvusta länsimaisessa kulttuurissa on englantilaisen prinsessa Filippan hääpuku, joka koski hänen häitään Skandinavian kuninkaan Eerikin kanssa vuonna 1406. Hän oli pukeutunut valkoiseen tunikaan, joka oli vuorattu erminillä ja oravan turkiksella. Vuonna 1558 Skotlannin kuningatar Maria pukeutui valkoiseen häissään tulevan Ranskan kuninkaan kanssa, vaikka valkoinen oli tuolloin Ranskan kuningattarien suruväri. Seuraavien vuosisatojen ajan valkoinen säilyi suosittuna mutta ei suinkaan pakollisena värinä kuninkaallisissa häissä (prinsessa Charlotte käytti vuonna 1816 avioiduttuaan Saksin-Coburg-Saalfeldin prinssi Leopoldin kanssa hopeanväristä hopeanväristä lamé-metallia olevaa empirevyötäröistä mekkoa). Valkoiset puvut eivät symboloineet neitsyyttä tai edes puhtautta, vaan ne olivat pikemminkin kalliimpia ja vaikeammin puhtaana pidettäviä ja viestittivät siten kantajansa asemasta ja varallisuudesta.
Ei yksikään nainen, ei edes kuninkaallinen, odottanut 1800-luvun puoliväliin asti käyttävänsä hääpukuaan vain kerran eikä koskaan enää uudelleen – ajatus, joka olisi ollut absurdi jopa hyvin rikkaille henkilöille ennen teollista vallankumousta. Jopa kuningatar Victoria käytti omaa hääpukuaan ja huntuaan uudelleen myöhempää käyttöä varten. Jos ei-kuninkaallinen nainen teetti uuden puvun erityisesti häitään varten, siitä tuli todennäköisesti hänen uusi sunnuntaipukunsa, joko sellaisenaan tai muunneltuna tai värjättynä, kunnes hän käytti sen loppuun tai muoti muuttui niin, ettei sitä enää voinut muuttaa. Useimmiten nainen meni naimisiin parhaassa puvussaan, jonka hän jo omisti.
Kaikki tämä muuttui länsimaisten morsiamien osalta kuningatar Victorian avioitumisen ja teollisen vallankumouksen jälkeen, mikä johtui suurelta osin muutamasta uudesta teknologisesta edistysaskeleesta, joista merkittävimpiä olivat valokuvaus ja kuvitettujen aikakauslehtien leviäminen.
Kun kuningatar Victoria meni naimisiin ensimmäisen serkkunsa Albertin, saksalaisen Saksi-Coburg-Götan prinssin kanssa, hänellä oli yllään appelsiininkukan kukilla koristeltu runsas vaalea mekko, joka oli suunniteltu sen ajan tyyliin – tiukka, luonnollista vyötäröä syleilevä liivi ja tuuhea, täyteläinen hame, jota pidettiin vartalosta irti krinoliineilla ja alushameilla. Vaikka pukua kutsutaan usein valkoiseksi ja se on maalattu muotokuvissa, itse mekko, joka on nyt kuninkaallisessa kokoelmassa (ilman pitsinpäällystettä), on todellisuudessa pikemminkin norsunluun tai jopa vaalean vaaleanpunaisen shampanjanvärinen, kuten nykyaikaisessa morsiusluettelossa saatetaan sanoa. Jalokivikruunun sijasta nuori kuninkaallinen kantoi appelsiininkukkaseppelettä – rikkaampaa versiota siitä, mitä köyhä maalaistyttö saattoi pukea omiin häihinsä – ja tämä teki uuden kuningattaren alamaisilleen entistäkin rakkaammaksi.
Britannian kansa romantisoi niin paljon Victorian ja hänen prinssipuolisonsa välistä suhdetta, joiden ajateltiin ruumiillistavan kodinomaisen onnellisuuden ihannetta, että nuoret naiset pyrkivät kopioimaan Victoriasta hänen morsiuspukuaan kaikin mahdollisin tavoin. Kuningatar Victoriasta ja prinssi Albertista ei ole olemassa valokuvia heidän hääpäivänään, vaikka neljätoista vuotta myöhemmin, vuonna 1854, kuninkaallisen parin ollessa kolmekymppisiä, otettuja hovikuvia luullaan usein hääkuviksi, koska kuningattarella on vaalea mekko, huntu ja kukkakruunu. Silti kuvia kuningattaresta hänen suurena päivänään levitettiin laajalti.
Valokuvauksen ja erityisesti häämuotokuvien yleistyminen edisti myös pitkälle valkoisen hääpuvun trendin popularisointia. Valkoiset puvut olivat muutakin kuin vain suositun kuningattaren valinta, sillä ne näyttivät hyvältä ja erottuivat toisinaan mutaisen näköisistä uusista mustavalkoisista tai seepiasävyisistä valokuvamuotokuvista. Ne näyttivät erottuvilta ja tarjosivat hyvän taustan, jota vasten morsiamen kauneutta voitiin esitellä.
Vuoteen 1849 mennessä naistenlehdet julistivat jo, että valkoinen ei ollut vain paras väri hääpukuun, vaan että se oli itse asiassa aina ollut paras ja sopivin valinta. Hieman revisionistisessa historiassa Godey’s Lady’s Book -lehdessä ilmoitettiin, että ”tapa on päättänyt varhaisimmista aikakausista lähtien, että valkoinen on sopivin värisävy, olipa materiaali mikä tahansa. Se symboloi tyttöjen puhtautta ja viattomuutta sekä tahratonta sydäntä, jonka hän nyt luovuttaa valitulleen.” Viktoriaaniset ihanteet häistä, romanttisesta rakkaudesta ja puhtaudesta projisoitiin taaksepäin, jotta valkoinen puku voitiin kirjoittaa uudelleen pikemminkin viattomuuden ja neitsyyden kuin varallisuuden symboliksi.
Trendi tarttui, ja kuningatar Victorian omaa 1840-luvun tyyliteltyä morsiuspukua – hoikka vyötärö, pitsi, täysi 1800-luvun hame alushameiden ja krinoliinien päällä – pidetään edelleen tunnistettavimpana ”häät” -siiloutena. Sitä pidetään nyt ”klassisena” hääpukuna kaikkialla maailmassa. Vaikka tyyli oli yksinkertaisesti sopusoinnussa kaikkien kuningatar Victorian tuohon aikaan käyttämien pukujen kanssa ja heijasti tuon ajan arkipäiväistä muotia, sen erilaisuus on nyt osa sitä, mikä tekee hääpuvun käsitteestä niin erityisen. Monille naisille se on ainoa kerta, kun he pukeutuvat tuollaiseen, 1800-luvun tyyliin sopivaan mekkoon. Monet kiinalaismorsiamet osallistuvat taidokkaaseen hääkuvaukseen pukeutuneina länsimaiseen valkoiseen mekkoon – joskus jopa matkustavat ulkomaille Pariisiin tai New Yorkiin vain näiden kuvien ottamista varten – vaikka he päättäisivätkin pukeutua varsinaiseen hääseremoniaan perinteiseen kiinalaiseen asuun.
Traditionaalista afrikkalaista heimohääpukua tavataan yhä eri puolilla maanosaa. Etelä-Afrikan ndebele-kansa, joka on tunnettu kaulaa pidentävistä rengaskoruista, pukee morsiamet yhä Nyoga-nimiseen helmijunaan, joka roikkuu olkapäiltä maahan ja kulkee naisen perässä kiemurtelevassa, käärmeenkaltaisessa liikkeessä. (Nyoga tarkoittaa itse asiassa käärmettä.) Kaupunkialueilla ja jopa joillakin paimentolaisemmilla alueilla, kuten Namibian Fransfonteinin alueella, on kuitenkin tullut yhä tavallisemmaksi, että häät suunnitellaan länsimaiseen tyyliin: suuri valkoinen puku, sulhanen smokissa, vuokrattu kallis auto sekä morsiusneitojen ja sulhaspoikien yhteensopivat vaatteet. Siellä, kuten suuressa osassa muuta maailmaa, häistä on tullut silmiinpistävän kulutuksen keskipiste. Morsiamen odotetaan hankkivan puvun, jota hän ei enää koskaan käytä, mutta myös morsiusparin jäsenten odotetaan olevan kuin kuningattaren palvelijattaria.
Vaikka kuningatar Victorian aikoinaan maailmanlaajuinen valtakunta on sittemmin vetäytynyt takaisin sateisille saarille, joista se tuli, aurinko ei koskaan laske jossakin versiossa hänen valtavasta valkoisesta hääpuvustaan, joka löytyy morsiamilta Brisbanesta Bangkokiin, Venetsiasta Vladivostokiin.
Avioliiton merkitys ja se, mitä siltä odotamme, on muuttunut jyrkästi viimeisen kahdensadan vuoden aikana. Vaikka monet ihmiset yhä yhdistävät tilaisuuden valkoiseen mekkoon pukeutuneeseen naiseen ja smokkiin pukeutuneeseen mieheen, heteroseksuaalisten parien perinteisten sukupuoliroolien julkisivu on murtunut, ja ei-heteroseksuaalisten parien oikeutuksen tunnustaminen on lisääntynyt. Enää ei ole kyse pelkästään perheiden välisestä liiketoiminnasta, vaan suurin osa avioliittoon haluavista ihmisistä aikoo tehdä sen rakkaudesta. Enemmänkin olemme tulleet odottamaan, että puolisomme täyttävät lukemattomia rooleja, jotka ennen olivat perheenjäsenten, ystävien, avioliiton ulkopuolisten rakastajien ja jopa uskonnon rooleja – he tarjoavat meille täyttymystä, seuraa, taloudellista kumppanuutta, älyllistä stimulointia, emotionaalista tukea, hengellistä inspiraatiota ja intohimoa, kaikki yhdessä. Se on suuri tehtävä ja uskonhyppy, jonka katsominen on ainakin minusta ollut liikuttavaa aina, kun olen osallistunut häihin, riippumatta siitä, mitä morsiamella on ollut yllään.